Чем должен заниматься настояшчий мущина долгими зимними вечерами, когда все книги просмотрены, фильмы прочитаны? После покупки мотоцикла вопрос отпал сам собой, но появилась куча других, часть из которых чисто риторические. И решил я создать одну большую тему, где и буду их все задавать, решать, что-то рассказывать, и неотвратимо приближаться с своей цели: заменить выработанные или сломанные детали, поставить недостающие и полностью отмыть и оттереть мотоцикл, а вот красоту будем наводить потом, в следующем межсезонье.
Поскольку у меня есть время, место, возможности и желание, то ремонт будет проходить с чувством, толком, расстановкой. Первые пару недель я просто «присматривался» к своему Бычку Вуди – упаковал часть проводов в гибкие рукава, подобрал и заменил лампочки на приборке, перепробовал разные жидкости для оттирки мота (оказалось, что лучше всего подходить бытовой очиститель для стекол), сорвал болт с левой резьбой на водяной помпе, пытаясь открутить его как правый, ну и так еще по мелочевке… И пришел к решению, что надо снимать и колоть движок – тот же помповый вал болтается так, что просто пипец, компрессия в цилиндрах, снятая с закрытой заслонкой и на холодном движке равна 6 – много это или мало, как мне рассказал интернет, неизвестно, ибо все относительно. Еще, самое главное: я должен быть ПОЛНОСТЬ УВЕРЕН в надежности своего мотоцикла и опыт, опыт…
Сегодня я снял заднее колесо. Сделал деревянную подставку – козлы, купил за 390 руб. трапециевидный домкрат, наварил на него кусок трубы, прикрутил к доске, зафиксировал переднюю вилку и передний тормоз.
После чего удерживая мотоцикл между ног, поднял его домкратом, который спокойно крутиться длинной ручкой, и подсунул под движок козлы. Сами козлы, случайно, получились такой высоты, что мотоцикл уверенно стоит на них, но домкратом можно еще и регулировать подъем заднего колеса – я опустил его до легкого касания с полом, снял левый амортизатор, открутил и выдвинул вал заднего колеса (тормоза снял ранее), и открутил гайки крепления заднего моста к кардану:
После чего откатывается колесо с мостом на валу, убирается мост, и с боку вынимается из под крыла колесо. Соединение заднего моста и колеса оказалось сухим, что, как мне кажется не критичным, но все жеж требует литола, а вот с самого заднего моста, через слив, нацедилось всего пара капель масла. А сколько должно быть?
Конечно, у меня есть манул на мотоцикл, на англицком языка, интернет, микрофиши, тетрадка, куда я записываю разные размеры, зарисовываю чертежики и схемы, но вот «полет мысли», уж извините мну, мне комфортнее фиксировать в таком виде – в виде «интернет дневника», где и подсказать могут, и на ошибки указать и ужо точно ничего не забудешь.
Мне он сказал только что туда надо 200 мл масла API GL-5 для гипоидной передачи, а автопереводчик выдал, что дырки с резьбой это "Поднимите покрытие с болтами". Похоже, что это технологические отверстия для снятия крышки.
Вначале отвечу на вопросы: в редуктор не полезу – я посмотрел в дырдочку, куда заливают масло, покрутил и пошатал валы – все нормально, а то, что три отверстия с резьбой «А» технологические, а отдуплил еще вчера, но вот сегодня просто забыл посмотреть под лежащий редуктор – для очистки совести убедится, что ничего не вытекло)))
Итак, сегодня снял маятник – как оказалось, не так-то это просто. Понадобился баллонный ключ, и труба-рычаг. Пригодился прикрученный к доске домкрат с наваренной трубкой – если бы не он, то, наверное, я бы уронил мотоцикл:
Маятник снялся вместе с карданом, а должно было быть так: кардан остается на месте, его надо повернуть или нет, но найти на нем маленькое отверстие (кстати, как пугали на сайте, подпружиненная шпонка никуда не улетает):
Далее по мелочи: снятие левой крышки картера и различных отсоединение проводков, и шланга сцепления, открутил катушки зажигания, карбюратор, сходил поел, и стал откручивать движок. Его уже, похоже, снимали – это видно по некоторым гайкам, и по затяжке нижнего, левого болта на отсоединяемой части рамы. Я угробил два шестигранника (благо у мну их было пять – запасливый я мужик, однако))), пока не догадался сместить саму вставку, ослабив тем самым затяжку болта:
При вынимании движки из рамы опять пригодился домкрат – удерживая раму между ногами, я поднял ее, и сдвинул все в сторону, оставив сам движок на козлах:
А потом начнется самое страшное… Пошерстил форум, нашел http://vk.com/album40489285_156834099 - переборка движка VN 1500D Classic от форумчанина Андрея Mrak2k Любимова. Буду ориентироваться на него, поэтому далее стану выкладывать только свои конкретные «косяки».
Сегодня в разборке движка дошел до снятия сцепления – остановило отсутствие головки на 27. А вот предыдущего владельца нет – на этой гайке оставлена смачная зазубрина, даже не от зубила, а скорее от стамески))). Еще пара-тройка болтов оказались не родными, и отсутствовал один фильтр в виде таблетки из бронзовых шариков – он стоит у распредвала. Если не найду такой, то раздербаню бензофильтр для мопеда, купленный в запас неделю назад:
На мой взгляд дилетанта, все детали движка, до которых я добрался, выглядят нормально – посмотрел, понюхал, потрогал, пошатал…распредвалы – нормально, пастели – блестят, цилиндры – сверкают, клапана – засраны, а вот поршни – нет. Их точно почистили – на одном даже следы от скобления видны:
Но вот где мне уж точно нужен совет, так это по поршневым кольцам – нагар под ними такой же как и на днище самого поршня. А вот под маслосъемным кольцом чисто. Так менять их или нет?:
Сегодня снял сцепление при помощи «волшебной палочки». Когда-то я работал в комплексной бригаде токарем. Выпускали пресс-формы. Так вот, слесаря для сборки-расборки и других манипуляций пользовались медными выколотками, что бы не «травмировать» изделие молотком. Вспомнив это, я вместо «волшебной шайбочки» Андрея Mrak2k Любимова, взял медное жало от паяльника. Рекомендую. Сцепление снял насадив жало на деревяшку, чтобы было удобно дотянуться, и заклинив им в картере шестерни. Шестерню привода обгонной муфты снял так:
3. Смяты обе полочки под цепями ГРМ и сломана полка (обнаружил это только когда дома просматривал фотографии) под передний башмак успокоителя цепи ГРМ переднего цилиндра:
Посмотрел подшипники водяной помпы: один убит напрочь. Ваще надо брать полный ремкомплект.
