17.09.06 Воскресенье.
5.30 утра. Еще темно, но берег впереди мерцает огнями насколько хватает глаз. Вдалеке еле угадываются горы. Перед нашим паромом –Пирей, город, крупнейший порт Греции (вернее – Эллады, как греки сами называют свою страну). Сегодня – это и часть Больших Афин.
Высаживаемся на берег и, ориентируясь на аборигенов, за 10 минут добираемся до станции «Пиреос» наземного метро. Это первая линия афинской подземки, но подземных станций на ней всего три. Сами афиняне называют эту ветку «илектрико» - электричка. Приятно удивляет чистота и ухоженность станций и вагонов. Никакой рекламы и объявлений о купле-продаже. Нужная нам станция «Омония» восьмая по счету от Пирея и находится в центре Афин. Этот путь длиной 7 км преодолеваем меньше, чем за полчаса. Когда выбрались в город, то все еще не рассвело. Уточняем у местных лавочников на смеси английского и греческого место, где нас должен в семь утра встретить автобус. После немного бродим по самой площади Омония. Это место считается в Афинах «городским дном». Вечером здесь вовсю орудуют наркодиллеры и проститутки. Увы, но большинство из них – выходцы и стран СНГ. Здесь же ищут работу и обмениваются новостями экономические эмигранты –русские, украинцы, филлипинцы, албанцы. В газетных киосках на площади очень много периодики на русском. В то же время, все вокруг выглядит вполне прилично, как для столицы.
Ждать нам пришлось недолго. Через 20 минут подкатил туристический автобус и наш гид Наташа изобразила неподдельное удивление и радость – мы были первыми мужчинами в группе. Внутри уже сидело человек 8 женщин. Так что наше появление сопровождалось фразой: «Ой, смотрите – мальчики!» . Потратив еще 40 минут на поиски и посадку оставшихся туристов, мы выехали из Афин в северном направлении. Группа наша состояла из 15-17 человек, естественно русскоязычных (Москва, Киев, Донецк, Питер). Гид Наташа – отдельная тема
Сразу же за Афинами начинаются горы. Впрочем, Эллада на 80 процентов гористая страна. Почти все древние ее города строились на скале посреди небольшой равнины, окруженной горами. И Афины – не исключение. По словам Наташи в октябре после дождей в горах уйма грибов. Но греки их не собирают вообще, а в пищу идут только шампиньоны. Странные люди, однако… Километрах в пяти от столицы на горе выстроены казино и гостиничный комплекс очень популярные среди афинян. Вокруг них грибов особенно много Так что, если кто будет проезжать осенью мимо – не упустите шанс
Автобус мчиться по главной трассе страны Афины-Салоники (Тэсалоники – по имени сестры Александра Македонского). Трасса платная и в пути водитель Костя (он же – грек Костас) дважды платил по 3.30 евро за проезд. Ночью тариф дешевле (это мы узнали уже на обратном пути). Целью нашего путешествия были МэтэОра – монастыри на скалах. Расстояние до них от Афин около 350км, то есть путь нам предстоял долгий.
Где-то недоезжая до поворота на Дельфы, произошло первое недоразумение. Вот не зря я так не люблю экскурсий с соотечественниками! Наташа (гид наш – дама лет под 50) сообщила, что в монастыри женщин пускают только в юбках. И никаких брюк! На входе есть простенькие бесплатные юбки для посетителей, но иногда за ними может стоять очередь. Наши «дамы из высших кругов светского общества» тут же начали возмущаться, что их ни о чем таком не предупреждали. Хотя путеводители, простое воспитание и Лешка-большой знаток церковный порядков просто кричат о правилах церковного «этикета»! Наташа же - женщина очень интеллигентая, занющая толк в музыке, в поэзии и истории, 18 лет живущая в Греции.. Но в тот день, видимо, в ней накопилась уже критическая масса эмоций Ее фраза «Так! Кому не нравиться могут выйти, перейти дорогу и топать назад в Афины» подействовала моментально Воцарилась любознательная туристическая тишина, только изредка прерываемая возмущенным шепотом матрон из Донецка и Москвы (вот что интересно киевляне и питерцы молчали как рыбы и до «юбок» и после «выходите..»). Костас (кстати, неплохо говорит по-русски) постарался несколько сгладить ситуацию – сказал, что юбок и времени хватит всем, и включил музыку. У него оказалась неплохая фонотека.
