Сбежавшие заметки
Miremis
дневник заведен 25-06-2004
постоянные читатели [11]
Brodja, Chiyuko, Helen, Hostage, Lilichka, MISTIK, бешеная мамочка, Библиотека, Виктор, ПАРАД УРОДОВ, Скромняга-2
закладки:
цитатник:
дневник:
местожительство:
Москва
интересы [4]

в комментариях
21-06-2005 17:15 Путешествие в Царство Небесное.
Итак, делаю глубокий вдох и начинаю повесть свою о дороге к Царству Небесному о путешествии в Землях, ранее лишь из рассказов мне ведомых и о том, что глаз мой и объектив сохранили в сердце моем и на диске.
Но перед началом две маленьких ремарки:
1. Простите, если где попадуться вам нечеткие кадры, но без штатива снимать хорошие снимки на долгой выдержке в темноте, увы, малореально.
2. И второе, все кадры и еще некоторые дополнительные в полном разрешении и не ужатыми вы можете найти здесь на случай, если вам захочется рассмотреть детали: http://streamphoto.ru/users/Mire/

Встречала меня в Земле стремлений моих давних высокая колокольня и древнейший из портов, многие среди которых ушли в небытие. Но порт, крепость и город Яффо дождались меня.


Я опущу долгие и пространные рассказы о Стажах Страны Святынь ибо не беда, а честь простым путешественникам вызвать их доверие и быть пропущенным через воздушный портал в Желанные Земли. Отмечу лишь, что где бы не ступала нога отважных бродяг, везде их ждет радость встречи со старыми друзьями, Белыми Паладинами и Перцами.


Кроме того, Паладинам в лице Сагифа выражается огромная благодарность за уникальную волшебную пропускную способность имени БК-шного и возню со мной по встрече и развозам по местам назначения.
Не успело порадовать меня жаром своим солнце этого края, как ночь встречала меня у древних стен древнего Города наших сердец.


Город принял меня легендами, преданиями, говорящими камнями, горным холодом и обещанием сказок.


Ночь открывала секреты, загадывая их в камни древней Кардо


Трехтысячелетняя Цитадель Давида - не такой молчаливый Страж, если умеешь спросить её без слов, но не менее грозная и ныне, когда стены эфемерны для армий.


И этой стене есть, о ком поведать, если сумеешь спросить


Утро же, разогнав тени, встретило воздушностью античных статуй и жаром цветущего граната


Русский Храм на Русской в прошлом земле посреди Иерусалима. Тем грустнее думать об этом, зная, что цена потери была - 12 вагонов апельсинов. Хочется думать, что кости покупателя этих в высшей степени полезных фруктов до сих пор мучает диатез за такое кощунство.


Меня же к вечеру попытался мучить голод, в чем была его основная ошибка. Ибо не утолять, а безжалостно уничтожать его мои новые друзья повезли меня в Абу-Гош - арабский район, в котором, по их словам и моему святому теперь убеждению, готовят лучший в Израиле хумус.

Просто панорама Тель-Авива

Заслуживала, на мой взгляд того, чтобы прийти к ней пешком от берега. К тому же сравнению с бешеной собакой мне, бродяге, не привыкать %)

И снова воля и сердце влекли меня в Старый Город.


Мимо вновь замершей Тысячелетней Цитадели через Яффские ворота


А в центре переплетения улочек Арабского квартала ближе к стене посчастливилось набрести на Госпиталь Ордена Иоаннитов. Следы присутсвия которых, вместе с иными штрихами воинов Латинского королевства влекли меня более остальных


К слову сказать, в Арабский квартал я попала, конечно, не по своей воле, а по воле, исключительно, Провидения. Как утверждает достопочтенный Сагиф, человек в своем уме туда в одиночку не сунется. Не скажу, чтобы я была в нем, то есть в уме, тем более в своем, но энтузиазмом эта пустота тоже не подменялась. Впрочем, старинный иоаннитский крест в середине мусульманского ареала прибавил мне безрассудной уверенности первых крестоносцев, поэтому из безлюдных лабиринтов на людные улицы-рынки я вышла вполне спокойной

И впредь спокойствие это меня уже не покидало %) Почти... Впрочем до почти, я еще не дошла.

