Первый день катания по долине реки Катунь: Бийск - Горноалтайск - Манжерок проездом, Деревня Мастеров посёлка Аскат, пасека. На машине, в смысле, по дороге, с остановками в разных красивых местах. На пасеке, кроме пчёл, всё заточено под развлечение публики. Деревня мастеров в принципе комплекс избушек и юрт, заточен под развлечение туристов и немного для познавательных целей. К примеру, там выставка картин двух бийских художников по фамилии Октябрь, отца и сына. Прекрасные картины: горы, горы, немного рыжей степи и опять горы во всех видах. У них прекрасное чувство композиции и очень выразительные изображения скальных массивов. Рисуют маслом и мастихином, сын ещё добавляет мазки сухой кистью. На их картины можно было смотреть бесконечно.)))

Тут действительно тепло, но не жарко, и каждый день тёплые дождики. Роскошное "многоэтажное" облачное небо! И уходящие к горизонту рельефы горных хребтов. Катунь горная река, и вода в ней - даже при закрытом тучами солнце - молочно-бирюзового цвета, а не свинцово-серого оттенка, как в Обском водохранилище. Это очень непривычно. И красиво между светло-серых зубчатых скал. Недалеко от места нашего ночлега со дна реки встаёт цепочка конических или треугольных островов - Зубы Дракона. Как по нам, это больше смахивает на торчащие из воды зубцы спинного хребта залёгшего на дно дракона.))))

Компания 14 человек, сейчас собрались знакомиться в столовке, мы оттуда после еды удрали: они немножко выпили и стали очень громкие, очень, у нас уши заложило. Но зато в машине тихие, что ещё требуется.
Две зарисовки гор, одну дорисовывать, второй не очень довольны. Но спать хочется: ехали до Бийска на автобусе всю ночь напролёт, под водительское радио ни часу не спали.
Пока это не поход, а скорее поездка. Но обещают всё впереди.

Местное население Горного Алтая - шаманисты, верящие в духов природы; для них земля живая, и, наверное, каждая река или гора имеет свою легенду.
Истоки Катуни находятся на склонах Катунского хребта у горы Белухи. "Катунь" в переводе - "госпожа", "хозяйка" ("хан", "каан" - соответственно, хозяин, господин). По легенде, Катунь-река - дочка хана Алтая, которая тайком сбежала из отцовского дома к своему возлюбленному Бию (река Бия). Рассерженный хан послал за ней в погоню своих богатырей, но те не сумели догнать беглянку, лишь самый быстрый и удачливый из них, Бабырган, успел ухватить её за одежду; но Катунь, разлившись на множество рукавов, ускользнула из рук богатыря и утекла, объединившись потом обратно в одну реку. Счастливо встретив своего возлюбленного Бия, они вдвоём стали Обью (да-да, той самой, рядом с которой Таквааш живёт), и счастливо текут одной великой рекой через всю Сибирь к Ледовитому океану. А рассерженный хан-отец превратил гнавшихся за дочерью богатырей в горы и сам, окаменев от горя, стал высочайшей из них - Белухой. Гора Бабырган ("Белка-Летяга", алтайск.) - последняя по течению Катуни... или первая из гор Алтая, если подниматься вверх по реке. Самый быстрый батыр был у хана, дальше всех угнался за рекой.

Село Сростки - место, где Катунь из множества рукавов снова объединяется в одну реку - родина Шукшина. Мы в первый день поднимались к его памятнику на склоне одной из гор с видом на село, где, говорят, он любил сидеть; там же место проведения шукшинских чтений.