По дороге Наташа рассказывала интересные моменты из древней истории тех мест, мимо которых мы проезжали. Понятно что на всю мифологию и историю времени бы не хватило. Хочется надеяться, что люди, читающие это описание получили достаточное образование и знакомы с культурой Древней Греции… Одна из историй Наташи – оказывается Александр Македонский умер вовсе не от лихорадки. Он попросту…. спился за 2 недели неразбавленным вином! (хотя оно и не разбавленное совсем не крепкое Мы же не спились за две недели).
Проехали озеро, которое питает пресной водой Афины. Говорят, что его уровень убывает с каждым годом и довольно существенно. Вообще, в Греции намечаются большие проблемы с пресной водой в ближайшем будущем. И осадков выпадает все меньше.
Далее – Фивы. В прошлом – великий город, наследник древней египетской южной столицы. В свое время Фивы были полностью разрушены армией македонского царя Филлипа – отца Александра Великого. Уцелел лишь один дом любимого поэта самого Александра.
Опять на север, через Аттику с ее розоватыми гранитными скалами, небольшими полями, ульями, похожими на обычные ящики. Встречались и настоящие гетто – скорее всего албанские или румынские. В них даже не халупы, а «ларьки» из досок, картона и полиэтилена… Хотя страна теплая относительно, жить можно. Обстановка внутри соответствующая. Ради справедливости замечу, что такое встречается нечасто.
По обе стороны дороги тянуться оливковые рощи. В горах их немного теснят кипарисы и сосны. Серпантин дороги вьется выше, иногда ныряет в ущелье, а затем снова поднимается. Проезжаем поворот на Дельфы с их знаменитым оракулом. Сами Дельфы, как известно, построены на склоне горы Парнас.
А затем – снова вглубь розовых гор. С высоты Аттика видна как на ладони. После краткой остановки на кофе и туалет переваливаем через последний хребет и въезжаем в Центральную Грецию. Слева, за проливом, плывет в море большой остров Эвбея. Он знаменит, кроме всего прочего, своими целебными источниками. Наташа рассказывает, что в его северных городках - настоящее паломничество желающих исцелиться со всего мира. В узком проливе, через который уже в наши дни переброшен мост, морское течение каждые 8 часов меняет свое направление на противоположное. Причем заметить этот момент можно прямо с моста. Ученые объясняют это магнитными полями и влиянием Луны. Простые люди верят легенде о гибели в этом проливе Аристотеля – учителя Александра. Какая версия более правдоподобная – выбирайте сами
Остров Эвбея тянется вдоль материкового побережья Греции. Иногда даже трудно определить или это все еще остров, или уже причудливые выступы и бухты самой Европы. Вскоре подъезжаем к легендарным Фермопилам. Удивительно, но это уже далеко не узкий перешеек, где горстка спартанцев сдерживала персидскую армию. Море отступило более, чем на километр! Справа от дороги – памятник тремстам спартанцам. По другую сторону шоссе – невысокий холм, поросший деревьями. Это и есть их братская могила, в которой тела их погребли благодарные афиняне. Основание памятника – стела с барельефами, она поддерживает бронзовую статую царя Леонида, предводителя спартанцев. Выполнена она по древним канонам – обнаженная фигура в шлеме, с копьем и щитом. Здесь кроме нашей группы никого нет, только трасса шумит за спиной. Задумались о храбрости и преданности этих людей. Пой статуей надпись: «Приди и возьми». Это ответ Леонида персидскому царю Ксерксу на требование сложить оружие без боя. Здесь же и слова – послание спартанцам от погибших воинов о выполненном до конца долге. Чуть далее за памятником – надгробная плита греков из других городов, которые сражались бок о бок со спартанцами.