7. Адын масляный фильтр из бронзовых шариков.
8. Адын большой масляный фильтр.
9. Может быть заменю текстолитовую шестеренку маслонасоса на стальную.
На этом список убытков для движка закончен, ибо я сегодня его расколол, и весь просмотрел – кроме вышеперечисленного состояние движка отличное. Произошло это как-то буднично. Ну, расколол и расколол – что ж такого? Ничего сложного, если не торопиться. Сам я родом из Челябинска – родился там и жил 28 лет, поэтому могу авторитетно заявить, что самурай, коловший движок до меня, более суров, чем среднестатистический челябинец – шлицы на одном винте, на каждом индуктивном датчики зажигания, были срезаны так, что отвернуть я их смог только захватив клещами. Как пример, вид винта на контактном диске датчика нейтрали:
Даже не буду пытаться отвернуть его… Еще не понял, каким образом цепь привода вала помпы сделала такую выточку, но надо придумать, как остановить это безобразие:
Вообще-то, когда оставалось только раскрутить болты, стягивающие две половинки картера, я еще сомневался – колоть мне его или погодить? Но вспомнив про сетчатый фильтр грубой очистки масла, и сняв его, я понял: однозначно КОЛОТЬ!
А еще тормозные диски на оба колеса, подшипники, туда же, и колодки, обе шины, зеркала заднего вида, пассажирская спинка и багажник, дуги безопасности, задние амортизаторы, годные для наших дорог, перебрать переднюю вилку с целью заливки более густого масла, дешку подрихтовать и покрасить переднее крыло, более мощный аккумулятор, перемотать в новую изоленту проводку и зачистить все контакты, все промыть, отмыть и продензифицировать, поставить usb розетку и купить навигатор, шлем, косуху, выучится и получить права, ибо у мну их ваще нет, никаких, и никогда не было… Пипец, купил «порося»… Хотя теперь его зовут Бычок Вуди.
Заказал и сегодня оплатил детальки для движка. Заказал на http://www.megazip.ru, оплатил в банке ВТБ24 – дальневосточная контора «мегазип» или ООО «Эскада» выкатила счет для этого банка. Отправил им скан платежки. Все удовольствие, с доставкой – 12000р. Заказал все, что перечислял ранее, кроме подшипников – я так и не решил еще какие ставить – открытые или закрытые, а как решу, так и куплю у себя в городе.
Оказалось, что я не разбираюсь не только в сигарах, но и в амортизаторах тоже. Вот такие стоят на моем, и что-то мне подсказывает, что они родные, которые все советуют заменить:
Амортизаторы YSS серии 506 – это самые крупные амортизаторы YSS (диаметр поршня 50, а штока 16 мм), которые создают эффект полета при наибольшем комфорте и надежности. Использоваться, для таких моделей BMW как F650, K1200, R1100/1150/1200GS, R80/100GS или для других крупных мотоциклов, в том числе для ZZR1100, GPZ1000, GSXR1300.
Применяются в качестве моно амортизаторов для: дорожных, кроссовых, мотоциклов, а также квадроциклов.
Все амортизаторы имеют регулировку отдачи и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины, топовые модели имеют весь спектр регулировок, что позволяет подстраивать амортизаторы под любой стиль вождения. Широкая типовая гамма легко позволит подобрать амортизатор независимо от глубины тюнинга вашего мотоцикла.
СЕРИЯ 366 (газонаполненные)
YSS серии 366 – это амортизаторы, которые чаще всего применяются как моно амортизаторы (с диаметром поршня 36, а штока 16 мм), создают ощущение полета с наибольшим комфортом и безопасностью, благодаря преимуществам системы «Bladder system». YSS применяет алюминиевые обрезиненные регуляторы отдачи, для легкого использования и отличной защиты от загрязнений. В качестве моно амортизаторов они применяются в: APRILIA Pegaso650; BMW K75/100; DUCATI Monster; HONDA CBF650, CBR600F, CBR1000, VFR750, XL600V; KAWASAKI ZX-6/7/9/10/12; SUZUKI DR, GSF600/1200, GSXR600/750/1100; TRIUMPH Daytona, Speed Triple; YAMAHA DT, FZR600/750/1000, RD, TDM, XJ600/900, XT, YZF600/1000.
Эти амортизаторы отлично подходят для крупных мотоциклов с парными амортизаторами (таких как V-Max, XJR1200-1300, Zephyr и множество моделей Harley), что и обеспечивает их монументальный внешний вид.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины. Широкий спектр регулировок дает возможность, одинаково комфортно, совершать одиночные поездки и групповые туры с багажом.
НОВАЯ СЕРИЯ 362 (газонаполненные)
YSS серии 366 – это амортизаторы, которые применяются в основном как парные амортизаторы (с диаметром поршня 36, а штока 16 мм), имеют высокую производительность и удобную трехступенчатую настройку сжатия. В сочетании с новым цилиндром высокой надежности, это лучшие парные амортизаторы, подходящий и для езды по бездорожью.
Эти амортизаторы идеально подойдут для любого мотоцикла, нуждающегося в парных амортизаторах.
Применяется на: дорожных, спортивных, кроссовых мотоциклах, а так же чопперах и круизерах.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также, большинство имеют регулировку длины. Широкий спектр регулировок дает возможность, одинаково комфортно, совершать одиночные поездки и групповые туры с багажом.
СЕРИЯ 302 Топ Линия (газонаполненные)
Амортизаторы YSS серии 302 наиболее широко используются как парные амортизаторы для современных и ретро мотоциклов и, также, как основные амортизаторы, для тюнингованных скутеров. Разработаны для оптимального функционирования и придают спортивный стиль езды. Эти амортизаторы как нельзя лучше подходят для установки на «небольшие» или старые/ретро/винтажные мотоциклы нуждающиеся в парных амортизаторах (такие как Benelli, Moto Guzzi, BMW, Cagiva, Ducati, Laverda, Maico, Norton, Triumph, JD, Jawa и все японские модели).
Применяется на: дорожных, спортивных, кроссовых мотоциклах, а так же чопперах, круизерах и скутерах.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины.
СЕРИЯ 222/220Bravo/ProX (гидравлические)
Амортизаторы этой серии вобрали в себя все самые современные технологии, в том числе оригинальную технологию гидравлической системы двойного действия, обеспечивающие вам комфортную езду, обладая при этом высокой износоустойчивостью. Кросс, эндуро, Триал — именно для этого созданы эти амортизаторы. Применяются как парные амортизаторы для дорожных, ретро, кроссовых моделей и т.п.
На всех моделях пружины представлены трех цветов: черные, белые или хромированные.
