Сижу, ем спагетти с чернилами каракатицы Кума привезла из Милана. Они такие черные, что котлеты рядом с ними кажутся снежно-белыми

Состояние: голодное

Вот жеж сцуко у меня директор! На планерке уже в который раз, гнида, опускает отдел ниже плинтуса и меня вместе с ним. И учеба у нас не проводится, и в трехмерке мы не чертим, и главспецы плохо работают.. И этот конь - главный инженер свое "фэ" вякнул. Заколебало каждый раз им говорить, что мы единственный из отделов, который провел за год все 16 занятий по обучению, что в трехмерке мои инженеры уже давно работают (только мы ее не показываем, потому как за это не платят да и смежники не осилят наши задания), что у главспецов такая загрузка, что у них пар из ушей идет.... А этот главный инженер - и есть тормоз всей работы в отделе, его фантазии срывают нам все сроки, за которые директор имеет не по-деццки! Но он же не несет никакой ответственности! Ни финансовой, ни по срокам! Назначил он у себя учебу для главспецов - будет им рассказвать что и как делать (они-то это знают по-лучше него)! Директор еще со своей блядской затеей - Спайдером (прога по планированию) нихрена не врубается, что есть и объективные причины затягивания сроков, что ГИПы хреново готовят объект для проектирования, что работаем без исходных материалов... И это говно заявило, что может поменять начальника отдела! Флаг тебе в руки и барабан на шею, дорогой товарищ! Я к этому готов, ищите другого жополиза!
Я ему правда потом сказал, что эта наша контора только и держится в основном на нашем отделе и главспецах, и что найти кого-то на стороне другого - у него будут большие проблемы (что подтвердилось поиском сотрудников на протяжении 5 месяцев). Ну что ж... Надеюсь останется одно руководство со своими фантазиями, родственничками и приблатненными, блатными строителями, сантехниками и киповцами с генпланом. Видать судьба ведущему газовому институту в будущем проектировать санузлы, говнотечки и фермы. Радует только то, что ублюдки из руководства уже не так погреют свои загребущие лапы, как на газовых объектах.
МУДАКИ! Так и подначивает накрутить своих коллективно уйти куда-то в другую организацию, где по-человечески и со здравым смыслом к людям относятся! На НГ напьюсь и выскажу все и всем.
Нахер все! Еду в Индию, а по приезду посмотрим....

справжній українець у своєму житті повинен:
1 - посадити дерево,
2 - побудувати будинок,
3 - виховати сина,
4 - вбити москаля,
5 - вбити синичку.
Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - справжній українець. Бо пункт 4, як правило, сумнівів не викликає.

И продажи пропал любимый журнал - National Geographic Украина. Теперь не знаю, что и читать.
Еще заметил в переходах новые магазины - "Все по 55 грн", и туда выстраиваются очереди... Это сейчас модно или как?

