День восьмой (4 октября). Мананг, ледяное озеро

В этот день мы никуда не перемещаемся: у нас запланирована акклиматизация, здесь, в Мананге. Дальше дорога пойдет резко вверх, поэтому к высоте лучше привыкать тут. Для этого вокруг много различных маршрутов, многие из которых ведут вверх на более чем 1000 метров перепада.

Но нам очень не повезло с погодой. Она, испортившись еще накануне, сегодня не собиралась становится лучше, а наоборот: низкими дождевыми облаками заволокло все небо, ни одной из окрестных высоких гор не было видно, было серо, сыро и промозгло.
Вчера, планируя сегодняшний день, мы хотели сходить к расположенному неподалеку Ледяному озеру (Ice lake, или Kicho Tal). Но сегодня Денди сказал, что идти туда нет смысла: там все сейчас в облаках, ничего не видно и наверняка холодно. Лучше, мол, погуляйте по окрестностям. Мы и вышли гулять, но после короткого обсуждения решили таки идти к озеру, причем самостоятельно, не беспокоя проводника.



Вышли поздно – после девяти утра, так как ждали, что вдруг распогодится. Оно так и не распогодилось, и мы, тепло одевшись, пошли по тропе назад, в сторону Браги.
В центре Браги стоит указатель на Ice Lake, и начинается тропа. Сначала она ведет сквозь Брагу, мимо монастыря, в который мы так и не попали вчера, потом резко уходит направо.
Вообще, только глянув карту, я представил сложность стоящей перед нами задачи: Брага расположена на высоте 3360 м над уровнем моря, а озеро лежит на 4600. Однако, 1240 метров перепада, и, судя по карте, придется довольно круто, ибо расстояние, судя по всему, не велико. Хм. Ну что уж тут обсуждать, взялся – делай. Мы и пошли делать.

На небе продолжают клубиться тучи, периодически из них начинает капать ленивый дождик. Мы торопливо идем по тропе, благо она вначале очень пологая. Потом она вдруг меняет направление и начинает круто карабкаться в гору, петляя мелким серпантином. Через полчаса упорного карабканья по сыпучему склону, начинает сдавать дыхалка. Делаем частые остановки.

[изображение]
Брага и окрестности

Отсюда хороший вид на Брагу, окрестные поля и вообще долину. В склоне напротив много скальных участков, изрытых пещерами. Многие из этих пещер служили пристанищем беженцам из Тибета, и там сохранилось много интересных предметов быта. Многие акклиматизационные маршруты из Мананга ведут к таким пещерам. Но самая интересная пещера расположена выше и глубже – это пещера, в которой жил знаменитый буддистский святой отшельник, Миларепа – первый Бодхисаттва, достигший просветления за одну жизнь. Пещера эта расположена на высоте 4300 метров, и поход в неё – предприятие на целый день. Мы, помнится, ещё вчера совещались, куда идти: в пещеру или на озеро? Полные ощущения собственного величия решили осилить за день и то, и другое, но начать с озера. Сейчас, уже в самом начале подъема к озеру я понял, как мы были самонадеянны. Впрочем, кто знает, что там будет с нами, когда спустимся обратно. Пока надо, во всяком случае, идти вверх. Ну, мы и идём.

[изображение]
Пещеры в каменном массиве над правым берегом Марсианди. Пещеры Миларепы тут нет - она сильно выше и дальше от берега

Чуть погодя выходим на небольшой луг, на котором стоят несколько пирамидальных памятных знаков, небольшая белая ступа, и висят многочисленные флажки. Место, судя по всему, служит каким-то сакральным целям. Каким именно становится понятно, когда приходим на центр поля: тут расположена большая каменная плита, на которой видны следы большого кострища.

Дело в том, что мертвых тут хоронят чаще всего именно методом сжигания на костре. Если точнее, буддисты своих мертвецов поднимают в горы, проводят длительные молитвенные церемонии, потом сжигают тело вот в таких высотных святилищах, а прах развеивают по ветру. Индуисты поступают аналогично, только не поднимаются в горы (им это, кажется, вообще религия запрещает делать), а спускаются к реке, сжигают тело у берега, а прах смывают водой. Бывают и исключения. Умерших в возрасте до десяти лет закапывают в земле, так же хоронят своих мертвых бедняки, у которых нет денег на большое количество дров, требуемых для огненного погребения. Особый мрачноватый обычай у жителей высокогорных деревень, где древесины нет или она ценится на вес золота. Там мертвых аккуратно режут на части и выносят на окрестные вершины, где этими частями лакомятся громадные горные орлы.

В общем, почтительно минуем мрачноватое место: над костровой плитой ветер лениво кружит пепел – слишком белый для того, чтобы быть только древесным.