Есть у меня теория, не претендующая, впрочем, на новизну. Более того, давно реализованная в практику градостроительства, даже самого древнего. У каждого города, где нет такого универсального современного ориентира как метро, есть такой не менее универсальный ориентир, как водоем. Река ли это, море ли, озеро, но все улицы и направления города так или иначе будут вести к воде. Если же у Города нет воды, у него всегда есть некий центр, который не обязательно располагается строго центрально относительно остальных кварталов города, но к которому по той или иной причине ведут все пути. В Иерусалиме все улочки старого города откуда угодно обязательно выведут к Стене Плача, если ты знаешь в какой стороне она находится. Впрочем это едино для любого градообразующего ориентира.


Т.о., сколько бы я не петляла, ни мало, впрочем, не беспокоясь о дороге, я знала и знание мое подтвердилось, что я выйду к Стене Плача.
При свете дня меня конечно же в первую очередь привлекли раскопки старых уровней


И вырастающая из них к пронзительному небу Западная Стена Храмовой Горы


И как уже было сказано выше - Вива, Бразилия!...


...И милейшему бразильцу, который столь любезно и с большой охотой наснимал бы меня больше, если бы я не остановила его


И снова вернулась я к своей страсти - маленьким средневековым улочкам на этот раз Еврейского квартала






... перед тем как подняться на Святая святых - Храмовую Гору.
Вид с неё на Восток - на Масличную гору, Православный храм, Восточную стену старого города и тенистые маслины на самой Храмовой Горе


Ну и Главные нынешние святыни Горы. Сейчас - это святыни мусульман.
Мечеть Омара на месте Второго Храма


Площадка Храмовой Скалы с арками над лесницами, ведущими на неё




Капители древних колонн, видимо, от прежних построек около музея Ислама


Изящный фонтанчик


Вид внутреннего дворика перед Скалой


И аркада с другой стороны Западной стены. Говорят, арабы приходят к ней затем же, зачем евреи и не только - к Стене Плача.

вот так и молятся непримиримые враги по обе стороны одной стены... хотя на первый взгляд мирным кажется течение дней или застывшее время. Сценка в Арабском квартале


Через Хлопковые ворота вышла я на Виа Долороса, которая привела меня, наконец, после долгих поисков к Гробу Господню


Часовня над Гробом


Анфилада главного купола на часовней


Ступени крутой лестницы, высеченной в скале, привели меня к Голгофе. Алтарь забивания гвоздей


Место крестовоздвижения


Храм всех конфессий христианских, немногое, что есть единого среди забывших единство христиан, но даже внутренних покоев коснулось разделение. Храм поделен на капеллы и приделы основных конфессий. Самая большая, как сказали служители, - православная.


Купол православного придела


Также вырубленный в скале с уходящими в скальные подземелья пещерами придел Коптской церкви


Не единожды обойдя весь храм и совершив положенные христианскому паломнику обряды, я опять превратилась в туристку и отправилась бродить дальше. К сожалению, севший аккумулятор фотоаппарата не позволил мне запечатлеть все святыни Виа Долороса, храмы и монастыри в Христианском и арабском кварталах, потому что последние крохи заряда я оставила для так заворожившей меня ночью Тысячелетней Цитадели. И Цитадель не обманула магией, открыв мне Город с высоты


на все стороны света


вдоль ветра закатного и рассветного


северного и южного


И рассказав о себе,


о тех, кто проходил через неё оставляя росчерк в камне или нет..


.. и о детях своих - стенах Старого Города


На следующий день нас - меня и мою чуть менее, но все же старинную подругу Миру, ждал пресловутый 90-й квиш (шоссе)
Банановые плантации


и безжизненные скалы на котором,


убаюкивающе чередовались, пока не открылось на выезде из очередного дорожного каньона оно, то ради чего мы поехали по этой неспокойной дороге - основное Мертвое море от самой северной своей оконечности


"И волосы мои подобны непокорному ветру пустыни, и глаза мои убраны за солнцезащитные очки и расстилается за мной Мертвое море с высоты площадки у блок-поста"


А за морем лежит туманная страна Иордания.

Называть её туманной конечно извращенство, но назвать её дымной хотя бы и из-за соляной дымки, которая никогда не рассеивается, более чем двусмысленно.

А дорога вела нас все ближе и ближе к старинной крепости Мецада - свидетельнице беспримерного геройства и мужества...