18.09.06 Понедельник
Разбудило нас афинское утро уличным шумом. Намеченная поездка в Дельфы не состоялась поскольку расписание местных автобусов не стыковалось с нашими планами, а выехать туда из Мэтэора не получилось. Поэтому весь день до отправления парома был посвящен пешей прогулке по Афинам.
В столице проживает около 4 миллионов человек (вместе с пригородами и эмигрантами), но центр города оказался не таким большим как мы ожидали. Кварталы Афин небольшие, а центральная улица – Панепистимиу (Университетская, она же – Венизелоса) по ширине такая же как Владимирская в Киеве. Транспорта очень много. Особенно такси, мотоциклов и мотороллеров. Также как и на Крите, это – любимые средства передвижения местного населения. Впрочем, и машин тоже хватает. Есть троллейбусы, в которых установление дополнительно дизельные двигатели. Это позволяет при поломке электропривода избежать пробок на узких улицах. Особо выделяются трамваи. Даже среди привычного глазу разнообразия современных авто дизайн этого вида транспорта довольно футуристический. Обтекаемые формы, плавные и вытянутые линии (хотя разгонятся трамваю тут особо негде). Такси в Греции – это сплошь мерседесы и тойоты более-менее последних марок. На таких машинах у нас ездят пидпанки и некоторые паны. Проезд на Крите стоит 1 евро за 1 км. В Афинах расценки дешевле. Настоящее греческое название города -Афина. Именно в женском роде оно звучит по-гречески.
Экскурсию мы решили устроить пешую. Благо- расстояния позволяют. Итак, с площади Карасскаки, где находился наш отель, выдвигаемся по ул. Св.Константина к площади Омония. Там, среди разноязыкого шума и гама, в киоске покупаем городскую карту. Здесь (а потом и везде в городе) с удивлением увидели в свободной продаже эротические календари и видео. И не только эротику - порно также можно без проблем купить в киоске или супермаркете По-видимому, у греков с общественной моралью проблем нет. Далее по проспекту Панепестимиу идем к площади Синтагма (Конституции). Эта площадь и прилегающие кварталы считаются самым респектабельным районом столицы. Здесь, на площади, расположено здание Парламента (бывший королевский дворец) и гостиница «Великобритания». По пути к Синтагма проходим мимо ансамбля из трех зданий – Национальной библиотеки, Университета и Академии. Все они были построены в эллинистическом стиле немецкими архитекторами, приглашенными для этой работы последним греческим королем Оттоном 1. Ансамбль был полностью закончен в 1902г. Наиболее «греческой» в классическом понимании выглядит Библиотека. Академи украшена огромными статуями Афины и Аполлона, а также Платона и Сократа, сидящих в мраморных креслах. Кстати, в Афинах очень много мрамора в постройках. Недалеко от столицы находятся мраморные разработки – на горе Пенделикон. Белый мрамор оттуда со временем приобретает золотистый оттенок. Интересным есть и тот факт, что в Греции вузы пользуются определенным иммунитетом. Полиции и армии запрещен вход за ограду вуза что бы там не происходило. Этот закон был нарушен только однажды – во время восстания в Политехническом институте.
За Академией высится громада католического собора св.Дионисия. Далее по Панепестимиу – дом Шлимана, археолога раскопавшего Трою. Внутри своего дома Шлиман воспроизвел обстановку троянского царского дворца. Говорят, что особенно красивы мозаики. Сейчас здесь размещен музей нумизматики. К сожалению, попасть внутрь нам не удалось – был выходной день.
На площади Синтагма перед Парламентом находится барельеф – памятник погибшим в разных войнах греческим солдатам. Мраморный мертвый эллин в боевом снаряжении окружен надписями – названиями мест, где воевали греки, а также цитаты из речи Перикла. У барельефа – почетный караул из двух гвардейцев -эвзонов. Мы как раз застали момент смены караула. Занимательное зрелище. Форма эвзонов и нарядная и смешная – особенно деревянные туфли со стальным подбоем и меховыми помпонами. За этим зрелищем наблюдало много японских туристов. Они очень мешали фотографировать, так что нам с Лешкой уже хотелось перебить половину японского населения, чтобы получить свободный доступ для фотографирования В центре площади прекрасно себя чувствует стая голубей, они совсем не боятся человека. Само же здание Парламента показалось мне скучноватым.
Синтагма – это парадная площадь Афин. Но хоть в путеводителе и написано о фешенебельных магазинах на площади, все-таки мне показалось, что Большая Васильковская в Киеве по уровню и разнообразию магазинов , кафе и ресторанов даст сто очков вперед не только Синтагме, но и самим Афинам
После фотосессии на смене почетного караула эвзонов мы неспеша отправились в Национальный сад. Он был разбит по приказу королевы Амалии. Растения сюда свозили со всего мира. Это настоящий оазис в жарком и душном городе. Здесь множество огромных сосен, кипарисов и пальм. Попадаются маленькие фонтаны и пруды, вокруг которых отдыхают афиняне. В южной части сада – громадина дворца Заппиона. Его появлению греки обязаны заказу первых новогреческих олигархов – братье Заппас. Здание ничем особо непримечательное, сейчас здесь располагается пресс-центр правительства страны. Перед дворцом- отличный парк с большим фонтаном. В Национальном саду есть и мини-зоопарк, хотя самые колоритные его экспонаты расселились по всему саду – это дикие коты и не менее дикие черепахи Одну из черепах я поймал среди обломков мраморных колонн (для фото, конечно) На дорожках сада мы обратили внимание на кладку из мелких камушков. Такие же дорожки были и в древнем Лато. Очень экономная и практичная техника. Хорошо, что люди ее не забыли.
Из сада, от дворца Заппиона через проспект королевы Амалии мы отправились в далекую древнюю эпоху, к совсем другому зданию…
