Кала Паттар на всех местных картах обозначен, как имеющий высоту 5540-5550 метров. Однако это расходится с тем, что на вершине указывает GPS-приемник – и с тем, что нам сообщаетGoogle Earth: тут высота определяется в районе 5640 метров. Если открыть Wiki, то выяснится, что это общеизвестный факт: действительное существует расхождение между показаниями GPS-приёмников и тем, как гора отмечена на картах. Разумеется, ошибка именно на карте: местным картам вообще верить надо весьма осторожно, а уж такие вещи как высоты каких-либо пунктов они очень уж часто сообщают неточно.
В любом случае, речь идёт о чуть менее чем пятистах метрах перепада высоты от Горак Шепа до вершины. Склон каменистый, но не очень крутой и достаточно удобный для ходьбы – подниматься довольно-таки легко. Если сравнивать с Гокио Ри, то подъём даётся намного легче – то ли гора действительно менее сложная, то ли полная акклиматизация и практика перехода через перевал помогли нам набрать форму, и подъем проходит без проблем.

Как всегда при таких восхождениях, выходим до рассвета, и первые полчаса идём по темноте, при свете налобных фонариков. Потом начинает рассветать – но до нас солнце доходит весьма нескоро.  
Тут надо несколько более подробно объяснить местную географию. Подъем на Кала Паттар из Горак Шепа идёт по правому склону горы, по почти прямой тропе, тянущийся с юга на север. Прямо впереди, за вершиной Кала Паттара огромной снежной башней возвышается гора Пумори (Pumo Ri, или Pumori) – очень красивый семитысячник, который иногда называют «дочерью Эвереста». По сути Кала Паттар является просто отрогом Пумори, и в нем не было бы ничего выдающегося, если бы не захватывающие виды на Эверест и окрестности, открывающиеся с его вершины, которая при этом доступна всем желающим.
С востока же – по правую руку для поднимающихся на Кала Паттар – возвышается группа Эвереста, и застит собой весь горизонт. От подножия, из Горак Шепа, самого Эвереста не видно – зато во всем великолепии высится Нупцзе. Минут через 15 после начала подъема показывается и вершина высшей точки планеты – и постепенно становится всё виднее и виднее. И в результате эти два гиганта полностью закрывают восточную часть горизонта, и солнце долго прячется за ними, не желая освещать Кала Паттар, даже когда окружающие горы уже довольно ярко освещены.

Вершина всё ближе, а солнца всё нет. Наверху начинает ощутимо поддувать холодный ветер, и вообще делается довольно зябко. Я – впервые за трек – надеваю на себя всю взятую с собой тёплую одежду: поверх термобелья надеты непродуваемые штаны и флисовая кофта, поверх неё – тёплый пуховый жилет, а сверху – непродуваемая куртка-штормовка; на голове шапка, на шее – шарф-повязка. Так становится тепло и уютно. Вообще, я понял, что с одеждой угадал: ничего лишнего не взял, но и нигде не мёрз и не ощущал дискомфорта. Напомню, мой список снаряжения можно увидеть тут.

Доодевался я метрах в пятнадцати от вершины – лезть на самый верх было холодно. Пока натягивал на себя тёплое, наконец свершилось: из-за седловины между Эверестом и Нупцзе показалось солнце. Множество треккеров, собравшихся на вершине Кала Паттара и в её окрестностях, приветствуют его радостными криками.

Поднимаемся к вершине. Здесь множество ярких молитвенных флажков, увитых вокруг небольшой скалы. Места на самом верху немного – на самой-самой верхней точке могут одновременно сидеть не более трех человек. Впрочем, туда и забираться довольно стрёмно – ползти на четвереньках по узенькому карнизу, практически вдоль крутого обрыва над сотнями метров пропасти – поэтому несмотря на большое количество людей мне таки удаётся прорваться наверх и поснимать красивых видов и вообще панорамок. Солнце постепенно поднимается над горизонтом Эверестом и Нупцзе, и их вершины становятся видны лучше. Так же хорошо видны и другие, более удаленные пики.

Через полчаса внезапно увидели внизу на склоне медленно поднимающегося к нам Витьку: он таки понял, что никакой сон не стоит восхождения на высшую точку нашего трека, проснулся и догнал нас. Фотографируемся, пьём горячий чай, созерцая панорамы вокруг.
Через некоторое время неожиданно прилетает небольшой вертолёт. Он кружит в окрестностях Эвереста, несколько раз проходит над Базовым Лагерем и уходит вдоль склона выше – туда, где находятся высотные лагеря. Потом возвращается, проходит над Кала Паттаром и приземляется недалеко от Горак Шепа; из машины выходят и направляются к деревни какие-то люди. Дипак говорит, что на склоне Эвереста пропали японские альпинисты, и идут их поиски. Печально. Погода вроде прекрасная и вполне благоприятная для восхождений… Впрочем, что мы – простые треккеры – можем знать об условиях восхождения на Эвересте?