На второй день, после ночёвки на турбазе, было прекрасное многослойное дождевое небо и лохматые с утра облака, сонно выпутывавшиеся из лесных зарослей в складках окрестных гор, где, видимо, ночевали.))) Мы всей группой погрузились на машины и поехали дальше вверх по Катуни до её притока Семы, потом по долине Семы до самых её верховьев в горах Семинского хребта. Вода в этой реке не имела того странного молочного оттенка, каким отличалась Катунь, а была, как и положено горной реке, хрустально-прозрачна и слегка зеленовата. По мере подъёма к Семинскому перевалу лиственный лес постепенно сменялся хвойным - лиственницы, сосняк, а выше - кедрач. Так-то на автомашине никаких особенных трудностей - едешь себе и едешь, особенно если ты пассажир. Трасса федеральная, а значит - широкая, асфальтированная и регулярно ремонтируемая, без выбоин и колдобин. Вышли на самой верхушке перевала, посмотрели по сторонам на окрестные зелёные горы и открывающийся простор, подставили лицо ветру - люди из группы по-быстрому сбегали на имеющийся неподалёку базарчик за сувенирами - погрузились в машину и тронулись дальше. Этих самых сувенирных базарчиков в Горном Алтае вдоль трассы пруд пруди, часть населения живёт за счёт туризма: сувениры, турбазы, найм транспорта и подвоз разного необходимого. Турбаз вдоль дорог не много, а очень много, и даже просто площадок для пикников: устроились на такой, сварили обед, поели - подошла хозяйка площадки с веником, собрала плату и мусор.

В республике развитию туризма уделяется много внимания и заметно, что также и много финансов. Постройка баз, дорог, благоустройство обзорных площадок: сортир, обязательный сувенирный ряд и стенд с надписями, что делать можно, а что нельзя - это уже стандарт. За посещение некоторых особо охраняемых мест или памятников природы взимается небольшая плата. Из того, что туристам делать не стоит - ярко освещать огнями свои стоянки, громко шуметь, особенно ночью, повязывать в подражание местным жителям на ветви деревьев всякую херню разные непонятного вида тряпки типа полос марли или одноразовых салфеток. У местных повязывание полосок ткани на ветви деревьев рядом с каким-то священным для них местом (горный перевал, родник и т. п.) имеет религиозное значение, и им, наверное, неприятно видеть, как несведущие люди тупо подражают без малейшего понимания того, что делают.

Везде свободно паслись коровы, преимущественно мясной породы. Их, оказывается, по весне выпускают "на улицу", в смысле в свободный выпас, они там спокойно наедают бока, размножаются, а по осени хозяева-алтайцы их собирают и часть продают на местный мясокомбинат, тем и живут: в горах с земледелием туго, почва каменистая, и чем дальше в глубь Алтая, тем меньше русских тем меньше полей и огородиков у домов, тем больше коров (а также коней, коз и овец) по склонам. И чем дальше, тем чаще встречались юрты - или, как их тут называют, аилы; в населённых пунктах с первого взгляда можно понять, кто живёт: у алтайцев помимо жилого четырёхугольного дома во дворе непременно ещё имеется небольшой аил - пусть даже в качестве летней кухни, но будет. Аилы встречались не войлочные, а постоянные, в виде бревенчатых многоугольных срубов с конической крышей, крытой рубероидом или гибкой черепицей.