Храм Зевса Олимпийского. Даже то, что от него осталось захватывает и оглушает! Сегодня только 15 из 104 его семнадцатиметровых колонн уцелели. Рядом с ними чувствуешь себя песчинкой рядом с этой самой большой античной постройкой в Греции! К счастью, туристов здесь было мало. Входные билеты мы купили за 12 евро (они дают возможность в течение дня посещать все наиболее значимые памятники древности в городе). Тишина и солнце, теряющееся среди резных капителей колонн, настраивали на философское настроение. Наверное тысячи людей до меня чувствовали то же самое. Сейчас там, наверху, среди балок перекрытий живут суетливые сороки. Ничто не напоминает о том, что храм строился 650 лет! И только римскому императору Адриану. Большому поклоннику греческой культуры, удалось поставить точку в вековой истории строительства. При нем в храме стояли золотые инкрустированные слоновой костью статуи Зевса и самого Адриана (причем статуя императора была выше). Понятно, что задолго до 21 века они исчезли
Очень жаль, что храм обнесен ограждением. Так хотелось бы прикоснуться к теплому мрамору, постараться среди колонн услышать шум тех – древних Афин, узнать что и кого видели эти камни.. Вокруг колоннады сохранились остатки построек римского периода – святилища, бани.
К западу от храма отлично сохранилась арка Адриана. Она вместе с несуществующей уже стеной отделяла старые Афины - город Тесея от нового – города Адриана, выстроенного во время правления этого императора. Об этом событии Адриан не забыл напомнить потомкам в надписи на арке. В наше время эта легкая и ажурная арка стоит на самом краю шумной улицы – проспекта Амалиас, как и века до этого охраняя подходы к храму Зевса от суеты города. Отсюда мы впервые в жизни увидели Акрополь..
Переходим на другую сторону проспекта через сплошной поток машин. И попадаем в Плаку – старый афинский район. Еще в древности здесь кипела торговля. Попадая в ее узенькие но полные жизни улицы, забываешь, что рядом бурлит котел миллионного города. Долго бродим по этому лабиринту. Множество туристических лавок, ресторанчиков, памятников старины, церквей на совсем игрушечных улочках Адриану и Кидатенион. Стои свернуть за угол – на Триподон, Лисиу или Клепсидрас – попадаешь в уютные жилые районы. Тут 3-4-х этажные домики тесно жмутся друг к другу. Живые цветы на подоконниках, балконах и прямо на улице у входа, и вездесущие коты Кажется, что за тысячелетия здесь ничего не изменилось. За каждым поворотом – неожиданные сюрпризы. По всей Плаке разбросаны кафе – от респектабельных и дорогих для туристов до простых афинских таверн. Их столики и стулья – прямо на улицах. Иногда посетителям приходится пододвигаться, чтобы проехало авто. Атмосфера торга, повседневных забот и разговоров с соедями. Все как и в древности. Здесь мало что изменилось в укладе жизни. А над всей этой толчеей высится огромная скала Акрополя!
По улице Клепсидрас мы отправляемся к Римской агоре. Среди мрамора колонн, древних лавок и мраморной же центральной площади высится античная двенадцатиметровая Башня ветров. Она стоит на возвышении и отделена от римского торга коллонадой. Построена она в 40 г. до нашей эры сирийским архитектором. Вверху, на каждой из восьми граней башни – барельеф с изображениями двенадцати ветров из греческой мифологии. Каждый из них символизирует определенную сторону света. Среди них мы узнали Зефира, Борея, Нота и других персонажей мифов. Черепица башни как и она сама из пенделикийского мрамора. Внутри башни когда-то действовали центральные афинские водяные часы – клепсидра, а на стенах были устроены часы солнечные. Башни ветров почти не коснулось дыхание времени, она отлично сохранилась. За ней – гранатовое дерево.
На Римской агоре сохранились остатки римских общественных туалетов Прекрасно узнаваемы мраморный пол, «унитазы» и система канализации с проточной водой. Теперь это все под открытым небом, но в римские времена было прикрыто мраморными стенами и крышей.
Рядом -кирпичное медресе времен турецкой оккупации. Вообще-то в Греции все эпохи рядом. Это как срез истории, долгие века взлетов и падений на одной площадке. Такого калейдоскопа я не встречал в других странах. От Древней Греции до Рима, от Византии до Османской империи – всего пара шагов! Голова просто идет кругом!
Из Римской агоры – снова в кутерьму Плаки. Около полутора часов мы бродили по окрестностям, осматривая город и церкви по пути. Их в Афинах, как и на Крите, очень много. Просто удивительно как на маленьком клочке земли можно было построить столько храмов. Большинство из них построены еще в Византийскую эпоху в 11-14 веках. Они довольно скромные по размерам, но ведь суть не в этом. В Греции есть интересный обычай - в церкви у икон множество деревянных или металлических табличек с изображениями людей или частей человеческого тела. Так люди благодарят высшие силы за исцеление. На Плаке мы побывали в церкви св.Георгия, св.Николая, в англиканской церкви и в церкви св.Троицы (русской).
На площади Лисистрата сохранилась часть античной улицы Триподов. Трипод – ваза на треножнике, которая вручалась победителям театральных состязаний. На этой улице их и устанавливали. Здесь же сохранилась шестиметровая ротонда. Ее установил меценат Лисистрат в 334 г. до н.э. в честь победы спонсированного им спектакля в «дионисиях» (театральных конкурсах). На ротонде прекрасно сохранились барельефы – сцены с участием бога Диониса. В средние века в ротонде находилась библиотека монастыря капуцинов. Это спасло строение от вывоза в Англию. Говорят, что именно в этой ротонде Байрон написал своего «Чайльд Гарольда».