Нашел и заказал передний тормозной диск MST 210 от Lotus TRW. Обошелся в 4901р. Заказал в фирме http://www.autopiter.ru – у них есть филиал в Ебурге, что очень удобно. Сказали, что будет через четыре дня. Каталог фирмы Lotus с размерами дисков и перечнем мотов можно качнуть тут: http://www.trwmoto.com/_obj/downloa...emsscheiben.pdf
А вот задний замучился искать, пока не качнул каталог от EBC USA Motorcycle, который и рекомендую для поисков дисков и колодок по VIN, или марке мотоцикла: http://lenmoto.ru/cat/EBC%20Brakes/...alog%202013.pdf Нашел его там под маркировкой MD4054. В продаже попадается примерно за 7700р. Осталось найти дЭнги…
Жаль, конечно, что фирма TRW, чей передний диск я получил пару дней назад, не выпускает задние для моего мота, однако, с первым питерцы сработали оперативно)))
Получил посылку от мегазипа, и первое, что сделал, прямо в машине, это промерил штангелем толщину тормозных дисков – оказалось такая же, как и на моих старых – 3,4мм. Значит… у меня стоят не старые. Значит, я просто купил комплект запасных дисков сцепления. Нахрена они мне запасные?...
Первый подшипник, со стороны крыльчатки водяной помпы - закрытый 6001. Полностью закрытый, с добавочными пластиковыми вставками - маркировка 6001 LU. Потом идет сальник, который фиг знает где покупать (поищу в мопедных магазинах), и, далее, открытый подшипник 6001. А вот хитрый сальник под крыльчатку 49063-1057 Water Pump Mechanical Seal, который с пружинкой, по внутреннему диаметру несколько больше, чем родной, что, наверное, не критично. А еще есть подобные под номерами 49063-1052, 49063-1054, 49063-1056...
Пора задумываться о вечном... о жидкостях, что будут в движке. Для начала решил полистать сайт, но испугался лесника, и свалил в интернет, где на сайте Motul есть поиск по мотоциклу: http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation Нашел рекомендации для своего старичка:
В поисках заднего диска нашел фирму Part Unlimited, которая выпускает нужный мне md 4054 от EBC, и сайт http://www.parttrade.ru, что торгует всякими запчастями и ими в том числе. А еще они имеют отделение в Ебурге, что и привлекло меня. Заказал в понедельник, но оплатить смог только в среду. В субботу проверил – платеж на фирму еще не пришел. Заказ удалился по истечении времени оплаты. Я в шоке. Позвонил менеджеру в Екатеринбурге. Он сказал, что деньги просто поступят на мой счет, и новый заказ будет оплачен с этих денег…
Платеж в парттрейд пришел, заказ в стадии выполнения))) Теперь, когда я разобрался с дисками, время искать колодки. Просмотрел уже скаченные каталоги от SBS и TRW Lotus, и заказал на проверенном http://www.autopiter.ru колодки Lotus MCB 532, аналог SBS 557:
Искал подшипники для водяной помпы… Вот как у нас, в автомагазинах, торгуют подшипниками? Ты приносишь им то, что осталось от твоего, и они, по внешнему виду, выносят тебе подобное. Или говоришь, что тебе нужен подшипник маховика TOYOTA CORONA, и тебе выносят то, что у них там прислали поставщики: 6001DDUCM или 6001DDUC3E от NSK. А тебе нужен 6001LU от NTN, для водяной помпы Kawasaki VN1500А – ну и в чем у них различие, кто скажет? Да, кстати, цены могут скакать от 26 рублей (noname 6001ZZ, самовывоз с Москвы) до 300 рублей (магазин Форсаж г.Екатеринбург), в зависимости от жадности. Просто маркировку подшипников отдупляют да-алеко не все продавцы, а ужо всякие разные буковки после номера…
Где-то в течение месяца я искал в тырнете фирмы в Ебурге, что занимаются исключительно подшипниками. Только подшипниками и ничем кроме подшипников. Да еще и в розницу. Да еще и шоб выбор был. С трудом, но нашел. Даю ссыль, которая, я уверен, будет интересна многим, ибо на этой странице можно посмотреть, что обозначают всевозможные суффиксы и префиксы в маркировках подшипников: http://www.podshipnik.ru/designations/ Фирма имеет множество отделений, в разных регионах, одно из них, как раз рядом со мной. На сайте, на запрос, который строится исходя из размеров подшипника, выпало аж 33 штуки. Решил не заморачиваться с выбором через интернет, а просто сходить к ним в гости. То, что мне было надо, оказалось у них на складе: феншуёвый закрытый NTN 6001 LU (Германия), второй выбрал (о-о-о… именно выбрал, а не взял первый попавшийся) полузакрытый KOYO 6001 RS (UK) и, на всякий случай, один игольчатый Torrington HK1212 (Германия), которых в движке стоит целых четыре штуки – я просто сказал, что мне нужен игольчатый HK1212 и мне просто дали его))). Все это обошлось мне в 412 рублей:
З.Ы. Продавец, интеллигентный мужчина, лет 40-45, увидев на моей руке один из браслетов (кусок хромированной мото цепи) пошутил: «Мы еще и цепями занимаемся, можем предложить». «Хромированными?» – хмыкнул я, на что он ответил: «Я дипломированный химик, много лет занимался гальваникой». Мы вышли покурить, и я рассказал ему, что у меня на работе, есть место, где можно устроить «маленький свечной заводик»: помещение 9 квадратных метров, где есть вытяжка и 380 вольт. Он же поведал, что мечтает купить и купит чоппер. Мы обменялись телефонами…
З.З.Ы. Колодки уже можно ехать забирать)))
…А ведь изначально я хотел брать что-нибудь среднее, кубиков этак 700-800 – посудите сами: мой вес 63 кг, рост 178(((… Брать чесотку – не солидно, в моем-то возрасте, а 1100-1500 кубиков, вроде, многовато. Даже, примерно, определился с моделью: Suzuki Intruder VS 800 – единственно, что «напрягало» – это бензобак 12 литров. Ну и хрен с ним, думал я – зато легкий, маневренный, достаточно мощный – на таком залезешь в российские «хляби», и обратно вылезешь без проблем. Так я думал, пока не увидел предложение относительно своего Бычка. Влюбился в него сразу! И по деньгам было подъемно. Но, 1,5 литра заставили основательно подумать: а потяну ли я такой вес? И вот тут-то открылся «сюрприз»: средний сухой вес 800 кубового мота – 200 кг. Даже чесотки Intruder весят столько же, даже ИЖ Юнкер – 200 кг. с копейками. А Kawasaki VN1500А – 252 кг. Ну и велика ли разница? Потому-то и вопрошал я когда-то у вас, что будет, если поставить на Вулкан шины типа эндуровских. Убедили, что лучше подобрать другой мотоцикл для поездок по лесным тропам. Теперь думаю, что даже на Юнкере в лес соваться не стоит. Поэтому купил Pirelli Route MT66. Что переднюю, что заднюю – пусть все будет по-феншую.