Перевалив через Семинский хребёт, спустились по долине Туекты, в низовьях Чуйский тракт переходит с одной реки на другую - с Малого на Большой Ильгумень, огибая гору, и там где-то расположен перевал Чике-Таман ("прямая подошва", алтайск.). Тоже очень красивый перевал, памятник природы, как и Семинский. Дорога на него насчитывает больше ста лет, несколько раз переделывалась; на верху перевала вдоль дороги есть обзорные площадки (с обязательным сувенирным базарчиком, какой-то едальней и сортиром, конечно) на обе долины и довольно крутая горная тропка между ними - впрочем ничего опасного, если обувь не скользкая. По пути видели очень деловитую пищуху, она молча сновала между камнями на склоне неподалёку и не особо на людей обращала внимание. А вот люди наоборот! На склонах часто встречался чабрец и ещё одна душистая травка - зизифора, плюс какая-то мелкая кустарниковая разновидность туи (по крайней мере листики были точно такие же, как у туи). Травки наша руковод Ольга собирала на чай. Мы потом всё путешествие пили чай с этими травками и смородиновым листом.)) Оттого, что при прокладывании современной дороги взрывали скалы, а может быть, оттого что со скалы выше дороги по вёснам скатывались камни, или так было изначально - весь склон ниже обочины трассы был усеян каменными глыбами разного размера и обкатанности, торчавшими под разными углами среди горной зелени. Во впадинке одной из глыб была насыпана туристами куча монет. Не знаем, зачем. Мы устроились на соседнем камне и смотрели вниз, в долину, куда спускалась дорога. Долина была зелёной, пологие горы с обеих сторон были зелёными - темнее в складках и там, где шли по ним полосы леса, светлее на безлесных склонах, открывая позади себя всё новые и новые вершины гор до горизонта, а над ними медленно плыли облака... смотреть можно было часами.
Но часами, конечно, смотреть не вышло - у нас ведь автотур, и на подобные остановки времени отводилось не очень много, от 10 минут до получаса. И часто бывало так, что мы выйдем, глянем, поймём, что "этого мы не нарисуем за это время", и просто садились смотреть и слушать. Каждая долина, каждая гора поют свою безмолвную песню, на них только нужно настроиться и услышать. Мы понимаем, почему алтайцы требуют, чтоб туристы не тревожили тишину местности (ну или тревожили не слишком сильно). Чтоб не заглушали.

И снова дорога вывела к берегам Катуни.

Неподалёку от перевала есть кордон (так и называется - Кордон) и Ильгуменский порог. Неширокая тропа вниз по склону, узкий деревянный мосток через бурную порожистую речку Ильгумень и выход к собственно порогу, где узнаваемая бирюзово-молочная река в широком ложе из светло-серых каменных глыб кипит и пляшет над почти невидимыми под водой грядами.

А ещё в тот день заезжали к Пещере Духов недалеко от Яломана. Само село Яломан расположено в небольшой впадине между горами и террасами, образованными рекой и тем, что весенние потоки вымыли с гор. Из-за этого, как нам рассказали, в том месте тепло так, что плодоносят настоящие яблони. В смысле обычные, а не дикие типа ранет и не полукультурки.
Так вот, Пещера Духов вовсе никакая не пещера. На склоне горы, сложенной из каких-то осадочных пород, есть необычный участок, похожий на рукотворную каменную кладку. Будто была пещера, и её замуровали. А может быть ничего такого и не было, просто необычная форма выветривания. Но желающих продолбить дыру и проверить как-то до сих пор не нашлось.)))) Это тоже священное место у алтайцев с давних времён: неподалёку стоит жертвенник, на нём обветренные останки крупного животного - коровы, возможно (фрагменты костей таза, позвонков, нижней конечности) - и яркая зелёная трава вокруг, более высокая, чем в остальных местах. А на глыбах, образующих "каменную кладку" во входе пещеры, различимы петроглифы - изображения горных козлов, лучников, но большей частью маралов (алтайский олень), причём разной давности, от совсем примитивных древних до вполне художественно выполненных более поздних.

К вечеру доехали до впадения Чуи в Катунь, откуда трасса расстаётся с берегами Катуни и переходит в долину Чуи (собственно давшей название древнему тракту). Молочно-белёсые от известковых примесей, мутные воды Чуи вливаются в прозрачные зеленовато-голубоватые Катуни и некоторое расстояние текут двумя разноцветными струями рядом друг с другом. А потом перемешиваются - и образуют тот самый загадочный молочно-бирюзовый цвет реки, которому мы удивлялись весь прошлый день!..

В упор не помним, где ночевали вторую ночь поездки. И пусть большую часть времени - около 10 часов, что ли - мы провели в автомашине, но ухитрились заметно устать. В первый раз Таквааш обнаружила, что можно устать от впечатлений! О_о После ужина вся честная компания шумно веселилась, пила пиво и лимончеллу (не до сильного опьянения и безобразий, всё прилично), а мы, как всегда, быстро поели и тихо слились спать.