В самый разгар дня наконец-то начинаем подниматься к Акрополю. Хорошо, что нам как и в Мэтэора повезло с погодой – было обоачно. Иначе в два часа дня мы бы спеклись заживо По пешеходной улочке вдоль северного склона подходим к Пропилеям.
Пропилеи – западный парадный вход в Акрополь.
Скалу Акрополя я бы сравнил с теми же скалами Мэтэора, она такая же огромная. Вытянута с востока на запад. Основу ее составляет розоватый гранит. Снизу видна только стена Акрополя, но и от нее веет чем-то величественным и неприступным, чем-то близким к Небесам. Это как предвкушение чуда, ждущего тебя за подъемом по ступеням.
Перед подъемом мы как-то спонтанно забрели на южный склон Акрополя. И не зря. Первым по пути нас здесь ждал Одеон Герода Аттика (Иродион). Герод в сове время был крупным чиновником Римской империи и страстным патриотом Афин. На свои средства он и выстроил этот театр. Несмотря на много веков, пролетевших с той поры, в Одеоне и сейчас дают представления как в старые времена. Все прекрасно сохранилось. Не хватает разве что статуй в нишах и старой мраморной облицовки. Древние скамьи заново отделаны мрамором, только арочную стены за сценой не тронули реставраторы.
Далее по склону мы наткнулись на руины храма Асклепия. Здесь полным ходом идут реставрационные работы, пыль и шум от распиливания мраморных глыб. В целом у современных мастеров получается не хуже их античных предшественников. Но они работают уже по готовому проекту . Через несколько десятков шагов на восток открывается огромная чаша театра Диониса, созданного древними. Вмещал он 1700 зрителей, а ряды мраморных сидений поднимались к самой стене Акрополя. Мы же увидели только нижние ряды и остатки сцены. На мраморных сидениях сохранились высеченные в камне имена их владельцев, среди которых и император Адриан. С эпохи правления Нерона в театре сохранился фриз вдоль сцены – игры сатиров.
Над театром Диониса – в скале Акрополя – священная пещера Диониса. Сейчас там устанолено много техники и ведутся археологические работы. У пещеры, на склоне как стволы умерших сказочных деревьев стоят две высокие белые колонны. Капители их кажется сравнялись с высотой самой скалы. Это – тоже дань театральному искусству. Их установили меценаты в честь побед на театральных дионисиях. Мало кто из туристов заглядывает на этот склон. Можно спокойно побродить среди руин, посидеть на древних скамьях театра и насладиться спектаклем внизу – суетой современных Афин…
Но все же пора наверх. Возвращаемся по тропинке к Пропилеям. Да! Древние умели строить! Пропилеи – как вход на Небо! Огромные и в то же время легкие и воздушные. Беломраморная лестница ведет к колоннаде. Два портика по обеим сторонам ступеней. Правый – храм Ники, богини победы. Увы, но статуи богини мы не увидели, да и сам храм почти скрыт строительными лесами. Но даже среди толпы туристов не пропадает ощущение торжества и радости. Подходим к колоннаде, она как лес из белых стволов с кронами-капителями наверху. Колонны сменяют друг друга, ряд за рядом. В античные времена этот лес был накрыт мраморными плитами с золотыми небесными звездами. Проход был закрыт огромными дверями для богов и меньшими – для людей. Теперь же солнце, ветер и люди свободно гуляют между этими исполинами.
Вот наконец и последний ряд, а дальше – другой мир! Парфенон! Строгое четкое каре огромных колонн!!! Храм плывет в небе! Это поэзия в камне! Его нужно увидеть! Даже не читая ничего о Древней Греции, можно полюбить эту страну сразу, увидев дом Афины… Мы подходим к этому творению гениального человеческого разума по глянцевому от солнца, ветра и миллионов человеческих ног граниту. Архитектор Перикл рассчитал все до мелочей. Даже сама скала Акрополя была достроена, чтобы храм открывался зрителю в самом впечатляющем ракурсе – углом. Отсюда он кажется парящим над городом кораблем! Что-то очень глубоко забытое роднит его с египетскими храмами. Но в Египте поражали объемом и размерами, а здесь – точным расчетом. Главным принципом строительства Парфенона стала «золотая пропорция» 9:4. Кроме того, архитектор не оставил в этом шедевре ни одной прямой линии – контуры храма вогнуты слегка к его центру, а все колонны наклонены внутрь. Благодаря этому незаметны искажения перспективы. Действительно – торжество разума!
До 1687 года храм Афины простоял почти невредимым. За долгую историю ему пришлось побывать и византийским собором, и католической церковью, мечетью и гаремом турецкого паши. Но при осаде венецианцами Афин, полководец Морозини не долго думая, приказал стрелять по храму – в нем был расположен турецких пороховой склад. Одно из ядер достигло цели и половина Парфенона взлетела на воздух. По всей видимости, реставраторы решили отстроить храм заново. Шум работ, техника, рабочие – вот что мы увидели вокруг этого чуда. Может быть, это и к лучшему и через несколько лет удастся вернуть времена Перикла…
Я думаю у многих, как и у меня, этот храм в сознании остается бело-золотистым. А ведь почти весь он, фризы и статуи, были разрисованы яркими красками! Об этом можно сегодня судить по совсем малочисленным фрагментам в музее Акрополя, который находится за Парфеноном. За музеем, на восточной оконечности скалы, - древний алтарь для жертвоприношений.