Автобус летит вглубь материка. Снова остановка. Лешка купил местные сладости, которые мне сильно напомнили те, что я когда-то пробовал в Стамбуле. Кстати, наш водитель Костас так и выражался: «город, который сейчас к сожалению называется Истанбул».. Греки до сих пор помнят славные времена Византии и войны с турками, а тему отношений с Турцией с ними лучше не обсуждать. Поднимаемся к перевалу в горах Пинд. Отсюда в последний раз видим северную оконечность Эвбеи. Камни в горах уже серые, сколны по бокам трассы затянуты металлической сетью -предосторожность от камнепадов. Вот уже и последний поселок на перевале. Далее дорога поведет вниз.
Выезжаем за поворот – а внизу огромная бескрайняя цветная равнина! Фессалия! Она окружена горами, но ее границ не видно, они теряются в далекой дымке. Земля изрезана дорогами на желтые, зеленые, белые, черные ломти. Здесь – житница Греции. Хлопок, кукуруза, бобы, фрукты, овощи, картофель, пшеница… В Греции есть все! . Через фессалийскую равнину течет река Пиньос. В это время года она довольно узкая, да и это не привычная в нашем понимании река. Скорее – поток воды по каменистому мелкому руслу. О ее истинных размерах я смог судить только с высоты Мэтэора. Русло в половодье расширяется почти втрое!
Наш маршрут идет по равнине, мимо города ЛамИя, ТрИкалы, Каламабаки. Очень часто встречаются названия Агиос Константинос – в честь первого римского императора-христианина. Ни один городок или деревня не обходятся без церкви (большой или маленькой), а то – и двух-трех. Я подозреваю, что кое-где есть и мечети, особенно на севере. Но в Элладе у всех мечетей снесены минареты (!).
Вдруг впереди замечаем исполинские скалы прямо посреди равнины. Это цель нашего путешествия. Недоезжая до главного города Фессалии Ларисы (в переводе –крепость), из деревни Коломбаки начинаем подъем к Мэтэора. Серпантин жуткий! Я не знаю как тут умудряются разъезжаться автобусы. Но они ездят! Между скалой и пропастью!
Сами скалы - отдельный разговор. Циклопические каменные глыбы! И это даже не то слово! Даже не с чем сравнить! Мэтэора нужно ТОЛЬКО увидеть! Все рассказы - пустая трата времени… Только титаны или боги могли бы забросить эти глыбы сюда. Почти голые, без деревьев и земли, неимоверных форм, в которых при наличии фантазии можно распознать все что угодно. На самых их вершинах – едва различимые снизу монастыри. Осторожно и медленно автобус поднимается в гору по хорошей дороге. Они были здесь проложены при «черных полковниках» (это трагическая страница в истории Греции). По пути останавливаемся на смотровых площадках в скалах. Ветер сдувает в пропасть, но это не препятствие для наших людей, решивших сделать отличные фото Даже при паническом страхе высоты женщины из нашей группы чуть ли не ползком добирались поближе к краю . Панорама Мэтэора и Фессалии необыкновенная!
Наша первая остановка надолго – женский монастырь св.Стефана. Аккуратный, выложенный из камня, с миниатюрными огородами и виноградниками на ровных клочках земли. Через мостик над провалом мы входим внутрь (вход 2 евро, юбок хватило бы на всю Элладу ) Внутри монастырских стен находится дворик с деревьями, яркие цветники, крошечное кладбище. Главное здание монастыря – маленькая, но очень красивая церквушка. Без туристов во дворе наверняка тишина и покой.