PS.
А мы вспомнили, где ночевали в конце второго дня! На турбазе близ Курая, вот.
То есть за первый и второй день мы проехали, получается, по Чуйскому тракту от его начала и до Курая, по долинам четырёх рек: Катуни, Семы, Туекты, опять Катуни и Чуи.

После Пещеры Духов, ближе к Акташу, у дороги стоят два памятника - водителям, возившим грузы по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной (на наклонной балке, изображающей крутой подъём по горной дороге, закреплены две машины, "Форд" и "АМО"), и местным жителям (парень, стоящий с лопатой, и сидящая рядом девушка с курительной трубкой и сосудом с водой, оба алтайцы, в национальной одежде). В метре от них, огороженные камешками, чтоб не затоптали туристы, цвели два белых невзрачных цветочка необычной формы. Руководительница сказала, что это - эдельвейсы.
А чуть выше памятников хорошо сохранилась старая тропа, довольно широкая, со стороны обрыва укреплённая сложенными стенкой камнями. Она пролегала выше по склону, чем современная дорога, периодически уходила в сторону, терялась, потом снова становилась различимой. Это были остатки старинного Чуйского тракта, по которому когда-то ходили купцы и возили на животных вьюки с товарами.

К вечеру выехали в Курайскую степь - широкую горную долину, покрытую редкой невысокой травой. "Курай" в переводе "сухой": там дождей мало. Как объяснила руковод, из-за расположенного на юге долины Северо-Чуйского хребта, задерживающего у себя дождевые облака. Там высокие горы, снежники, ледники. Там место паломничества туристов на Актру ("Белое Жилище", алтайск.) - известный альпинистский лагерь. Пока мы два дня там были, Северо-Чуйские горы почти постоянно скрывались в облаках: то вершины, то наоборот... Выходишь утром, видишь на горизонте низкие тучи над степью, а глаза повыше поднимешь - так прямо над обычными длинными полосами облаков встают тёмно-синие горы, будто мираж какой, парящий в воздухе. Сколько мы были, те горы всегда были тёмно-синими, почти чёрными, с контрастно-белыми языками ледников. Мрачноватое и грозное зрелище. Подножие сплошной шубой укрывал лес, добавляя тёмных оттенков. Там, по словам, места уже совершенно дикие, и полно дикого хищного зверья вроде медведей и рысей, туда местные жители охотиться ходят. А вот Курайский хребет, тянувшийся по северной стороне долины, выглядел очень таким... бархатистым и ласковым, как плюшевый мишка. Ярким и радостным в лучах проглядывавшего солнца. Его горы невысокие, с юга безлесные и покрыты той же самой низкорослой травкой, придававшей ему оливково-золотистый цвет, мягкость и плюшевость складок. Он очень похож этим на хакасские горы.

Турбаза располагалась неподалёку от населённого пункта (село селом) и поразила Таквааша своей высокой цивилизацией: там не просто были интернет и водопровод, там в каждом (!) отдельно стоящем туристическом домике на три-четыре койки были оборудованы санузлы совершенно городского типа, с унитазом и душевой кабинкой! О_о Ну это помимо традиционного для такой местности набора удобств в виде баньки и дощатого сортира неподалёку. Офигеть. Ну и готовить там можно было в специальных беседках-костровых (топливо покупалось на складе турбазы, ибо в окрестностях из дров водятся в основном кизяки), а можно на оборудованной газовой плитой и водопроводом кухне. Ну логично, если делаешь заработок на туристах, а это в основном городские люди, то приходится обеспечивать привычные им условия.
Сортир, к слову сказать, примечательный, мы с него проржались.)) Снаружи это типовое строение на два посадочных места, причём слева нарисован значок "мэ", справа - "жо", а дверь одна и посередине. Внутри это единственное помещение с "очком" на каждой половине (вот прямо представляешь, как два человека сидят, как птички, и смотрят друг на друга), причём на левой, "мужской" стороне оно обычной конструкции "дырка в полу", а справа с надстройкой в виде толчка с сиденьем. Приятно видеть, как тут женщин уважают.))))