Слева от Парфенона – намного меньший, но не менее красивый и утонченный храм Эрехтейон. В античный период от Пропилей он был закрыт девятиметровой бронзовой статуей Афины. По стилю строительства Эрехтейон относят уже к совсем другой эпохе – эллинизму. Храм асимметричен в плане и объединяет три храма-портика. Это храм Афины Градохранительницы, храм Посейдона и могила двух мифических царей Эрехтея и Кекропа. Именно этот последний портик можно часто видеть в СМИ. Его поддерживают шесть женских фигур – кариатид работы Фидия. Среди этих статуй нет ни одной одинаковой. Оригиналы кариатид выставлены в музее Акрополя, а в храме их заменили копиями. По сравнению с Парфеноном Эрехтейон кажется маленькой беседкой, но и в нем много света и легкости. Очень красивы кессонные потолки в портиках и резные двери. Кстати, в храме Посейдона в полу до сих пор сохранился след от удара трезубца бога. Из расщелины тогда забил соленый источник. Афина же предложила афинянам оливковое дерево, чем и выиграла состязание за обладание Аттикой. Олива, подаренная богиней, растет здесь же - рядом с храмом (не оригинал, конечно. Нынешнее дерево посажено последним королем Греции).
Музей Акрополя маленький, но очень интересный. Вход в него охраняет большая каменная сова – символ мудрости, птица Афины. Очень много археологических ценностей Парфенона было вывезено в Англию лордом Элджином в период турецкой оккупации, находятся они в Британском музее. До сих пор Греция пытается вернуть их обратно.
Ходим по гранитной площади Акрополя. Жара, толпы людей, шум реставрационных работ… Белые мраморные храмы смотрят на все это с усмешкой. Они уже столько такого пережили, как много изменилось вокруг них! Они еще многое увидят, ну а мы для них как птицы, проносящиеся мимо… Я же успел пропитаться этим духом вечности и спокойствия!
Превозмогая желание остаться здесь подольше, мы спускаемся вниз через Пропилеи. Наша следующая цель - Ареопаг, древняя скала суда на западном склоне. По легенде здесь состоялся первый в истории уголовный процесс – решался спор между Аресом и Посейдоном (отсюда и название – скала Ареса). С этой же скалы перед афинянами выступали философы. С этого же места проповедовал и апостол Павел. Его речь на древнегреческом высечена на бронзовой плите, которая укреплена в теле скалы. Мы с трудом забираемся на Ареопаг – гранит здесь также отполирован множеством человеческих ног.
Отсюда открывается вид на холм Филлопапа и Древнюю агору. На холме установлена ротонда – памятник Филлопапу, сирийскому принцу и римскому консулу, сосланному в Афины. На свои средства он очень много построил в городе). С этого холма Морозини и обстреливал Парфенон. Мы с Лешей, повторяя путь древних, спускаемся вниз через сосновую рощу по главной улице древних Афин – Панафинеону. Еще сохранились мраморные плиты, врытые в землю. Вот такая дорогая брусчатка . Улица приводит нас на Древнюю агору.
В этом древнем нижнем городе сохранились почти одни фундаменты судебных, военных и законодательных учреждений. Среди множества осколков былой славы на холме высится Тиссион - храм, посвященный Афине и Гефесту, украшенный барельефами со сценами жизни афинского царя Тесея. Он же и убил Минотавра на нашем острове Тиссион – самый хорошо сохранившийся античный храм в мире. Могу это засвидетельствовать
В парке вокруг храма можно отдохнуть, спрятаться от жары и понаблюдать за дикими черепахами. Что мы и сделали. Затем побродили по Агоре. Именно тут колыбель демократии. Древний сенат – Пританий, где сенаторов кормили за общественный счет. В здании Пританея приговорили к смерти Сократа. Множество названий на табличках заставляют всплыть в памяти воспоминания о прочитанных когда-то мифах и историях. На Агоре мы посетили Стою Аттола (крытую коллонаду). Ее как подарок Греции в 1950 году реставрировали и восстановили американцы. При древних это были торговые ряды, а теперь – музей Агоры.
Но нам уже пора, время не ждет. Забираем вещи из камеры хранения и отправляемся обратно в Плаку. На площади Лисикрата обедаем в ресторане «Диоген». Тушеный ягненок отлично идет с охлажденным вином. После – кофе по-гречески, метрио. Из ресторана навещаем нашего турагента в Афинах –Надю и рассчитываемся с ней за ночлег в отеле (по-моему, этого можно было и не делать , но воспитание не позволило). Последний пункт нашей программы – археологический музей. Идем пешком по знакомым уже улицам, без труда находим дорогу. Как-будто в родном городе
Об экспозиции музея можно рассказывать очень долго. Я же расскажу о самых ярких своих впечатлениях. Прежде всего – скульптуры. В бело-красных залах можно увидеть, как от подражания египетским образцам мастера постепенно приходят к своему удивительно тонкому пониманию и изображению человека. Чего только стоят бронзовые Посейдон и Парис, мальчик мчащийся на коне! Каждый мускул, каждая черта лица переданы с удивительной точностью! 42 зала скульптур! Среди экспонатов римского периода – парадная бронзовая статуя императора Августа, маленькая низколобая голова на торсе греческого атлета. В этом же музее мы увидели знаменитую антикифору (прибор для навигации и вычислений, найденный на дне моря)и ее современную реконструкцию. В отдельных залах – золото Микен, керамика, фрески острова Санторини (по одной из версий – прообраза Атлантиды). На золотых и глиняных вазах и кубках с удивительным умением и любовью изображены жизнь людей и богов, лица и одежда, предметы быта. И это – искусство древних на заре цивилизации!
Выходим из музея уже вечером. Опускаются сумерки, город оживает, сиеста закончилась. Нам пора в порт. Сели в метро и на улице начался проливной дождь с грозой. Еду, смотрю в окно на струи дождя, огни и думаю о городе, где 21 век бок о бок живет с античностью. В Пиреосе под проливным дождем добегаем до портового автобуса, предварительно закупив пива в дорогу. Автобус довозит нас мокрых до парома и дождь почти тут же прекращается. Через час с небольшим Knossos Palace – родной брат Festosa - отдает швартовы и вместе с двумя другими критскими паромами выходит в море….Мне грустно, как всегда в такие моменты.
На берегу остается море огней, а за ними – тьма. Только зигзаги молний очерчивают контуры далеких гор Пинд. До свидания Пиреос, до свидания Афина!