Лезем дальше. Облака спускаются ниже, дождь усиливается, радуемся тому, что взяли с собой "в короткую прогулку" плащи-дождевики. Тропа становится все круче, лезть - все сложнее. Сначала делаем остановки каждые 200 шагов, потом 150, потом 100. Потом дыхалки не хватает даже на мысленный отсчет шагов, идем, останавливаясь постоянно, пытаясь успокоить бьющееся сердце.
На встречу попадаются группы людей, идущих вниз, т.е. возвращающихся с озера. Спрашиваем, далеко ли нам еще идти до него. "Вам какой ответ, честный или приятный? Хехе. Ну час ещё, может полтора". Стиснув зубы, лезем выше.
Часа через полтора очередной спускающийся навстречу американский пенсионер отвечает нам точно так же: идти еще час, может чуть больше. Какое, однако, замечательное блуждающее озеро.
Облака поднимаются еще выше, теперь мы ходим эдакими промокшими ежиками в тумане. Минут через сорок выбредаем на еще один высокогорный луг. Судя по всему, отсюда должны быть фантастические виды на все окрестные снежные вершины, мы же не видим ничего кроме серого марева облаков.
Навстречу спускается еще одна девушка. Задаем традиционный вопрос, слышим традиционный же ответ: нам идти еще где-то час. Впрочем, она нас все же радует: подъем остался всего один, дальше будет долгий траверз, который и приведет нас сначала к одному небольшому озеру, а потом и к основному, ледяному.
Девушка оказывается права. Еще чуть-чуть напрягшись, осиливаем крайний подъем и выходим на длинную горизонтальную тропинку, огибающую вершину. Ветер становится уже нестерпимым, а дождь сменяется снегом, но мы продолжаем идти: понимаем, что цель уже рядом. И вот, наконец, выходим сначала к одному небольшому озерцу, а еще минут через 15 – к собственно озеру Kicho Tal, так же известному как Ice Lake. Льда на нем нет, но ледяной ветер и сыплющийся сверху мокрый снег отлично его заменяют. Торопливо фотографируемся на берегу и спешно разворачиваемся обратно: дорога сюда заняла 4,5 часа, вниз идти будет, конечно, попроще, но все равно надо спешить. Ну, на сколько силы остались, конечно.

[изображение]
Высота - 4600, ветер, мокрый снег, минимальная видимость. Истина ледяное озеро где-то рядом. Воон там, в том облачке.

[изображение]
Собственно, само Ice Lake. Художественная ценность кадра, мягко говоря, нулевая - но для отчёта, что мы тут были, как-нибудь сгодится. Вот тут, например, можно глянуть как оно выглядит в нормальную погоду

[изображение]
Это я - ловлю руками молитвенные флажки. Ветер сильный, и флажки не даются.

Идем вниз, поражаясь тому, какие мы маньяки что сюда залезли. Где-то на полпути у Катерины начинает дико болеть голова: похоже, она таки поймала ту же легкую форму горняшки, что была у меня два дня назад. Впрочем, это я-то сейчас понимаю, что это была именно легкая форма, а тогда возвращаться было очень тяжело. Она шла полностью на автомате, практически ничего не замечая вокруг, с единственным желанием добраться до отеля.
У меня голова в порядке – мне, судя по всему, для сегодняшнего подъема хватило позавчерашней акклиматизации, но общая усталость тоже мешает. К тому же я не взял с собой в эту прогулку перчатки, и поэтому на ледяном ветру да под мокрым снегом у меня всерьез замёрзли руки.

В общем, в каком-то полубреду спускаемся вниз в Брагу и возвращаемся по дороге в Мананг.
У меня на языке вертится фраза "Ну что, теперь пойдём в пещеру Миларепы?". Фразу не озвучиваю, ибо понимаю, что Катерина меня за это убьёт, и её за это оправдают при большом стечении народа.

Дойдя до отеля, без сил вытягиваемся в койках. Но мы все-таки горды, что это сделали.

Нас встречает озабоченный Денди, восхищается нашими подвигами и отправляется устраивать ужин. Больная Катя еле-еле сумела съесть тарелку супа с булочкой (даром что не ела даже утром), а я съедаю огромный и невероятно вкусный стейк из мяса яка. Катерине от чесночного супа (а так же, видимо, от таблеток гипоксена) становится лучше, так что засыпаем более-менее спокойно. Завтра предстоит продолжение трека дальше, наверх.

Да, фотографий сегодня мало, и следующие несколько дней ситуация будет аналогичной: погода испортилась окончательно, и фотографировать что-либо стало сложно - сплошная серая муть выходит.

<< назад | вперёд >>
к содержанию