Ужин традиционно уже завершился лимончеллой, пивом и режущими наши уши громкими голосами, и мы, тоже традиционно, слились в "свой" домик, поваляться в одиночестве и подорисовывать набросанное днём. Думали сделать в дневнике вторую запись, да дайрики в тот вечер накрылись в очередной раз, было обидно. Устали за день от впечатлений так, что высунуться наружу порисовать ночные горы не было ни малейшего желания. Тем более что тучи гарантировали отсутствие звёзд, да и срубило нас спать что-то около десяти вечера.

Третий день.
Третий день был "расколбасный": нужно было дать роздых нашим водителям от вчерашнего автопробега на полмаршрута. Поэтому нас свозили поутру на Марс и на старинное место торговли купцов, с которого открывалась Чуйская степь с видом "совсем как в Монголии" (к границе с которой мы приблизились тогда на 70 км, максимально близкое расстояние), после обеда свозили посмотреть на меандры - множество изгибистых рукавов, на которые разливается Чуя в Курайской степи, - и потом было на базе несколько часов свободного времени до ужина. Которым Таквааш догадайтесь, как воспользовалась.)))))

С утра, в общем, поехали на Марс.
Алтайский Марс - это не планета, понятное дело, и даже не участок Красной Пустыни (хе-хе), как мы нарисовали в своём воображении, а такое необычное место, получившееся из-за размыва весенними водами горных склонов, сложенных из красных осадочных пород. Их даже три Марса - первый, второй и третий. Ещё есть Луна, но она, мол, не такая интересная, просто жёлтая, и на неё нас не возили.
Словом, заехали в посёлок - в нём живут в основном алтайцы, среди обычных сельских домов встречалось много деревянных аилов и необычного вида бревенчатых срубов без крыши. То есть крыша там была, плоская земляная, с дороги не видно, и казалось, что дом полуразрушен. А нет, это так алтайцы свои дома раньше строили. Там часть группы со второй, менее вездеходной, машины пересела к местному водителю на "буханку", поскольку горную дорогу не всякий автомобиль возьмёт, и бодро стартанула. Наш водитель, трогаясь с места, заметил - мол, хана, сейчас он им сделает "волосы назад". Дескать, алтайцы носятся на своих УАЗиках по горам так, что волосы назад, глаза вот такие как сумасшедшие, а потом жалуются, что рессоры сезона не выдерживают.
Дорога и правда была... ну, не федеральная трасса, простая грунтовка. Местность там каменистая, с редкими пучками мелкой травы, и дорога соответственная, вверх-вниз-вбок, прыг-скок по склонам.
Марс первый мы проехали мимо: он небольшой, как краской мазнули по склону горы. А вот Марс второй оказался гигантской промоиной длиной на несколько километров, по дну которой блестела очередная речка - приток Чуи, нежно зеленела травка и топорщилась редкая щёточка деревьев. Голые склоны этой промоины были сложены из ярких разноцветных слоёв - белый, чёрный, малиновый, охряно-жёлтый, красный, обычный для этого места бежево-коричневый... словно гигантский художник пробовал кисть. Мы отошли от места высадки чуть вдоль по краю этой, как её назвать-то, долины, что ли - и обнаружили, что "наш" склон под верхним слоем камней, пучков травы и коричневой пыли - красно-оранжевый до самого низа. Вот так.
Разумеется, ничего мы не успели зарисовать за полчаса путного. Слишком много красок, слишком складчатые склоны, всё вышло пёстрым и плоским, как цветной половик. Потом, может быть, по фотками и памяти попытаемся.
Но, блин, это было необычно и красиво.
На Марс третий путь шёл вброд через речку, и водитель сказал - он однажды перебирался, какую-то штуку при переправе потерял, и больше туда не поедет. Ну и ладно.

