День четвёртый.
Хотя ночуем на высоте всего 2900м, по пробуждению голова таки болит. По этой причине пью баралгин и чай с кокой, а зарядку не делаю. Встаем без завтрака и готовимся выезжать. В шесть двадцать старт. В поездке головная боль проходит. Пройдя сорок два километра по одометру, устраиваем завтрак, для чего вскрываем банки с острыми чилийскими персиками. Кидаю связку ключей Сашке, тот не поймал и брелок сигналки разбивается об асфальт вдребезги! Благо не смертельно, собрали.
Дорога хорошая и ровная до самого Abancay, она вьется со своими плавными изгибами вдоль горной речки. Вливающиеся в реку горные потоки проходят прям поверх дорожного полотна. В таких местах асфальт сменяется ложем из бетонных плит и об этом предупреждает специальный знак. Читал обзор ребят, решившихся hit the road по Панамериканщине, так они на таком запруженном речном ложе разложились на своих мотоциклах. Слева и справа стены каньона, места необычайно живописные и их все не обфотографировать, чаще мы просто едем, жадно глядя по сторонам. Проехали дорогой отель, описанный в обзоре на который ориентировались при составлении маршрута. Не доехали до него всего-то ничего. Незадолго до Абанкай начинается подъем. Сам город располагается на высоте в 2400м на склоне горы и потому улочки часто с хорошим таким уклоном; вверх наша Тойота еле тянет. Смотреть тут особо не на что, потому мы в Абанкае не задерживаемся. За городом начинаются серпантины с резкими непросматриваемыми поворотами и наша скорость ощутимо падает.
Иногда дорога пропадает: частые обвалы, последующие ремонты и просто отсутствующее дорожное полотно, вместо которого грунтовка. Где-то в половину второго добираемся до Куско. В центре Куско зубодробительная брусчатка, и это еще хорошая дорога, ведь по окраинам её вообще нет. Останавливаемся в отеле Inca Theater Hostel, машину бросаем неподалеку, на улочке, где расположено отделение туристической полиции. Хостал красивый и удобный, просим трипл за 50 долларов и нам коварно впаривают номер аж с четырьмя кроватями за эти же деньги. На одну койку сваливаем вещи. Тут отличный скоростной вайфай, потому делаю видеозвонок домой и обновляю кэш карт местности на айпаде.
Куско - стольный град империи инков и его основание традиционно опутано пеленой легенд. По одной из них, посланный к варварам божественный сын Солнца и Луны Манко Капак, звавшийся потом Первым Инкой, привёл сюда избранное им племя, дабы дать ему (а через него и другим народам) ремёсла и науки. Брошенный им на землю дорожный посох поглотила земля, что указало место для строительства города. Правда, тут уже стояла какая-то туземная деревушка и её жители не особо обрадовались посягательствам на их территорию. Но Манко Капак был непреклонен - короче, все умерли.(с) Ну а кто не умер, тот спешно начал цивилизовываться и забыл про человеческие жертвоприношения. Инки правили этими местами полторы сотни лет, построив громадную по тем временам империю (раскинувшуюся с севера на юг на 4800 км) с культурно-административным центром в Куско. Были проложены отличные дороги, достаточно широкие для прохода трёх человек в ряд с целым караваном вьючных лам. Рыба ко столу императора поставлялась из морского порта по специально проложенной для таких целей тропе, всего за два дня. Напоминаю: цивилизации Нового Света не знали колеса. Пёхом, всё пёхом. По прямой, это более трёхсот километров.. но где вы в горах прямые дороги видали?
[изображение]
Куско, вид на Plaza de Armas
(по щелчку на картинку откроется крупнее)
Пришедшие в город испанцы активно использовали индейские постройки для создания собственных жилищ. Величественные католические костёлы не испытывали дефицита в доступном строительном материале. Ведь им служили прекрасно обработанные камни инкских храмов и крепостей самого Куско и Священной долины. Практичные конкистадоры не всегда разбирали индейскую кладку (о которой расскажу позже) до основания. Часть её становилась основой для домов конкистадоров. Современный облик Куско сохранил тот ещё сплав индейской и испанской архитектуры.