на главную

16.09.06 Суббота
На этот раз нам пришлось встать пораньше, чтобы успеть на автостанцию к 9.30. Хороший комфортабельный рейсовый автобус увез нас в Ираклио. Должен заметить, что в Греции автобусное сообщение просто отличное как городское, так и междугороднее. В Украине разве что только Гюнсел может по комфортабельности соревноваться с греческими линиями. О людях тут заботятся больше, а стоимость проезда даже ниже. Для остановки в пути достаточно просто нажать кнопку над своим сидением или проголосовать на дороге. Однако, набивать автобус до отказа водитель не будет. Все транспортные компании на Крите частные, вернее являются собственностью кооперативов.
Через 1,5 часа мы подъехали к автостанции главного города острова. Поскольку порт находится рядом, то мы с Лешей сразу же купили билеты на вечерний паром и обратные билеты на понедельник (37-31 евро на человека в эконом-классе). Затем, уже неспеша, пошли осматривать город. Первым местом, которое мы осмотрели была венецианская крепость в порту. Сооружение монументальное и построенное по всем правилам фортификации. Мощные стены, бойницы для пушек, склады каменных ядер, световые окна в потолке. Наверху – открытая площадка между зубчатых стен. Крепость прикрывала с моря старинный порт Кандии (венецианское название Ираклио). Хоть для человека это сооружение и кажется огромным, но в сравнении со стоящими рядом современными паромами – это хижина рядом с небоскребом Путь кораблям указывал маяк на крепостной башне, к сожалению до наших дней он не сохранился. Стены бастионов все еще украшают каменные венецианские крылатые львы, но уже порядком потрепанные временем. Напротив крепости, на набережной, видны остатки довольно больших старинных арсеналов, похожие на туннели метро.
С суши древнюю Кандию защищали крепостные стены и ров. Рвы только частично сохранились (они-то и дали городу арабское название – Хандак), а крепостная стена уцелела почти полностью и сейчас отделяет старый город от новостроек. Именно благодаря мощным укреплениям и мужеству защитников, крепость выдерживала осаду турецких войск 21 год! Только землетрясение и чума сломили оборону. От порта в центр мы двигались по улице 25 августа. На ней множество лавок и прокатных агенств. На двадцать минут останавливаемся осмотреть базилику св.Тита (где хранятся его мощи) и отдохнуть в тени на скамейке. Все же жара уже началась. Далее, вверх по улице, подходим к Лоджии. Очень изящное здание. При венецианцах здесь располагалась торговая биржа, а сегодня – мэрия Ираклио. За Лоджией – опять же венецианская церковь св.Марка, превращенная в выставочный центр. Мы этим воспользовались и посетили бесплатную выставку фоторабот Эрнесто Че Гевары. Работы интересные (если учесть каким аппаратом он снимал) и качественные, со всех уголков Земли. Я и не знал, что он так много путешествовал!
Возвращаемся на улицу. Жарко, куда-то течет шумная толпа, киоски торгуют вовсю. Если бы не рои мотороллеров, то можно было подумать, что вернулись старые времена. Сквозь шум и крики мы идем дальше – к площади Никифора Фоки и соседней площади Венизелоса. Там, посреди бедлама, стоит фонтан Морозини поразительного изящества. Он в форме восьмилистника с четырьмя львами, на спинах которых лежит главная чаша. Из пастей львов бьет вода. Когда-то в верхней чаше стояла статуя Посейдона. Вот только турки ее разбили, когда захватили город…Сделав ритуальное фото на память, мы двинулись альше – по улице Дедала к археологическому музею на площади Свободы. Пешеходная улица Дедала – это Андреевский спуск в Киеве плюс базар Хан Халили в Каире, и уменьшенное в 2 раза Купить сдесь можно практически все – золото, иконы, сувениры, фрукты. Леша даже заметил особо крупный виноград за 2 евро Чуть в стороне находятся мясной и рыбный рынки. От рыбного запах конечно…
Археологический музей Ираклио вобрал в себя все ценное, что было найдено на Крите, из всех его уголков. Коллекция очень интересная. Начиная с предметов быта людей эпохи неолита и заканчивая античным искусством. Естественно, наиболее врезались в память экспонаты минойской культуры разных периодов. Это и вазы, и клинки из бронзы с золотыми рукоятями, коллекция личных печатей сановников царя, фигурки животных, потрясающих форм кувшины, тридцатикилограммовые медные слитки – деньги той поры, глиняные модели домов, огромные бронзовые двойные секиры… Всего и не перечислить! Среди ювелирных украшений мне особенно понравились золотая подвеска в виде двух пчел, «перстень царя Миноса». Работа по золоту выполнена в мельчайших деталях. Думаю, современные ювелиры могли бы позавидовать древним мастерам. Также поразительно просто увидеть головы льва и быка, которые кажутся просто живыми. В музее заметно и влияние соседних культур – египетские и азиатские статуи и предметы быта. И кончно же –фрески дворцов. В основном – Кносского. Увы, они сохранились лишь фрагментами и то очень редкими. Все что мы сейчас видим в книгах и на открытках – это плоды работы реставраторов. Но тонкость линий, изящество фигур и яркость красок даже через 4000 лет поражают!
После музея мы немного посидели в парке перед его входом среди пальм, фикусов и статуй римского периода. Хотелось бы мне и дома завести такой парк Понаблюдали за котами, которых на острове великое множество. В любом парке или ресторане они как хозяева обходят свои владения, попутно своим обаянием выклянчивая еду
Когда жара чуть спала, мы решили отправиться к церкви св.Минаса. Карта города у нас была. Идти пришлось минут 10. В результате на одной площади мы увидели не один, а три храма. Это старинные 11 века церкви св.Екатерины и св.Минаса, и огромный кафедральный собор св.Минаса. Последний по своему устройству и росписям чем-то напоминает Владимирский в Киеве. Только немного непривычными показались ряды стульев для прихожан и кафедры у колонн.
Неожиданно для себя попали на выставку икон 14-17 веков в церкви св.Екатерины. Лично меня очень заинтересовали иконы с неизбитыми сюжетами – Каин и Авель, сцены из жизни св.Георгия, Страшный суд в византийском исполнении. Остатки фресок 14 века и более раннего периода просто повергают в шок. Как тогда художники могли так точно передать черты лица и эмоции человека! А детальность в одежде и украшениях! Выставка, на которую попали случайно, превзошла все ожидания!
Из церкви, в самый разгар сиесты, петляя по узким улочкам старого города мы отправились к внешней крепостной стене. А если точнее – к бастиону Мартинего (к слову весь Ираклио – это 3-4х этажные дома, построенные впритык друг к другу. Те же кварталы Каира и Марракеша, только по-аккуратнее). На нем сейчас располагаются да небольших стадиона. Можете себе представить эти оборонительные сооружения, если бастионов было около семи! Над стадионами, на возвышении в тишине сквера покоятся тела греческого писателя Казантакиса и его жены Елены. Надпись на надгробии: «Я ни на что не надеюсь. Я ничего не боюсь. Я свободен.» Как сказано в путеводителе, последняя книга Казантакиса «Последнее искушение Христа» вызвала явное неудовольствие Церкви. Поэтому он и был похоронен без соблюдения христианского обряда.
Здесь, на высоте, хорошо походить по дорожкам сквера среди пальм и гибискусов, послушать шуршание камешков под ногам, посмотреть на новый город, который давно уже перерос размерами старую Кандию. В другой стороне – как игрушечные домики старого города, порт и море.
Так в раздумьях и созерцательном настроении мы провели оставшиеся часы до парома. На обратном пути купили пива и воды. Паром Festos Palace компании Minoan Lines – просто громадина! Наверное потому, что я раньше таких судов не видел. Крепость в порту – просто «домик в деревне» по сравнению с ним! 8 палуб, высота – с семиэтажный дом, длина около 200 м. С верхней палубы вниз и смотреть страшно! Я уже начал понимать пассажиров «Титаника»… В 21.00 эта махина отвалила своим ходом от причала под рев самолетов, взлетающих каждые 15 минут. (не завидую жителям соседних районов).
Когда выходили из порта, солнце уже село за горный хребет на западе. Все погрузилось в сумерки. Город и все побережье заиграли огнями. Я и Лешка поужинали чем Бог послал, и завалились спать каждый - вдоль двух сидений эконом-класса. Festos Palace обогнул мол и взял курс в ночь, на север, к Пирею…