Место стрелки древних купцов на Чуйском тракте оказалось невысокой горкой у обочины дороги, поросшей той самой кустарниковой "туей" - это, оказывается, можжевельник! А листочки такие же, как у туи. Словом, его там росло много, и с недозрелыми синеватыми ягодами, а ещё росла эфедра с оранжево-красными ягодами, и ещё куча растений. На вершину взобрались легко, ничего "старинного" там не оказалось, просто вершина, с которой открывался вид на дорогу, реку, речной лес и горы.

После обеда на турбазе поехали уже в другую сторону, на меандры. Они были недалеко от турбазы, в Курайской степи. Чуя там разливается на несколько рукавов и изгибается, как змея, округлыми петлями в разные стороны. С небольшой горки, где мы стояли, всех этих петель видно не было полностью - так, лес растёт и вода здесь и там проблескивает. Поэтому мы прикрепили фото из интернета, где меандры видны с большей высоты: вот.

Потом вернулись на базу, побродили по окрестностям, зарисовали ближайшую гору, уже в сумерках - ледники Северо-Чуйского хребта (не очень удачно), и время как-то незаметно закончилось.

День четвёртый.

Распрощались с Чуйским трактом, повернули на север, перевалили через Курайский хребет на Улаганское плато. Перевалили через Красные Ворота - две высоких красных скалы, почти вертикально обрывающихся к дороге, пробегающей в узком пространстве между ними. Тоже природный памятник.

По пути было несколько озёр, но останавливались ненадолго (мы не покажем набросок, он фигово получился из-за спешки). В них очень тёмная вода, как чёрный провал в... в куда-то. Одно из таких озёр было названо Мёртвым: мало птиц, не водятся рыбы, пытались рыб искусственно развести - не приживались. Даже пробу воды брали, но никаких вредных примесей не нашли. Оно глубокое, это озеро, и глубина сразу от берега идёт. Возможно, то, чем рыбы питаются - водоросли или мелкие рачки какие-нибудь - не живёт на глубине и отвесных стенах, потому и остальные звенья пищевой цепочки выпали.

Одно из озёр - мелкое и маленькое, метра два-три глубиной, с заболоченными берегами и с илистым дном - резко отличалось. Потому что было гейзерным. В нём периодически начинали бить три гейзера (маленькие, струя еле приподнималась над поверхностью воды) и выбрасывали в воду разноцветные соли, оседавшие потом кругами на дне - бирюзовые, сиреневые, беловатые... всё дно в изогнутых концентрических линиях, которые менялись с каждым новым "включением" гейзера.

Заехали днём посмотреть на Пазырыкские курганы - вернее, то, что от них осталось после раскопок, - но припустил дождик, и с курганами как-то не заладилось.

Но к перевалу Кату-Ярык погода слегка наладилась - дождик перестал. Дорога там, гм, есть, конечно, но... сейчас ведутся работы по прокладке новой, более широкой и безопасной дороги через этот перевал. А сейчас заехали туда со стороны Улаганского плато вроде полого и спокойно (только водитель сказал, что не всякая машина заедет), зато вниз, в долину реки Чулышман, спуск идёт тремя зигзагами по крутому склону. Почти серпантин, только плоский.))) По пути миновали остов сгоревшей машины на обочине - неделю назад, когда возили по маршруту другую группу, её не было.
Долину Чулышмана (или Челушмана по-алтайски, в переводе "могучая река") ещё называют долиной водопадов. Заслуженно. Она узкая, стиснутая высокими громадами гор, почти ущелье. И притоки вынуждены сбегать с большой высоты, образуя водопады. Дикое и красивое место. Хотя не настолько уже и дикое: турбаз до фига, и даже с электричеством. От дизеля. Связи нет, вода в речке, удобства деревенские (сортир и банька), всё ожидаемо. Зато выйдешь поутру - ва-а-а, красота какая! Каменные кручи над головой, небо где-то там вверху розовеет и соседний водопад белой полосой по тёмной скале бежит.