Монахини – довольно молодые женщины, скромные, но уже привыкшие к туристам. В час дня монастырь закрывается для посещения, и они могут спокойно заняться повседневными делами и молитвами. Мы же умылись в источнике и обошли все закоулки (доступные для осмотра). В церкви Наташа показала фрески-иконы с выцарапанными глазами. По ее словам так поступили коммунисты, когда Греция переворачивала очередную трагическую страницу своей истории. В наши дни монашки постепенно собирают средства и восстанавливают изуродованные образа. Интересно, что даже в таком многострадальном, скромном и удаленном месте ощущается Божье присутствие…
Следующая наша остановка – Гранд Мэтэора, самый большой здешний монастырь. По дороге несколько раз попрощались уже с жизнью, когда разъезжались со встречными автобусами на серпантине. Останавливались для «фотосессии» на скалах. Здесь мы с удивлением обнаружили дубы. Но какие! Высотой сантиметров 50 колючие густые кусты, усыпанные настоящими зелеными желудями! Я сорвал три желудя – а вдруг дома вырастут?
Но вот, наконец, добираемся до парковочной площадки у монастыря. Туристов и автобусов очень много, на этом клочке земли и люди и машины с трудом расходятся друг с другом. Тут же торгуют вездесущие лавочники. Забавные японцы передвигаются гуськом Чтобы попасть в сам Гранд Мэтэора спускаемся вниз в ущелье, а оттуда 146 ступеней и небольшой тоннель ведут наверх ко входу. Монастырь этот мужской. За стенами все те же ухоженные двор, церковь, кладбище, подсобные постройки. В трапезной организован музей монашеской жизни, для туристов сохранили и средневековую монастырскую кухню. В центральной церкви хранятся мощи двух монахов – настоятелей монастыря. Для меня очень интересными оказались две фрески 14 века. Первая – распятие, на трех сторонах которого святые апостолы изображены в виде быка (внизу), крылатого льва (справа) и орла (сверху), и только св.Иоанн – в человеческом облике слева от Христа. Если верить Библии, именно так они явятся в день Страшного суда. Вторая фреска – Успение Богоматери. В нижней ее части ангел с мечом отсекает руку нечестивца. Тот решил убедиться, что даже на смертном одре Мария остается девственницей. Редкие сюжеты, ранее я такого не встречал. Как и икона Богоматери «троеручицы», корни сюжета для которой скрываются в темных временах иконоборчества. Было бы время – можно было б расспросить Наташу об этом поподробнее, она похоже в этой сфере очень знающий человек.
Отдельного внимания заслуживает хранилище черепов и костей усопших в монастыре. И не только в монастыре. По всей Элладе через 2,5-3 года после похорон могилу по определенному обряды вскрывают (со священником, конечно же) и перезахороняют уже только кости и череп. Для нас это дико, но при ограниченном количестве плодородной земли такая мера вполне оправдана. Кладбища же в Греции очень маленькие и аккуратные, могильные плиты и кресты сплошь белые.
Время экскурсии уже подходило к концу. День пролетел незаметно, столько всего нового! Глаза без остановки пили все вокруг, уши впитывали новые звуки и рассказы о былом… В последний раз бросаю взгляд со стен монастыря над пропастью на Мэтэора и долину Фессалии. Быстро вспоминаю услышанную от Наташи краткую историю этих монастырей. Говорят, что монахи-отшельники стали селиться здесь еще в 14 веке в скальных пещерах. Кто, как и когда впервые взобрался на скалы не знает никто. Есть несколько версий. Но факт в том, что в старые времена людей и грузы поднимали наверх с помощью канала и сети. В некоторых монастырях они сохранились и сейчас. Канет меняли только тогда, когда кто-то или что-то срывалось в четырехсотметровую пропасть. Считалось это Божьей волей… Ранее в Мэтэора насчитывалось 24 монастыря. Но в силу обвала скал и увеличивающегося потока туристов сейчас из них осталось всего шесть. Из сотен монахов остались здесь жить только несколько десятков. Остальные разошлись по другим монастырям, в основном - на гору Афон. В одном из монастырей Мэтэора живет всего только дин монах
Не покидает ощущение полета сквозь сказку, пространства вне времени. Ветром Мэтэор из головы выдуло все воспоминания о неприятностях и повседневности. Понимаешь, что кроме тебя, земли и неба ничего более не важно. В высоте, под облаками, душа ненадолго покидает уставшее тело и взлетает навстречу Солнцу…
Спускаемся на автобусе вниз. Наташа рассказывает, что ежегодно в скалах проходят съезды альпинистов. Для них здешние кручи – настоящий подарок. Рассказ немного отвлекает от эмоций при встречах на дороге с другими машинами Перед выездом еще раз замечаем ручеек из японцев, семенящих к своему автобусу Ближе к долине сознание тяжелой ношей вползает обратно в голову. После спуска – стандартная программа: обед и иконописная мастерская (она же и магазин). С таверной Наташа погорячилась, описав ее как очень хорошее заведение Еда там не лучшего (мягко говоря) качества, цены узнаешь только на кассе (очень дорого), а сама таверна – просто столовка с подносами и стойкой (как «Пузата хата»). Это дало лишний повод нашим «дамам» поязвить. Впрочем, справедливо. Наташа немного обиделась и пообещала, что они исправятся. На что и получила ответ – уже без нас Пошел дождик….