Выходим на Пласа де Армас, находящуюся в трёх минутах пешего хода от отеля. "Оружейной площадью" зовётся заглавная площадь любого перуанского города; культ оружия прям. В доиспанские времена здесь так же была центральная площадь города и звалась она Уакаяпата, "площадь павших воинов". Именно здесь Франсиско Писарро объявил, что Куско принадлежит Испании. И именно тут был казнён вождь последнего восстания инков - Тупак Амару II. На мачте посреди площади реет радужный флаг и это не символ толерастии, как кто-то мог подумать. Честно семицветная радуга - это флаг империи инков Тауантинсуйю. Хотите позлить местных, достаньте радугу шестицветную; и будьте уверены, её тут знают. У латиносов цветёт и пахнет культ мачо, тут принято свистеть вслед бонитам, поедая их взглядом и причмокивая губами. А нетрадиционно ориентированных отпинают за милу душу, сориентировав в нужном направлении.
У меня есть пара "сферических" панорам Пласа де Армас (правда, без зенита и надира, поленился полную сферу делать):
Панорама №1, Панорама №2. Чтоб поглядеть сферу, вам потребуется скачать вот этот просмотровщик - FSPViewer 64-bit или FSPViewer 32-bit. Колесом мыши увеличить/уменьшить изображение, при нажатии ЛКМ вращать.
[изображение]
Очень любопытно, что это за индеец. Первый инка? Или последний император Атауальпа?
Таблички не было и в путеводителях ни слова. Более того, на старых фотографиях - в фонтане памятника нет.
[изображение]
Заходим в католический собор, сделанный из глыб гранита крепости в Саксайуамане. Храм строился более ста лет и казалось, что сам дух инкской земли был против: местность постоянно содрогалась от разрушительных землетрясений. По родившейся легенде, в одной из башен был замурован сын вождя инков, и что-де когда собор рухнет, наследник империи выйдет на свободу и заявит свои права на окружающие земли. Строительство пережило трёх архитекторов и было завершено в 1668 году, через 108 лет после его начала; храм устоял. Строгий внешний вид сооружения очень непохож на его богатое внутреннее убранство. Драгоценные металлы и благородный кедр в отделке, а так же более четырёхсот полотен живописцев украшают его интерьер. Жаль нельзя фотографировать, а впрочем, всё равно внутри очень темно. Здесь же находится склеп первого историка Куско, Инка Гарсиласо де ла Вега. Будучи незаконорожденным сыном губернатора Куско и женщины из царского рода инков, он пытался привлечь внимание испанского короля к проблемам индейцев-соплеменников.
[изображение]
Входим в храм со стороны Эль-Триунфо - первой церкви в Куско, ознаменовавшей победу испанцев над инками.
25 солей.
Главный вход используется во время утренней службы и по праздникам.
[изображение]
Алтарь Святого семейства - Марии, Иисуса и Иосифа
Выходим - а на улице идет дождь.
Доходим до кладки домов, оставшейся еще от инков. Местная каменная кладка бывает трёх видов. Первая - это когда разноразмерные и разноформенные гранитные глыбы подогнаны друг к другу так плотно, что в стык между ними и спички не просунуть. Она вызывает много вопросов: дело в том, что обрабатывать камень подобным образом крайне сложно даже в наши дни. Обратите внимание на фотографию, линии подгона камень к камню не прямые: запросто немыслимые углы и дуги. Каким образом можно было пятьсот и более лет тому назад резать твёрдую скалу? Уфологи-конспирологи говорят - только лазером. Загадка, конечно, ничего мы не знаем про технологии предков. А потом ведь эти каменные глыбы как-то надо было приволочь в город, без колеса-то. Есть мнение, что эта кладка использовалась ещё в доинкские времена, а инки получили её в "наследство". Вторая кладка - из заметно более грубо обработанного камня, часто с раствором. Она более поздняя, как раз времён империи. Ну и третья - колониальная, когда в ход шли все булыжники подряд, часто без обработки, грубые сколы и много раствора. Находим в стене архиепископского дворца двенадцатиугольный камень, использовавшийся ранее в стене императорского дворца инков. Первый тип кладки, глядите - имхо, шедевр. Тут ещё какое дело... регион-то сейсмически опасный. Соединённые лишь собственной тяжестью идеально подогнанные многосоткилограмовые глыбы пережили десятки крупных землетрясений. А вот дома испанцев, недооценивших силу глубинных стихий, рассыпались до основания неоднократно.