на главную

11.09.06 Понедельник
Утро. Ветер усилился и пригнал на северное побережье облака. Погода как раз для путешествия. В этот день решено было съездить в Кноссос, и далее – на юг в Гортис, Фестос и Маталу. Позавтракав, отправились в дорогу. Дорога до Ираклио (главного города острова, в античные времена – Кандия) прошла быстро и без происшествий. 75 км по национальному шоссе пролетели довольно быстро. Я уже и плюнул на ограничение 70 км/ч для ученика и ехали мы 90-100. Путь наш проходил через Неаполи, Малью (центр ночной жизни Крита), Херсониссос. В Ираклионе нужно было свернуть на юг. Город этот шумный и суетливый. Такой себе Каир в миниатюре. На здешних улицах пришлось в полной мере ощутить «прелесть» тянучек и пробок. На одной из развязок мы попали во вторую «аварию». Не разъехались с одним греком на перекрестке. Передком я зацепил его заднее крыло. По-честному, неправ был я – его машина была у меня помехой справа на перекрестке равнозначных дорог. Ну я-то надеялся, что он тормозить не будет и проедет сразу. А он падлюка такая… Естественно, он выскочил и минуты две что-то очень эмоционально рассказывал. Я ничего не понял, но догадался о содержании этого спича Впрочем, потом он заскочил обратно в машину и уехал. Связываться с арендованной машиной, иностранцем и полной страховкой ему явно не хотелось. Ну и Бог с ним! Из Ираклио мы свернули на Кносскую дорогу и через минут 15 уже были на месте.
Подъезд к остатками дворца – просто туристический котел. Все нации и языки, лавки, стоянки, поток автомобилей и автобусов. Припарковались на бесплатной парковке прямо возле входа во дворец, хотя до нее по дороге было множество платных стоянок с зазывалами. Места там больше, но платить не хотелось (опять же – спасибо путеводителю). На парковке я, уже наученный немного горьким опытом и обнаглевший, влез своим Saxo прямо перед какими-то немцами на Пежо. Тут главное – не зевать!
Вход на территорию музея стоит 6 евро. Здесь же предлагают присоединиться к экскурсиям, но мы решили изучить дворец-музей самостоятельно с помощью путеводителя. Сам комплекс дворца в древности состоял более, чем из четырех уровней. На сегодня отреставрирована примерно одна треть построек. Но даже и без полной реставрации охватывает чувство Лабиринта. Бесконечные переходы, лестницы, комнаты, мастерские, на крышах – огромные стилизованные рога быка. Колонны Кноссоса – красные с черным цилиндры, сужающиеся книзу. Потрясающие фрески (вернее их копии, оригиналы хранятся в музее Ираклио). Я и подумать не мог, что они рельефные!!! Юноши с кувшинами в «коридоре процессий», «принц с лилиями» в небольшом портике с колонной, и самое впечатляющее – сцена с быком на руинах северных пропилей. Каждая фреска – в человеческий рост или даже больше. К сожалению, было закрыто помещение с фреской с дельфинами, но Лешка все-таки пролез через ограждение и сфотографировал ее Причем попутно – и на фотоаппарат какой-то японки. Она в это время сидела со мной на корточках у ограды, заговорчески подмигивала, ежеминутно подносила палец ко рту и говорила: «Т-с-с-с» ) Я уже начинал корчиться от беззвучного смеха, когда Леша закончил нелегальную фотосессию Разошлись все довольные. Очень впечатлила меня верхняя комната дворца. Небольшая, но светлая, колонны здесь черные с кранными капителями, фрески – тавромахия (игры с быком), «Дамы в голубом», сцены из жизни животных… Здесь наверху почти ощущаешь присутствие тех, кто жил тут давным-давно.
Можно много и долго читать о истории и ценности этих руин. Но то, что ощущаешь, бродя по этому бесконечному лабиринту, несравнимо ни с чем. Такие же чувства испытывал свое время и Тесей. Все кажется огромным и нескончаемым… Коридоры, лестницы, коллонады, древняя дорога к порту Амниссос от северных ворот. А ведь сколько людей жили здесь, страдали и радовались, работали, торговали, правили, служили. А теперь – лишь величественные развалины среди кипарисов да неуемная фантазия английских археологов.
С такими впечатлениями побродили по лавкам вокруг дворца. И далее – в путь. Маршрут наш проходил через Венерато, Аг.Варвара, Аг.Дека, Гортис, Мирос -до Фестоса. Дорога – все такая же из серпантинов, но не таких крутых как через Лассити к пещере.
Недалеко от Венерато производят известное критское вино Малевизиос. Первой нашей остановкой в пути была Аг.Варвара. Здесь на скале стоит маленькая церквушка Ильи Пророка. Она является географическим центром Крита. Поставили в ней свечи и помолились каждый о своем. Вообще на Крите большинство церквей закрыты. Если же хотите в них попасть, то ключи можно взять у священника или у живущих рядом жителей. Часто – под залог паспорта. Едем дальше к Фестосу через деревушки и городки, оливковые рощи. На полпути от Аг.Варвара до Фестоса заезжаем в Гортис – «мертвый» город. Когда-то он был столицей римской провинции, а еще раньше в своем могуществе даже соперничал с Кноссосом. В Гортисе увидели храмы египетских богов Изиды и Сераписа, а также Аполлона Пифийского. Вернее – то, что от них осталось, только камни основания и фрагменты колонн. По другую сторону дороги – базилика св.Тита византийской эпохи. Даже ее руины производят впечатление величия и пышности. Под полуразрушенным куполом, как и много лет назад, живут голуби. За базиликой – остатки древнего Одеона (театра для музыкальных представлений). Все еще сохранились ступени-скамьи для зрителей и часть сцены. По нынешним меркам все небольшое, но ведь удовольствие от спектаклей наверняка было таким же как и сейчас! За Одеоном среди сосен растет платан, который по легенде был свидетелем рождения сыновей Зевса и Европы. Одним из них был легендарный царь Минос – владелец Кносса. Общее впечатление от Гортиса – sic transit gloria urbis. Даже города не вечны. Сколько взлетов и падений знал этот город за свою историю! Здесь рождались и плакали, ходили в театр, молились богам, готовили еду, строили храмы, плели интриги против соседей, торговали до хрипоты… Где они все теперь? Куда ушли? Почему Гортису суждено было умереть? И что будет с нашими городами и самими нами? Неужели – та же тишина и старые оливы на месте шумных улиц и домов….
От Гортиса по самой жаре дальше, в Фестос. Через долины с выжженной солнцем травой и оливковыми рощами. Дворец Фестоса – второй по величине на Крите. Практически не реконструировался (здесь раскопки ведут итальянцы, а они только консервируют найденное). Расположен на склоне холма. Поскольку мы доехали сюда часа через полтора после посещения Кноссоса, то чувствовали себя путешественниками, переезжающими из одного города страны Миноса в другой. В древности Фестос очень долго соперничал с Кноссосом. И его размеры – тому наглядное подтверждение. Здесь есть возможность прикоснуться к теплым древним камням, которых не коснулась рука реставратора. Ступы, емкости для вина и масла, зернохранилища, театр, центральный двор, колодцы – все такое, как-будто только вчера отсюда ушли люди… В отличие от Кноссоса здесь очень мало туристов и тишина. Только ветер иногда шумит в ветвях деревьев. Самое замечательно – сесть на теплый большой камень посредине большого двора и смотреть на открывающуюся панораму гор и долины, где своим чередом идет сегодняшняя жизнь.
Неспеша двигаемся к выходу. Перекусываем и едем дальше. Еще 10 км и въезжаем в Матала, городок на юге Крита. Здесь – купание в Средиземном море, наслаждение от бирюзовой морской воды и от вида огромной скалы над пляжем. В скале множество гротов, где в древности поклонялись богам, потом хоронили мертвых, а у же в 20-м веке там проводили свои фестивали хиппи. Теперь же - это археологическая площадка и музей. И опять беспечные туристы на пляже рядом древним святилищем. В этом весть Крит, вся Греция. Все течет и меняется, но кое-что неподвластно времени. Сама Матала довольно маленький городок. Мне показалось, что на улицах еще сохранился дух хиппи с их любовью к дню сегодняшнему и невоспириятием проблем дня завтрашнего…
Обратная дорога. Матала-Фестос-Ираклио-Аг.Николаос. Немного пропетляв по улицам Ираклио и в итоге выехав на национальное шоссе, уже затемно мы вернулись в отель. Отметили поездку вином и сыром. Ночью долго наблюдал с балкона за облаками, которые ветер гнал из-за гор в море. Вспомнились мифы и истории о критских царях и даже об Атлантиде, о могучем флоте, владевшем всем Средиземноморьем. Может эти облака – призраки древних кораблей. И плывут они только по одним им ведомым курсам под вечной Луной…