В мастерской –магазине интерес представляли собой только бесплатное вино и процесс изготовления икон. «Впаривание» же продукции туристам за такие деньги и такого качества не для меня. Это программы мне уже знакомы очень хорошо по Египту и Марокко. Но из наших попутчиков кто-то купил несколько икон. На Крите подобные вещи и дешевле, и оригинальнее, и не навязываются так откровенно.
Где-то по пути мы разговаривали с Наташей и попутно сказали, что приехали с Крита с желанием увидеть Мэтэора и Афины. Вскоре об этом знал уже весь автобус Было интересно посмотреть на реакцию автобусного «светского» общества. Особенно, когда они узнали, что нам экскурсия обошлась в 65 евро, в отличие от их 95! Кроме того, мы с Лешкой отличались от них хорошим морским загаром (остальная часть группы была белая как мел). Это и не удивительно – они просидели целую неделю в самих Афинах. Вот в этот момент мы и почувствовали себя как два минойца среди тщеславных и напыщенных афинян!
Но более всего запомнилась одна фраза Наташи. Подражая древнему поэту, она по поводу и без оного повторяла о нас : «Ребята с Крита, живущие посреди винноцветного моря!». Здорово! Ведь я и сам замечал на закате особый оттенок моря на Крите. Только не мог понять что этот цвет мне напоминает. А ведь это – цвет критского домашнего вина, особенно вечером в стакане при приглушенном свете светильников таверны! Так мы и стали героями мини-поэмы о путешествии в Мэтэора Ну а если еще разок заглянуть в глубины истории, то мы с Лешей повторили путь Тесея на Крит к Минотавру только в обратном направлении. Но на пароме невозможно поменять паруса (что и забыл сделать Тесей, погубив тем самым отца Эгея) – разве что класс каюты Все течет, все изменяется…
Почти всю обратную дорогу я проспал. Только еще раз успел взглянуть с перевала на Фессалию. Зрелище незабываемое! Впереди Наташа рассказывала о перипетиях греческой истории, Костас включил музыку, сзади «матроны» обсуждали цены и ассортимент колбас и сыров в Афинах, Москве и Донецке. Кому – что…
За окном уже мелькала в сумерках Центральная Греция, за ней – розовато-зеленая Аттика. В начале одиннадцатого мы въехали в Афины.
Поселили нас на ночь в отель «Кандия»*** (по стечению обстоятельств – древнее название Ираклио на Крите). Здесь же жили некоторые туристы из нашей группы в Мэтэора. Мне их искренне жаль. Теперь я немного понял почему они жаловались на проживание в Афинах. Даже непритязательный Леша предложил сразу отказаться и поселиться хоть в общежитии по-приличнее этого отеля Те же 3*** в Каире на порядок выше! Впрочем, за 20 евро с человека за ночевку решили остаться. Душ, туалет, телевизор, кровать – самое необходимое. Но отель для отдыха не советую никому. Вид на трассу и стройку, шум и выхлопные газы. Мы выкупались и, уставшие, заснули сразу. На запланированные походы по ночным клубам просто не оставалось уже сил.

на главную