Идем в соседний ресторан прятаться от дождя и наконец-то... тадам! Будем есть куя, иначе говоря - морскую свинку. Давайте я сразу предупрежу и все точки над i расставлю. Морская свинка - она конечно существо крайне умильное и забавное, у самого две было в детстве. Но стоит помнить, что этого милого зверька здесь приручили более пяти тысяч назад в целях сугубо пищевых. У индейцев вообще с животными жирами не всё очень хорошо было. Так вот, пять тысяч лет морскую свинку разводят именно для пропитания. Что её привезли в Европу пару-тройку столетий назад моряки, этот факт не меняет. Ну а так да, Европа знает куя как "поросёнка за гинею", английское наименование. А мы соответственно, как "свинью заморскую", или осовременено - морскую свинку. Такие дела. В конце-концов, товарищи, и кролики очень милы, и овечки, и козочки, и у коровок глаза полные печали с вооот такими ресницами, и свиньи так похожи на отдельных людей например. Что ж делать-то, всех не пережалеешь - не изымать же себя из пищевой цепочки (особливо - с самых ея верхов-то). Добавлю, что в кафедральном соборе Куско присутствует локализованный на местный лад вариант Тайной Вечери. Иисус наш Спаситель и апостолы вкушают морскую свинку и запивают вином из индейских кубков.
Пока ждём свинку, освежаемся писко соуром. Я пробую еще кока-соур, из какого-то кокаинового ликера коктейль, тоже отлично. Куй же готовится долго и дразнит нежным ароматом жареного мяса. Чую, принесут пару пережаренных ребрышек, где и вкусить-то нечего. Принесли наконец. А вот и нет, куй - он великолепен. Не даром считается деликатесом и стоит соответствующе. Приготовленный с хрустящей корочкой, похоже медовой, мяса в куе аки в кролике немало, в-общем полный нямням. Как и у любого грызуна, мускул на челюстях нарос огого, почти как на лапах! Окуенное блюдо. Решено, по приезду в Москву еду на драгамиловский птичий рынок и закупаюсь морской свининой впрок. Шутка.
Сытые и довольные возвращаемся в отель. По пути пытаемся купить билет в Мачу Пикчу, на поезд и входной в комплекс. Просят 148 солей за вход и еще 100 долларов за поезд. Мы говорим, что хотим билет из Ойантайтамбо. Цена падает до 80 долларов. Просим проконсультировать по местным поездам, но в ответ смеются - нет местных, только дорогие туристические! Мы им не верим и уходим, обзоры и путеводитель говорят обратное. Купим билеты на месте.
Добираемся до отеля. Серега ложится спать, а мы ставим фотки на бекап, да еще раз идем в город, поснимать ночное. Натыкаемся на братьев-русичей с Украины. Гопота та еще, наши люди. В городе дождь и отчаявшись сделать пару боле-менее стоящих кадров, заваливаемся в кафешку пить чай и писко соур.
[изображение]
У каждого уважающего себя латиноамериканского города есть свой Personal Jesus на горе
Куско - не исключение
[изображение]
После чего возвращаемся в номер и долго спорим, будет война у России или нет и с кем.
[изображение]
Не перестаю радоваться лёгкости освоения испанского языка.
Сендвич де Хуева - это по-русски будет "бутер с яйцами"!
Итого истрачено:
100 sol - бензин
8 sol - дорожные сборы
50 USD - отель
25 sol - вход в храм
90 sol - ужин с куем и писко соур
10 sol - писко соур на ночь
Плюс чаевые
Проехали порядка 300 км.