[изображение]
Как всегда выбирал контору с отделением в нашем городе. Нашел http://www.kolesa-darom.ru – очень много отделений в разных городах, есть функция подбора по размерам – не надо листать сотни страниц, если выбрал какую-то определенную фирму-модель, то на странице показывают все имеющиеся размеры и краткую характеристику в виде таблицы, и цены самые низкие, и за пересылку платить отдельно на надо, и заказ без предоплаты, и привезли через неделю, и по цене, что была на момент заказа, а не по той, что в день получения и оплаты: сейчас задняя шина 150/90-15 стоит 6799 рубля (сезон скоро, однако, цены растут), но заплатил я сегодня за нее 6200 – столько было неделю назад, на момент заказа. А за переднюю – 5050 рублей. А накачивать их надо до:
Ну вот, получил вчера с http://www.parttrade.ru задний диск и, самое главное, сальник, что стоит между двух подшипников на валу водяной помпы – теперь все запчасти есть, можно собирать движок. Что-то по мотоциклу уже сделано, что-то еще и не чищено, а что-то даже и не выяснено – процесс идет несколько хаотично, но неотвратимо. Недостающую мелочевку, типа свечки, АКБ куплю по ходу пьесы, а сальники передней вилки и маслофильтр уже заказал на проверенном Автопитере. Но вот ведь хрень какая: я на сессии, и времени нет даже приготовить поесть по нормальному(((
Вставил коленвал, покрутил его – ничего не заедает, и прикрыл все хозяйство второй половинкой картера, и затянул первой пятеркой болтов. Перевернул движок, и вкрутил остальные, каковые еще при разборе движка зарисовал, какой куда идет, а то длинна-то у всех разная.
Покрутил колен вал… а он, не делая полного оборота, во что-то упирается. Поматерился, посмотрел в движок, почесал репу… Разобрал движок, стер герметик, промыл болты в растворителе от фиксатора резьбы и все проверил – все нормально. Ничего не понял. Снова промазал картер герметиком, и, прихватив обе половинки движка болтами, покрутил коленвал – все крутится. Перевернул движок, поставил и затянул четыре самых крупных болта. Покрутил коленвал – он опять во что-то уперся… Так расстроился, что забыв открутить болты с правой стороны движка, перевернул его и открутил самую первую пятерку… покрутил коленвал – крутиться, все нормально… И тут до меня дошло, что при переворачивании двигателя, падает вниз вал балансира – в его фланец, что должен лежать на подшипнике, и упирается коленвал. Проверил - так оно и есть. Еж жеж твою медь. Вкрутил в зад первую пятерку болтов и все остальные. Блин, парни, надо ползовать динамометрический ключ. Обязательно надо – иначе можно и бошки болтам скрутить – ну нет у мну опыта в приложении нужного усилия. Я и вес, «на глазок» назвать не могу, а тут уж и подавно. А надыбать я смог только под очень большое усилие. А под маленькое, который простенький, рублей за 500 – полное фуфло. Ладно, стал собирать дальше. А дальше был башмак и цепь заднего цилиндра. Потом водяная помпа. И вот тут, просматривая фотки от Андрея Любимова, обнаружил, что мой самурай посеял где-то две втулки под крестовину, на которой стоит башмак натяжителя цепи помпы. Ну, их-то я завтрева на станке выточу, как два пальца – и не такие детали точил…
Выточил вчера втулочки под крестовину натяжителя, сделал полочку под цепь и установил новый комплект дисков сцепления – решил не жадничать, да и старый показался, на ощупь, дубовым.
Стал устанавливать крышку редуктора кардана – надо делать прокладку. Первая попытка получить масляный оттиск на параните провалилась – поверхность была не очень ровная и отпечаток не получился. Взял пенополиэтиленовую подложку под ламинат и положив на нее кусок паранита получил качественный оттиск. Пока ходил наливать чай, оттиск на половину впитался, на половину расплылся. Помазал крышку шрусом – такой отпечаток уже никуда не делся. Стал думать как сделать дырки в параните – точить пробойник было лень. Решил высверлить, но сверло, заточенное для дерева, давало рваное отверстие. Попил чаю, почесал репу, и этим же сверлом, в дюралевой пластине, что осталась как обрезок при изготовлении полочки под цепь, просверлил отверстие. Загнул пластинку, для удобства держания. Потом «прицелился» на станке сверлом в центр будущего отверстия, и придавил паранит пластинкой с дырдочкой. На фотке два отверстия для сравнения результатов:
Если просверлить отверстие нужного размера в кусочке фанеры, и накладывать его на паранит, то отверстия можно высверливать дрелью – сверло уже никуда не денется. Шуруповерт не пойдет - обороты маленькие и паранит будет рвать, хотя кто его знает... Еще, я так понимаю, что из паранита надо будет делать все прокладки, и на цилиндры, и выше, кроме одной, той, что железная. Прокладку посадил предварительно промазав ее маслицем, но вот чем мазать ту, что стоит возле гильзы цилиндра? У меня изначально там была нанесена какая-то паста, типа серебрянки.
Спаял и утрамбовал в дополнительный стоп сигнал плату моргания. Набор КИТ NM5403 был куплен за 450 рублей и спаян сразу с заменой релюхи на мосфет транзистор. Туда же влез стабилизатор тока для питания светодиодов:
А вот основную плату, где стоят светодиоды, пришлось сделать новую – родную надо было перепаивать, и она просто начала разваливаться. Плату делал по фен-шую с использованием лазерного принтера и чугунного утюга – я жеж ишчо и радиолюбитель со стажем))) Но проводники можно рисовать и обычным черным перманентным маркером – он выдерживает не только хлорное железо, но и кипячен в медном купоросе с солью (старинный народный рецепт, как замена хлорному железу):
Процесс идет: уже почти собрал горшки – думал, что помучаюсь с кольцами, но нет, более-менее спокойно, при помощи отверточки, смог впихнуть поршни в цилиндры. Только вот найти хитрый «Термостойкий медносодержащий усилитель прокладок PERMATEX Copper spray-a-gasket» не смог, еще и подумал, что пока буду запихивать кольца, перемажу прокладку маслом, поэтому заморачиваться не стал, и сразу посадил все на масло. Только вот не понял, зачем Андрей Любимов мазал постели распредвала молибденкой, если туда подается то, что будет залито в движок – поэтому и там просто смазал Мотюлем 7200.