на главную

Так, пора выкладывать отчет об отпуске. Буду делать это по-тихоньку, по мере набора текста из дневника Опять же - не претендую на абсолютную точность в географии и истории (все субьективно). Легенды и мифы Греции и Крита или знаете уже, или прочтете. Страна мне очень понравилась. Но - Греция не похожа на остальную Европу, так мне думается. Это стык Европы, Азии и Африки. Здесь собрано, перемолото и проанализировано все с этих трех континентов. Результат - новая цивилизация, ставшая основой практически всей современной Европы, Америки и Австралии. Азия и Африка - отдельные темы.
Записи выкладываю в хронологическом порядке по дням.
Итак - вперед, на Крит и в Элладу!

День первый, второй и третий. Пещеры и Иерапетра
День четвертый. Кноссос, Гортис, Фестос, Матала
Дни с пятого по восьмой. Элунта, Плака, Крица, Лато
День девятый. Ираклио
День десятый. Мэтэора
День одиннадцатый. Афины
Дни с двенадцатого по пятнадцатый. Прощание

P.S. Я заметил что в своих путешествиях двигаюсь, повторяя ход цивилизации. Египет, Марокко (где сохранились города древней Финикии), теперь – остров минойской культуры Крит и сама Эллада, Афины. Что же было дальше?.....

8 сентября вечером сажусь на самолет и на 2 недели улетаю к той земле, где родился Зевс и в озере купалась Афина. В планах - добраться на пару дней и до Афин, будет возможность - может еще куда-нибудь. Дождался я отпуска...

Вчера был на ДР у крестницы. Ей исполнился 1 год. Праздник понравился, все так спокойно и мирно прошло Даже я не напился Познакомился с новой девушкой моего друга Васи - Вероникой. Очень интересный и замечательный человек. Только мне почему-то все время хотелось называть ее Франческой
если б еще в конце праздника никто не совал нос в мою личную жизнь, то вечер бы был совсем прекрасным. Но в этой жизни абсолютной лафы не бывает. Очень надеюсь в сентябре хотя бы 2 недели провести вдали от всего подобного.
С нетерпением жду отпуска.