которое не скрыло на вершинах выжженных скал даже беспощадное время


и труднопроходимая обманчивая равнина каньонов


Так начался наш подъем


На вершине наше упорство было вознаграждено исключительным видом из окна Верхнего дворца Ирода...


И чуть менее исключительными останками самого дворца...


Живописными самостийными ... ну сами понимаете чем...


Останками еще одного дворца со статуями неопределенного периода...


Внизу, как зверь в засаде, до сих пор как будто выжидают развалины Римского осадного лагеря


расположенного в изумительном с точки зрения живописности ,но сомнительном сточки зрения жизнеобоеспечения месте


Впрочем , с той стороны в древности проходила дорога из Иерусалима на юг. Так что с крепости местность просматривалась идеально. что, однако, защитникам Мецады мало помогло, ибо римляне среди прочего и не думали скрываться. Во-первых, потому что негде, во-вторых, - незачем. В-третьих, наверно, в целях психологической атаки.
Что отнюдь не портило общей гармонии пейзажа


Съемочная группа сериала о восстании зелотов и взятии Мецады в свое время великодушно оставила национальному парку Мецаде построенные для съёмок осадные машины римской армии и обновила насыпь, по которой они втаскивались наверх, что еще больше усиливает ощущение близости происшедших событий, несмотря на то, что прошло уже без малого 2000 лет. Поэтому развалины строений внутри крепости создавали ощущение недавнего присутсвия там людей, несмотря на знание того, как мужественно они погибли.
Синагога.


Цепь строений


Остатки западной стены


Но время неумолимо гнало нас дальше, и мы, сделав головкружительный марш-бросок из древности через 101-й километр, оказались в наисовременнейшей обители Ирода, точнее имени Ирода. Самый шикарный в Эйлате отель "Ирод"


Психоделическая Иордания


Нетвердо стоящая Иордания


И на удивление свеженькая Иордания после вчерашнего


Не совсем Иордания, не совсем спросонья, но совсем свежая, тоже, как ни странно%)


впрочем, в такой компании не освежева... в смысле не освежиться невозможно


после чего можно и расслабиться в более миролюбивой обстановке


И вновь поглазеть напоследок на Иорданию и .. да что там Иордания, на восхитительное Красное море



Мечтой растамана показался мне этот гриб


...посреди такого в чем-то психоделически неземного пейзажа


Впрочем, у кого угодно снесло бы крышу при мысли о том, что ты находишься среди копей Царя Соломона


несмотря на то, что это всего лишь древние медные разработки


Но Соломон Соломоном, он, в конце концов, давно умер, а нам хотелось оживиться, тем более, что время близилось к вечеру, и предстоял еще долгий путь через пустыню Негев к Тель-Авиву.
Живительный элексир, или в нашей трактовке кофе с травами, мы приняли из рук орокуэнов.., в смысле, бедуинов.
В тени бедуинской палатки, на бедуинских коврах и паласах. Блаженство немного портили бедуинский верблюд, точнее его спутницы - бедуинские мухи, но процессу оживления это все-таки не помешало. К тому же на фото они не попали.
Поэтому отдохнув по-бедуински, и, что еще приятнее, - неожиданно бесплатно (ну какой билетер или бедуин устоят против такого утомленного взгляда)


и таких коротких шорт


Мы совершили экспресс круг потчета по Копям
Соломоновы столбы


Вдохновитель изобретателя Сфинкса


И Архимеда с его винтом,

... хотя не факт, что последний сюда наведывался. В те времена любой рудник, надо полагать, считался режимным объектом.

Марш-бросок через Негев больше смахивал на вторую часть слова, во-первых, потому что проходил под музыку Чижа и Крематория, во-вторых, потому что мы, как истинные рокеры, слившись с дорогой, пустыней и каньонами, не видели вокруг себя реальностей зыбкого мира, пока он не напомнил о себе яростным миганием отметки бензобака. У романтиков кончался бензин, вследствие чего, на серпантин стены к Мицпе Рамон мы въезжали на чистом энтузиазме и нежелании оставаться ночевать внизу. Некоторый мандраж, вызванный чиханием двигателя был сполна компенсирован медитативным блаженством, когда мы смотрели с вершины Мицпе Рамон на открывшийся пейзаж в лучах догорающего заката.


Солнце попрощалось с нами, оставив покрывало вечерней пустынной прохлады...