Выставил распредвалы по меткам, установил натяжители цепей, вкрутил свечные колодцы, в которых заменил маленькие резинки на вазовские, от десятки – они меньше, чуток толще, но тоже идут на свечные колодцы:
Выточил переходную втулку с небольшим наружным конусом, как на стакане, на которую и насадил молотком (аккуратно, через деревяшку) сам стаканчик из нержавейки. После чего отрезал все вместе на станке, в размер, шоб было одинаково с тахометром, что будет стоять по соседству. В часы установил три светодиода и, на герметик, новое стекло без дырки под удлинитель кнопки, который просто откусил кусачками. А что бы, все-таки, можно было подводить стрелки, на дно стаканчика поставил новую, запараллеленную с основной, кнопку. Внутренний диаметр втулки выточил с такой точностью, что уже даже и не стану вынимать часы – держаться намертво, без всяких дополнительных ухищрений. Еще видел в магазинах, за 220 рублей электронные часы такого же, вазовского, габарита. Понравились просто жуть, но стрелки есть стрелки…
Еще эти часы выпускают в черном цвете, а что бы сделать их водонепроницаемыми, можно изготовить крышку из оргстекла, что будет просто надеваться сверху.
Решил поменять сальники на валах переключения передач. Купил в мопедном магазине две тайваньские резинки 21 на 12 (по факту внутренний диаметр был 11 мм), выточил на станке железяки и впрессовал одно в другое, после чего вляпал все молотком в движок:
«Герметик выдерживает ударные нагрузки, вибрацию и перепады температур. Не теряет эластичности, не высыхает и не растрескивается при высоких температурах. Дополнительное нанесение на штатные прокладки улучшает их термостойкость. Устойчив к воздействию автомобильных жидкостей включая моторные и трансмиссионные масла, ATF, воду, антифриз» – так что им же промазал патрубки охлаждения, что входят в движок.
Все, движок собран, можно ставить… но когда зимой облагораживал свой «мотоуголок», то заменил все лампочки Ильича на дневного света, и сегодня, при хорошем освещении, обнаружил, что проводка мотоцикла имеет обрезанные концы, две пары никуда не подключенных разъемов, коцки и скрутки на проводах, и, местами, засопливевшую изоленту. В проводах, что идут на передок мотоцикла, я разобрался и засунул их в гофр еще в начале зимы, а сейчас буду заниматься остальными – один хрен деньги на ремонт закончились…
З.Ы. Хочу как-то жестко зафиксировать на раме болт, на котором вращается подножка мотоцикла – мне не нравиться, как мот «проваливается» при наклоне, из-за того, что отверстие, куда вставлен болт, сильно развальцовано. Хочу обойтись без сварки, и уже есть идея…
Оно, конечно, хорошо иметь новый масасыкл, но кто ж рискнет полезть в него? А тут, пожалуйста: зимой, накурившись не только форума, заказал пятерку разных оплеток для проводов, по три метра каждого. Уже закатал в них провода от ручек руля, часов, и сегодня заменил грязную, убитую оплетку на свечных проводах. Прихватил все термоусадочной трубкой на 8 – села идеально, так как наружный диаметр провода в оплетке тоже 8 мм.
Выяснил, что за обкусанные провода – оказалось, что мой самурай пустил генератор отдельным жгутом, а те, что идут в общей куче, просто отрезал под корешок. Правда, в общую колодку ввел их идеально – не подкопаешься. Но нашел еще одну пару никуда не подключенных разъемов…
Позанимался проводкой – все прочистил, перемотал новой изолентой, укоротил пару самурайских проводов, несколько концов засунул в кембрик, перепаял подключение тахометра, все пластиковые хомуты пересохли – заменил на новые…
До мотоцикла подобной пайкой я толком не занимался – только радиолюбительство, поэтому встал вопрос, как нормально соединять провода. Как это делают электрики, я знаю, но мне не понравилась подобная скрутка проводов – разработал свою: надо распушить концы плоскими метелочками, потом вставить их друг в друга, и, сплющив концы, скрутить их в разные стороны. Потом пайка паяльником. Два соединения на парных проводах надо делать на разном расстоянии – так удобнее изолировать, надежнее, и тоньше.
Зачем париться, впихивая воздуховод, если еще надо перебрать вилку? А раз так, то разбирая ее, я просто скинул с рамы жгут проводов, и спокойно поставил воздуховод на место. Подготовил колеса для замены шин, подключил к движку все проводки и трубки, установил крышку водяной помпы, вырезав прокладку. Оказывается, на крышке есть два дренажных протока, идущих к отверстиям под болты. У меня они были забиты герметиком. Ваще на кой хрен они? Скомпоновал, распечатал и повесил на стенку возле мотоцикла электросхемы от вулканов с разными буквами – пусть будут всегда перед глазами, ибо так нагляднее, чем смотреть в комп. Сам мотоцикл жестко стоит на козлах – фиг уронишь, тем более что под движок я еще вбил деревянные клинышки, да и домкрат на доске страхует. Полный хаос, короче…
Курил вчера форум, на предмет разборки передней вилки – ничего не нашел. Поэтому выкладываю пошаговую инструкцию: Ослабляем винты, предварительно сковырнув закрывающие их заглушки, после чего аморт выпадывает сам – надо придерживать.
Для снятия стопорного кольца в трубке я приспособил столярную вайму, убрав с нее упор и зажав аморт на ней струбциной. Что бы все лежало аккуратно подсунул под конструкцию пару деревянных коробок, в одну из них и вылилось масло из амортизатора. Вдавил ваймовым винтом шайбу в амортизаторе, после чего подщепил стопорное кольцо отверткой и вытащил, перехватив его клещами.
Под кольцом стоит толстая шайба с уплотнительной резинкой, поэтому не вытащив шайбу слить масло через нижнее сливное отверстие не получится – нет доступа воздуха. Шайбу можно снять и не вытаскивая амортизатор, но тогда нужно либо два человека, либо выжимная приспособка, которую я обязательно сделаю, но потом. Далее идет втулка, шайба и пружина.
Крышку я снял молотком через «волшебную палочку» - жало от паяльника, пыльник сковыривается отверткой, а следующее за ним стопорное кольцо – отверткой и клещами.
Далее, побрызгав вэдэшкой, я сорвал с места винт, что стоит в самом низу амортизатора, и полистав мануал, понял, почему у меня он не хочет выкручиваться – он привинчен через корпус к штоку, который свободно вращается внутри вместе с винтом. В мануале указано приспособление, фиксирующее шток от проворачивания – я спокойно заменил его палкой от швабры, просто насадив на него амортизатор.