Наконец, начинаем спуск. И да, это не только спуск с Кала Паттара, это начало спуска вниз, домой. Спустившись в Горак Шеп, завтракаем, собираем вещи и выходим в путь назад. Мы сегодня хотим до деревни Дингбоче (Dingboche). Она находится на основном EBC-треке, сильно ниже – еще южнее того места, в которое мы попали, спустившись позавчера с перевала. От Горак Шепа до нее километров 13, причем почти всё время спускаться – так что за день дойти не проблема. От Дингбоче можно пойти восточнее – там, в конце боковой долины находится треккинговая вершина Island Peak, а на пол пути до нее – деревня Чхукунг (Chhukung). Когда мы планировали трек в Москве, мы хотели дойти до Чхукунга и подняться оттуда на пик Чхукунг Ри – небольшую горку высотой в 5500 м, откуда тоже открывается неплохой вид. В начале путешествия Денди с Дипаком нас переубедили – мол, вид с Чхукунга не самый интересный, кроме как на Ама Даблам оттуда и посмотреть не на что. Поэтому они предлагали в долину, ведущую к Island Peak’у не ходить, а ограничиться остановкой в Дингбоче, откуда можно подняться на местный пятитысячник, именуемый Дингбоче Ри – якобы, оттуда виды интереснее. Туда действительно часто поднимаются, но обычно на пути «туда» –  когда идут к Эвересту по основному треку, то акклиматизируются именно там. Залезать на Дингбоче на обратном пути – после Гокио Ри, перевала Чо Ла и Кала Паттара – несколько странно, но всё же тоже неплохо.

Первые пару часов дорога идёт по знакомым местам – именно здесь мы шли вчера, когда поднимались в Горак Шеп из Дзонглы. В Лобуче останавливаемся попить чаю (для обеда ещё рановато) и продолжаем спускаться уже по незнакомой тропе. Здесь, среди зелёных альпийских лугов, находится небольшая мемориальная долина – тут масса каменных пирамидок и символических надгробий, посвященных разным людям и экспедициям, погибшим на восхождениях на Эверест и другие вершины. Все пирамидки увиты молитвенными флажками, и вообще место не производит мрачного впечатления – скорее наоборот, светлое и оптимистичное: ведь несмотря ни на что, люди продолжают приходить сюда, и подниматься на эти горы. А значит те, в честь кого стоят эти камни, погибли не напрасно.

Погода начинает портиться, снизу наползли тучи – что-то они сегодня рановато. Самое неприятное – это сильный холодный ветер, постоянно дующий с юга, то есть в лицо. Несмотря на постоянный спуск, ноги почему-то устают довольно сильно, и силы быстро кончаются. К тому же, пообщавшись со спутниками, я понял, что ни один ни другой больше не хотят залезать ни на какие пики: ни на Чхукунг Ри, ни на Дингбоче Ри: с подъемом на Кала Паттар они, видимо, сочли восходительную программу выполненной. Они при этом не возражают дойти до Дингбоче, но планируют остаться в лодже – а ты, мол, иди, если еще не налазился. И тут я смалодушничал, видимо, усталость и не очень хорошая погода дали себя знать: я предложил, раз уж такое дело, никуда тогда вообще не лезть, а уж действительно идти сразу обратно, в сторону Намче. В таком раскладе нам не было нужды идти до Дингбоче, которая находится чуть в стороне от основной тропы – ночевать можно в другой, соседней и более крупной деревне: Фериче. К ней и решили сегодня идти.

На траверзе озера Чолацзе находится деревушка Дугла (Dughla) – мы видели ее ещё с перевала. Деревушка совсем небольшая, всего пара лодж. Дипак предлагает тут пообедать, но мы, посовещавшися, решаем идти дальше, чтобы без остановок добраться до Фериче, а там уже кушать и отдыхать. Переходим по мостику речку и оказываемся на левой – восточной – стороне долины. Продолжаем идти по ней на юг.
Дует – как в аэродинамической трубе. Ветровка спасает, но все равно некомфортно. Дипак говорит, что название Фериче как раз и переводится как «ветреное место». Охотно верится.

Где-то за час до Фериче поднадоевший каменистый моренный ландшафт кончается, и начинаются знакомые нам альпийские луга, ровные и широкие, поросшие травой и бурым кустарником. Здесь уже можно пасти скот, о чем и свидетельствуют многочисленные ячьи пастбища и загоны, расположенные по сторонам дороги. В ясную погоду здесь должно быть очень красиво – снежные пики всегда здорово гармонируют с пастбищами – но сейчас пиков практически не видно из-за облаков.
Идём медленно – Дипаку это явно надоело и он нетерпеливо убегает вперёд, практически не оглядываясь и не заботясь, как мы и что мы. Хорош гид, ничего не скажешь. Впрочем, может это я просто от холода и усталости раздражаюсь. Но всё равно, Денди бы себе такого никогда не позволил.

Наконец, доходим до Фериче. Это – большой посёлок, с множеством домов, как жилых, так и лодж и ресторанов. Здесь, кстати, находится ближайшая к Эвересту больница – японская клиника Токийского Университета. Говорят, что это очень хороший и современно оборудованный центр, в котором есть даже барокамера для того, чтобы помогать заболевшим горняшкой. К счастью, нам услуги этого заведения уже не понадобится – но приятно знать о его наличии.
Заселяемся в большой и очень добротно выглядящий лодж «Himalayan Hotel». Комнаты просторные, еда вкусная (и дешевая, ибо здесь уже достаточно низко), но душ по-прежнему общий и холодный: с комфортным душем придется подождать до завтра, до прихода в Намче). Заряжаем электронику и сидим отдыхаем в обеденной зале. Вкусно и продолжительно кушаем (ибо обед плавно перетёк в ужин, и я уговорил два свежайших и вкуснейших ячьих стейка), пьём местное пиво и обмениваемся впечатлениями. По телу разлита приятная усталость: как-никак, за день прошли почти 15 км.