...и мы на свеженакормленной машине полетели к дому%)

Утром какие-то особо подлые птицы радостно сообщили, что меня ждет Север, тетя Лара сообщила, что меня ждет завтрак, а дядя Женя сообщил, что машина тоже ждет. Между завтраком и дорогой на север нас ждал старый Яффо. К сожалению, знакомство оказалось беглым, но я дала слово углубить его при первой же возможности.


Старый порт не возражал


Но в случае продинамо пригрозил мне участью Андромеды


Дальше путь наш лежал в город Кейсарию. Как и каждая пядь земли в стране, Кейсария славилась развалинами римскими, латинскими, византийскими и мусульманскими.


А также действующим амфитеатром


Псокольку, обычно ничего вразумительного про фотографии с собой я сказать не могу,то скажу просто, что колонны на заднем плане - новоделки, все остальное - подлинное


Кажется, это развалины старого причала, хотя малопохоже


Старый форт, постройки разных цивилизаций в котором сменяли одна другую, на данный момент увенчан рестораном. Что ж, каждому времени свои нравы%) Туристы, которые не торопятся, всегда любили поесть


Это, был ипподром для заездов колесниц. Фундамент странного строения в середине так и остался для меня загадкой.


Скажу только, что одна из выложенных дорожек от этого фундамента ведет к премьер-ложе


Ах да, современность воткнула в форт также некую статую рыбака в стиле модерн. Не стала спрашивать авторов, как рыбак может ассоциироваться с боевым фортом. Во-первых, потому что не было авторов, во-вторых, потому что мне интересней были коллонны более раннего периода, ставшие основанием фундамента форта времен крестоносцев


И эти не затронутые модерном развалины, проассоциировавшиеся у меня с таможенным терминалом


Вдалеке видны главные ворота опять же времен Латинского королевства,


...а чуть ближе минарет. Вот такое вот смешение эпох, народов и времен...


Всю жизнь мне интересно было бродить среди подобных развалин, представляя, как тысячелетия назад здесь кипела жизнь и люди.


Больше городских развалин я люблю только крепостные стены и валы.


Хотя площадь храмов и святилищ ничуть не менее красива


Кордегария латинского периода внутри главных ворот


Со стандартной статуей неизвестной эпохи в центре, виденной уже не раз ранее в нашем путшествии по стране


Крепостной ров. На мой взгляд мелковат, учитывая, что недостатка в технической воде здесь, в отличие от других мест, не должны были испытывать.


вернувшись в развалины, мы наткнулись на ... баню %)


После баньки мы проехались до главной улицы византийской Кейсарии с шаблоном Черного Императора


И Белого Императора напротив (пальмы - новоделка)


Собственно шаблонность заключалось в том, что сменной в статуе являлась голова - несомненно очень практичное решение при частой смене императоров. Весьма экономично и достойно вместе с тем


Следующим пунктом пути была Хайфа. К слову сказать, Хайфа показалась мне самым красивым, зеленым и ухоженым городом Израиля. Недаром говорят, что Хайфа лидирует по числу переселенцев из Баку Она больше всего напоминает своим амфитеатральным расположением вокруг залива и зеленью, наш любимый Хризолитовый Город.


Отдельной достопримечательностью и законной гордостью Хайфы является восхитительный и несомненно один из красивейших в мире парк, разбитый при храме адептов религии Бахай.

Самое удивительное для меня, что при всех провозглашенных ценностях и принципах религии, включающих в себя равенство и единство всех религий мира через общий источник, установления гармонии религии, разума и науки и принципов, вроде "красота спасет мир", наглядно продемонстрированных этим восхитительнейшим парком и красивым храмом, бахаисты являются мессианским ответвлением ислама шиитского толка. От шиитов лично у меня осталось совершенно противоположное мнение, но и во тьме может рождаться свет. В общем, чем бы на самом деле не являлся бахаизм, и что бы не скрывалось за провозглашенными принципами, их парк одно из самых красивых произведений садово-ландшафтного искусства (не дизайна уже), которые мне доводилось видеть. Обидно только, что никого, кроме туристических групп туда не пускают. Даже жителей города. И только расположение Хайфы и этого парка на крутом склоне, спускающемся к морю открывает парк во всей красоте.

А это уже больше Хайфа. И залив, на другой стороне которого расположена Акра в которую мне Увы!, так и не довелось попасть.