А разобрал я его, в основном, потому, что надо прошкурить и покрасить нижнюю, алюминиевую, часть. Выбрал подходящую обдирочную наждачку и , обязательно с маслом, ободрал все в грубую. Краска в баллончиках и лак уже куплены – под серебро и под хром. Какой покрашу, будет зависеть от чистовой обработки алюминия. А какое масло заливать – еще подумаю, хотя, по мануалу, идет 10w20, 370 мл или чуть больше.
Разобрать рулевое оказалось проще некуда – один болт и две гайки. Ключа под гайки не было, и я воспользовался молотком и бронзовой «волшебной палочкой». И оказалось не зря – смазка, находящаяся где угодно, только не на подшипниках, почти задубела.
Можно обдирать дюраль на сухую лепестковым кругом (он зажат в шуруповерт), но им не везде можно подлезть, как и на заводе, при обработке, не везде обработали. А вот наждачка – это да (у нас слесаря-пресформщики такие чудеса ей творили…).
Ваще при выборе наждачки, как, впрочем, и в других делах, надо руководствоваться простым правилом: «Потраченные усилия должны соответствовать полученному результату». В моем случае это выражалось в выборе зерна: у листовой наждачки, чем меньше номер, тем она мельче – я выбрал 10Н. А вот если она «в изделии», типа лента, лепестковый круг и прочая, прочая, то наоборот: больше цифра – меньше зерно. При обработке второго амортизатора, я взял круг зернистостью Р-60. Риски от него получились несколько грубее, чем от наждачки 10Н, но зато быстрее обдирать, поэтому я прошелся еще наждачкой с маслом. Риски все равно были крупнее чем «в оригинале», но мне внешний вид понравился, и я не стал дальше драить все более мелкой шкуркой. На последний аморт я потратил минут 30.
С покраской я разобрался еще вчера – взял лист дюрали, помыл его растворителем, и частично покрасил из баллончиков грунтовкой, краской под хром, серебро и лаком.
Сегодня «ногтевая» экспертиза показала, что грунтовка полное дерьмо – она просто соскоблилась с листа. В добавок на нее ничего не легло ровно – лак и краски собирались в бугры и образовывали кратеры. Краска под хром не очень: ложиться не совсем ровно, хотя при высыхании все нормально, держится крепко, но требует лака – от ногтя остаются еле заметные следы. Краска под серебро понравилась – держиться крепко, ложиться ровно, следов не остается, но тоже требует лака, ибо чешуйчатая. Лак ложиться ровно, держится крепко, но дерьмо – следы от ногтя. Поэтому купил вот это:
Купил потому, что у меня есть покрасочная комната с вытяжкой, компрессор, разные пульверизаторы и 15-и летний опыт покраски. Так что обдиру еще наждачной всю дураль, что стоит на руле, покрашу серебром и, вместе с амортизаторами, покрою лаком. Крышки пыльников уже забабахал:
Они были покоцаны, местами ржавые, и ни разу не хромированные – уж больно лихо я зачистил их наждачной))).
По покраске хочу дать пару советов:
1.Рука, держащая подающий краску баллон или пульвер, никогда не должна стоять на месте – движение и включение должно начинаться одновременно, как и прекращение оного.
2.Если при нанесении покрытия вы испытали чувство удовлетворения, от количества нанесенного покрытия, и только тогда прекратили покраску, то знайте: сто пудово будет подтек))). Всегда останавливайтесь раньше, так сказать на стадии «легкого голода» – современные краски сохнуть быстро (минут 10), и если действительно что-то не прокрасилось, то пройдитесь еще раз.
3.Знайте, что чем толще слой, тем хуже – царапина видна не зависимо от толщины, а при ударе «толстый слой шоколада» может просто треснуть или сколоться, так как у любой краски или лака есть предельная толщина покрытия (у нитро, например – 0,28 мм).
Ну, и напоследок, просто сам сегодня прикололся от увиденного: Мой сосед по мастерским, арендатор Сергей:
Короче, с покраской все оказалось не так, как казалось – если бы не мои навыки, все бы завалил к чертям. Но, в закромах нашлись нужные краскопульты с диаметром форсунки на 0,5 и 1,5 мм, а магазин с автомобильными красками-лаками-грунтовками в 5 минутах езды от моего дома. Вначале все вышкурил на сухую, а в труднодоступных местах выскоблил ножом. Обезжирил растворителем, драя детали стальной щеткой (щетка еще и сгладили царапины, где я не мог добраться наждачкой). Прогрунтовал реактивным грунтом «protect 340» – эта хня очень жидкая, потому наносил методом «пыли» в 5-6-7 заходов (пока дойдешь до последней детали, первая уже высохла - так, "по кругу", и красил):
С передними дугами все продумал – теперь надо искать метал толщиной 10 мм и фрезеровщика – напильником не намахаешься))) Думаю, как ставить задние. Однако, для сварки, движок придется снимать…
З.Ы. Оказывается, все эти автолаки краски, грунтовки и эмали, набирают полную крепость за 3 недели. Однаако...
Погуглив и поразмыслив, решил взять для дуг безопасности более толстостенную трубу, чем была у меня. Нашел в пяти минутах езды от моего дома: Сантехкомплект-Урал, http://www.santur.ru/catalog/44/ . Выбрал трубу ВГП стальную, ГОСТ 3262-75, с наружным диаметром 33,5 мм, и толщиной стенки 3,2 мм. Три метра трубы обошлись в 280 рублей. Начитавшись разных форумов, где советовали набивать трубу перед гибкой песком, заливать, с последующей заморозкой, водой, или свинцом, пришел к выводу, что если при изгибе трубы, ее внутренний объем увеличивается, то и ничего пихать внутрь не надо, не поможет. Пару дней перетачивал и переваривал трубогиб под купленную трубу – хотел, шоб все было точно, но… труба, при загибании, сначала деформируется, и только потом начинает изгибаться. А как вы хотели?! Усилие от рычага, через маленький ролик, что имеет маленькую контактную площадку с трубой, сминает наружную часть трубы. А потом, когда метал уплотнится до такой степени, что начнет выдерживать усилие, то только тогда начинается изгиб трубы вокруг большого ролика.
И ни какой трубогиб, ни трехроликовый, ни навивочный, ситуацию не спасут – гнуть надо штампом.
Ну и хрен с ним, перехожу к плану «Б» – куплю в Сантехкомплект-Урал готовые отводы стальные крутоизогнутые шовные, и сварю дуги. Точнее дугу, ибо она будет одна.
Рама под сварку уже подготовлена – два уха снизу, и два цилиндра, с внутренним отверстием и резьбой, сверху, сразу под воздушным фильтром.