Покинув Хайфу приободренными красотой её парка, мы перевалили через горы и доехали, наконец, до наибольшей концентрации евангелистических мест - озера Кинерет. Поскольку времени было уже мало, мы мало где останавливались, хотя проехали и Тиверию, и Табху, и Копернау и иные места славы Иисуса. Включая короткую остановку на самом озере.




На другой стороне озера видны голанские высоты, на которые мы заехали также проездом уже под занавес путешествия


Недолгий пикник после долгого пути мы устроили в национальном парке реки Иордан выше устья впадения в Кинерет среди замечательных эвкалиптовых рощ и непуганных птиц


и нутрий


Вернулись в Тель-Авив мы уже ближе к получночи. Мне оставался последний полный день в Израиле, который я посвятила наконец отдыху, пляжу и опять Иерусалиму. Я потянулась к этому Городу с первого взгляда, его камни до сих пор манят меня, как хрустальные стены Тириона - эльфов. Городу этому повезло, среди его истории живут люди. Или это людям повезло жить среди истории города? Мне сложно сказать. Я видела только , что история здесь не мертва и пронумерована, она впрядена в новый ритм, в бьющееся сердце столицы настолько, что даже покинутая повседневными заботами Тысячелетняя Цитадель кажется лишь временно заснувшей. Кажется, что пройдет ночь, настанет день, и стражи вернутся сюда. Потому что невозможна среди живущей истории история застывшая. Я не снимала в этот вечер. Мне хотелось немного пожить в этих улицах, а не только посетительствовать. Но напрощание, забредя в один живописный тупичок, последний кадр я все же сделала. Это Сирийская церковь. Если я правильно поняла, едва ли ни одна из самых первых церквей в Городе.


Как всегда, грустно было оставлять полюбившееся место. Действительно полюбившееся, во многом родное, потому что Израиль многим очень напоминал мне Апшерон и Баку. А цветущие олендры повсюду и маслиновые деревья и кипарисы не позволяли этому чувству притупиться. Эта земля не родная мне, но она единственная, кто за много лет оказалась ближе всего к моему ощущению Дома. Может вот оно почему Царство Небесное, Земля Обетованная. Всяк приходящий сюда находит в ней голос Дома.
Комментарии:
Camelina sylvestris
Как захотелось в теплые страны!)))
Юльк, просто нет слов - особенно комментарии! ВАУ!
22-06-2005 16:03
Суууупре, мать. Порадовала. Особливо неизвестными статУями )))
22-06-2005 16:55
Ахринеть (завистливо)

alex
Камрад
У мну на Израиль как у собаки Павлова-- слюнки текут........памирааааюююююю!
а вообще я рада что ты там побывала и увидела всю эту красоту!
Рыцарь в серой фланели
24-06-2005 09:31
не сотвори из меня кумира
спасиб, очень интересный фотоачот. и каменты к фото тоже понравились (особливо про гриб и копи Саломона). пару фоток с храмами утянула себе, ничо? :)))) не шмогла удержаться.
ЗЫ: а вапще -- так офигенно!!! завидую по-белому :)))
24-06-2005 11:55
Камрад
ничего страшного
24-06-2005 20:10
Красиво! Душевно!
Но если ты мне ссылку отправила в надежде отмазаться от живого рассказа, то огорчу - не получится. ))
Angla.
24-06-2005 22:22
Камрад
Angla. - хто??????
27-06-2005 08:00
Дракон в пальто.
Аня.
Рыцарь в серой фланели
Аня Тушкан ?
27-06-2005 11:43
Камрад
Эмм..., Хост, нет.

Будет и живой рассказ, Анют
Рыцарь в серой фланели
Miremis а ;-)
20-07-2005 18:12
Муф был тут 8-))

Ваш комментарий:
Камрад:
Гость [+]
Гость
OpenID
залогиниться
Логин/пароль
залогиниться
Комментарий:
  • B
  • I
  • U
  • S
  • Small
  • CUT
  • URL
  • IMG
  • V
  • #
  • List
  • List=
  • OT
  • maroon
  • green
  • blue
  • center
  • right
  • JU
  • J
  • TRANSLIT » RUS
Дополнительно:
Автоматическое распознавание URL
Не преобразовывать смайлики
Cкрыть комментарий