Длину ушей подбирал под ход педали заднего тормоза, но, к сожалению, в мануале не смог найти данных о ходе педали, и не уверен – не коротковато ли ухо? Может, кто подскажет, пока не поздно, так как сами ушки я уже выпилил болгаркой, и через несколько дней повезу все на качественную сварку.
Вчера покрасил дугу. К уже отработанной технологии добавил еще один процесс – после реактивной грунтовки «protect 340», покрыл дугу Хай-Гировской грунтовкой-шпаклевкой, и прошкурил «какаряшки» перед покраской серебром. А потом лаком:
Масло, поскольку аморт был после разборки и абсолютно сухой, надо залить 436 +/- 2,5 мл. Но это буду делать завтрева, так как шток аморта я привинтил к стакану с фиксатором резьбы – пущай сохнет)))
Заправил маслом каш… вилку. Мануал утверждает, что каш… вилку маслом можно испортить, и дает два способа контроля масла в каш… вилке: или залить точно отмеренное количество, или проверить уже залитое. С первым вариантом я справился легко – отмерял масло 20-и кубовым шприцем, а вот второй способ, с первого раза, не получился. Получилось со второй попытки: при заливке масла в вилке отсутствовала большая пружина, поэтому, я просто сжал амортизатор, и, подперев его снизу, спокойно получил феншуёвый размер уровня масла:
Правда, палочку опускал не так, как на мануале, а по стенке трубы, но, думаю, что в границы размера, плюс/минус 7 мм., я попал.
И затяжка рулевой колонки была точно по фен-шую: расстояние до точки приложения силы, на моем ключе ровно в два раза больше, чем по мануалу, следовательно, силу надо прикладывать в два раза меньше – 11,1 кг:
Позавчера озадачился антифризом, в плане покупки: зашел на сайт нашего магазина Е-мото посмотреть, что есть и что все это стоит. Есть ОЖ Российского производства под маркой Felix и Motul. Цены – небо и земля. Стал курить интернет. Оказалось, что, если не рассматривать состав охлаждаек, то принципиальное отличие этих жиж – одна для авто, другая для мото. У первой точка закипания 110ºС, у второй – 135ºС. И тут я вспомнил, что не проверил датчик включения вентилятора. Термостат проверил, а датчик забыл. И вот, вчера, кипятил я его, кипятил, …кипятил, потом еще кипятил, после кипячения кипятил снова, а он не хочет срабатывать и шабаш! В воде кипятил, однако. Стал курить форум – надыбал свежую тему от Костета http://vulcans.ru/forum/viewtopic.p...%E0%F2%F7%E8%EA Почитал, приуныл… Ночь не ел, день не спал – устал как собака, но отработал две идеи:
1.Родной датчик.
2.Датчик от жигулей.
Итак, родной датчик: первое, что пришло мне в голову, после того как я узнал на него цену и поматерился, это мысль, что там ломаться нечему! Ну не может этот датчик, внутри которого стоит биметаллическая пара, сломаться. Значит… значит берем баночку, наливает туда масло, ставим ее на плитку, кладем в масло датчик, и начинаем его «тренировать» – нагревать и остужать, нагревать и остужать. В отличие от воды, масло можно нагреть до большей, чем 100ºС, температуры.
Первый раз я просто проворонил, когда датчик сработал, но сработал – это было самое главное. Закрылся же при 97ºС. Второй раз он сработал на 105ºС, и я продолжил нагрев дальше – довел до 140ºС, и остудил – закрытие было уже на 95ºС. На пятый раз такой «тренировки» срабатывание было при 97ºС и закрытие при 93ºС. Вот так! Уже дома проверил на воде – все работает. Мну доволен)))
Датчик от жигулей: купил на пробу TSN 12108. Температура срабатывания, по паспорту – 99ºС, и закрытие на 94ºС. Резьба М22х1,5. Достал корпус термостата, на предмет посмотреть и прикинуть возможность установки датчика туда. Только не так, как делал Костет, на холодную сварку, а приварить или прикрутить на него отвод с внутренней резьбой под датчик. Нихрена ничего туда не вляпать – только клеить. Нашел другое место:
Там, где на фотке стоит датчик, устанавливаем водопроводный тройник на полдюйма – металлический или пластиковый. С двух концов вворачиваем обрезанный до нужной длинны хромированный удлинитель – это будет у нас места для соединения тройника резиновыми шлангами между водяной помпой и радиатором. Наружный диаметр полудюймовой трубы – 22 мм, как и у патрубков помпы и радиатора. Все железяки нашел на странице «фитинги», сайта уже знакомой мне конторы http://www.santur.ru/catalog/50/
Осталось перерезать резьбу на датчике с М22х1,5 на 1/2", шоб ввернуть его сверху тройника. Конечно, из-за близости и разности размеров этих резьб (если перевести 1/2" в метрическую, то будет М20,96х1,81), получилось не очень, но вполне нормально. А если еще и герметиком смазать, то ваще хорошо:
Далее я решил проверить, что же идет далее, и стал стачивать датчик резцом. Оказалось, что внутри, в отверстии диаметром 17 мм., обмазанная термопастой, стоит вот эта прелесть, которая легко выламывается из остатков корпуса:
[quote="div"]...есть термостаты с нормально разомнкунутыми контактами. я конечно подозревал о их существовании но вживую не видел никогда…[/quote]
Я, так понимаю, что его ваще можно запросто приклеить куда угодно. Но, этот жигулевский датчик, будучи уже выдранным, на проверку, вместо заявленных срабатывание – 99ºС, и закрытие – 94ºС, выдал 101ºС и 77ºС соответственно.
Выводы: все датчики просто врут, или имеют разброс или их просто постоянно «штормит», и, чтобы был запас на вскипание антифриза, заливать необходимо ТОЛЬКО мотожижу, а это Motul…
ЗЫ. Кстати, никакого второго контура охлаждения на моем мотоцикле нет – только один. Просто в мембране термостата есть отверстие, которое тормозит движение жидкости, для ускорения нагрева движка. А сам термостат, если сломается, вполне можно подобрать в автомагазине.
ЗЗЫ. Решил поискать, выдрать, приклеить и впаять в схему, параллельно родному, датчик от жигулей – не сработал один, сработает второй. Дублирование систем, так сказать, как в самолете. Хотя, средняя температура по больнице…
Купил еще один датчик для экспериментов – TSN 4.2.4. Заявленные характеристики 92º/87ºС. Брехня – в корпусе, он включился при 103ºС и вырубился аж при 67ºС. Поэтому присобачил в параллель к родному первый купленный. Припаял к нему ушки, что нашлись у мну в закромах, и, чтобы не париться, отвод на него сделал прямо с родного датчика. Приклеил на супер-пупер Хай-Гир. Кстати, мне тут напомнили, что точка кипения жидкости тем больше, чем больше давление – если пружина крышки термостата «накрылась крышкой», то жижа вскипит раньше срока.
ЗЫ. Датчик пришлось сместить правее на 3 см. - в крепеж стартера уперся)))
Сегодня еще получил и поставил новую шину, взамен бракованной. Балансировка прошла нормально и бесплатно – это мну такой бонус сделали))) А еще запилил милливольтметр с прикуривателем. Конструкция получилось сложная – запарился искать металл, точить на станке и собирать. Но результатом доволен. Теперь осталось сделать пластину, на которую установлю этот агрегат, часы и тахометр. Крепеж на руль, нашел в магазине – называется, если не ошибаюсь, «ручка на руль. лентяйка». Стоит 180-250 рублей, крепление бывает литье пластмасса и металл - хорошо подходят к 25 рулю. Если крепление металл штамповка, то внутренний размер больше.
Ну и хрен сым – пусть хоть что-то будет по-русски, а не по-китайски на японском мотоцикле. А вот следующий «натюрморт» мне натурально понравился – на ум снова пришли слова классика:
[quote="В.Пикуль"]…паек полагался комиссарам внушительный: сыр, икра, масло, коньяки, шоколад и даже баночки с элем. Разложив все это богатство на столе, Харченко пустил слезу от умиления (искреннюю).
— Вот она, революция! — сказал. — Недаром мы постарались. Недаром кровь проливали. Не все господам! Кончилось ихнее время… — И, раскрыв рот, прапорщик с трудом запихнул туда толстый и жирный бутерброд.
Запив съеденное элем, он ощутил себя на самом верху революционного блаженства. А мужская сущность Харченки настоятельно требовала при этом оперативно срочной женитьбы. Еще раз оглядел стол, заваленный продуктами, и даже пожалел себя:
— Оно, конешно, с такой жратвой да ни хрена не делая без жинки не протянуть долго… Поневоле взбесишься! [/quote]
Масло в передние амортизаторы я уже залил, а сегодня заправил заднюю передачу и воткнул второе колесо на место. Какое масло и как долго там было раньше не известно, и поэтому я решил промыть внутренности: залил туда очиститель «5 минут», и стал проворачивать рукой передачу, дуя в заливочное отверстие тепловым пистолетом. Грел без фанатизма, боясь покорежить сальники. Потом все тщательно слил, на что указывал сухой звук вращения шестеренок. Пистолетом я постоянно грею цепь на мопеде, перед смазкой, так что не впервой такой способ применять)))
Осталось буквально пара «штрихов», перед прокачкой тормозов и заливкой оставшихся жидкостей, включая бензин))) Вот, в частности, разбирался по мануалу, но неуверен:
Завершил работу по компоновке и электропроводке – все, что нужно прикручено и установлено, провода проверены, запаяны, заизолированы по всей длине новой изолентой, проложены, и прихвачены хомутами.
Прикуриватель запитан от гудка через дополнительно установленный предохранитель 10 А – продаются отдельные корпуса для установки в разрыв провода. Часы работают всегда, а подсветка – когда включаешь общую. Миллиамперметр с прикуривателем включаются при повороте ключа зажигания на ON. Все посажено на разъемы от компьютерного блока питания – у меня даже не стоял вопрос о других разъемах, так я уверен в своем выборе.
Правда, из-за дополнительных приборов не видно лампочек на родной приборке, но и фиг с ними – выведу только отдельно «нейтраль», установлю между тахометром и часами, но это уже точно не к спеху.
От дополнительных поворотников на спинке решил отказаться, а вот стоп-сигнал стоит как родной:
Спинка сделана, даже стыдно говорить))), из ножки от стула – сварка там полная лажа, и в нашей конторе таких отвалившихся деталей большая куча и маленькая тележка, но сама сталь хорошая, а вот на таких же стульях, только с черными железяками, и сварка г… и железо г… Для крепления спинки к моту, я впихнул внутрь ножки токарные резцы среднего размера – болты вкручиваются в них и не торчат с обратной стороны. Они подошли идеально по всем габаритам, даже не пришлось подгонять напильником. Разметка, сверление и нарезание резьбы было уже по месту. Провода проложены внутри железяки
Поскольку этот концевик стоп-сигнала стоит внизу, в него попала какая-то жидкость, что пропускала электрический ток. И пропускала она его очень интересно: стопарь мог работать в режиме четкого моргания с периодом в 3-4 секунды, что и сбивало меня с толку в поисках причины неисправности, а мог просто еле гореть, что на фоне габаритов было почти не заметно. Но причина была найдена и успешно устранена разборкой лягушки и промывкой в бензине «галоша».
Сегодня залил и прокачал тормоза. Изначально, начитавшись мануала для VN800 в переводе Кулюкина С.Г., решил произвести «обратную прокачку» – это когда заливка тормозухи идет через выпускной клапан. Изготовил, взяв ниппель от мопедной камеры и выточив на станке двойной штуцер, следующий агрегат:
Насос, через ниппель, накачивает в бутылочку воздух, который выдавливает тормазуху по трубке в суппорт и дальше… А вот нихрена у меня с этой затеей не получилось))) Зато было интересно))) Все получилось при нормальной закачке: залил в резервуар жижу, покачал и сжал рычаг, открутил выпускной клапан – выпустил воздух. Закрутил клапан – снова покачал и сжал рычаг… И так много раз, до получения глубокого удовлетворения)))
С тормозами справился быстро, а вот со сцеплением попал «в засаду» – поршень главного цилиндра почему-то очень медленно возвращался на место. Пришлось его разобрать:
Все было чисто и нормально. Как всегда, в подобных случаях, почесал репу… Все протер, смазал резинки поршня тормазухой и впихнул на место. Понажимал поршень отверткой – заедает… Снова почесал репу. Еще раз вытащил, протер, смазал и впихнул на место поршень – один хрен заедает… и, внезапно, поршень стал ходить хорошо. Очередная загадка природы, как я понимаю, необъяснимое явление, так сказать))) Установил шайбу и стопорное кольцо, прикрутил цилиндр на руль, все собрал, а вот залить и прокачать жижу уже не успел – надо было уходить…
Ну, и последний штрих был в настройке карбюраторов. Я заманил к себе в мастерскую мастера, который прочистил и так чистые агрегаты, после чего подсоединил манометры к трубкам, что связывают на прямую два карбюратора.
…Через неделю, на станции тех. обслуживания, мы засунули в выхлопную трубу какие-то зонды и проверили движок на выхлоп – мну уверили, что все в пределах нормы. На трассе Вуди кушает 6 литров бензина на 100 километров.