Перед вечером успели сходить на водопад Куркуре. Шли по закиданному каменными глыбами берегу реки (со скал скатываются вёснами), свернули в расщелину - а там в ложе мокрого чёрного камня белоснежная кипень падающей воды! Брызги водяным дымом на сотню метров. И... висящая радуга полукругом у изножия водопада. Обалденное зрелище!

А на следующий день был путь к водопаду Учар. Пешая горная тропа, 23 км туда и обратно.

В этот день был пеший поход на водопад Учар.
Учар находится на притоке Чулышмана речке Чульча в 11 с чем-то км от устья. Речка течёт тоже в узкой и обрывистой горной долине - в большинстве мест берега скальные и очень крутые, и тропа идёт высоко над водой, где склоны более пологие, спускаясь к воде разве что в самом конце и возле водопада.

Поскольку сама Чульча находилась в 15 км от нашей стоянки на турбазе и вообще на другом берегу, вышли в путь в девятом часу утра, около часу ехали по дороге, договаривались с лодочником и переправлялись на моторке (из 14 пошло 8 человек и руковод), пару км топали вверх по пологому склону с раскатившимися каменными глыбами - обычный склон для Чулышмана, - потом отметились у палатки егерей (отслеживающих, сколько людей пошло и сколько пришло, не надо ли кого отправляться искать) и вступили наконец на тропу.
Тропа сразу началась зигзагообразным заметно крутым и довольно высоким подъёмом на склон, и мы где-то на второй трети пути выдохлись. То есть вынуждены были остановиться и несколько минут отдыхиваться. Упс, облом прямо на старте! Сами виноваты: взяли общий темп и пёрли вверх без остановок через несколько шагов на вдох-выдох, как в одиночку делаем: не хотели отставать и тормозить всех, ну и донехотелись до почти астматической шумной одышки, которая заставила остановиться ровно на то же время, только ещё и людей рядом слегка напугала. В общем, через три минуты всё прошло, ингалятор не понадобился, но рюкзак у нас мужчины отобрали и не хотели отдавать обратно примерно до второй остановки в пути - там мы уже сами его зацапали и не отдали.))) Налегке уже не отставали, а пока так шли, продумали тактику с передышками, чтоб и дальше не отставать. Другие-то шагали себе и шагали, значит подъём был не слишком крутым. Вдобавок, отправляясь в поездку, мы поскидали в рюкзак обычный набор, не думая о весе снаряги, а многоразовый плащ-дождевик и литровая металлическая кружка весят заметно больше, чем обычная туристическая кружка и одноразовый дождевик-"презерватив", что, как ни удивительно, имело значение в весе малого рюкзака в нашем походе на водопад. Словом, вес в таких случаях нужно иметь в виду, поскольку даже разница в полтора-два килограмма может быть значимой.
Далее таких долгих и крутых подъёмов не было, общий темп ходьбы подснизили (а на обратном пути неопытная часть отряда уже подвыдохлась и шла медленно), и мы топали уже наравне с остальными.

Тропа была сугубо пешеходной, вверх-вниз, местами по склону в 40-70 градусов по вытоптанной полочке, местами вскачь по курумнику (курум - наваленные в беспорядке каменные глыбы средних и крупных размеров), переправлялась через пересекающие её ручьи и мини-водопадики то по дощатым мосткам, то по перекинутому бревну с подвешенной над ним верёвкой, а в одном месте пришлось, как заправским альпинистам, перелезать каменный склон по вбитым металлическим скобам и нешироким трещинам, держась за прибитые выше верёвки и тщательно выбирая, куда ставить ногу, чтоб не съехать вниз на брюхе, на корявые кусты и жёсткие камни, и потом обратно вверх не подниматься медленно, трудно и с матюками. :alles:

В этих ручьях и речках была вода, и её можно было пить, зачерпываешь горстью и пьёшь. Холодная, но не до ломоты в зубах, и обалденно вкусная после прыганья в курумнике или подъёмов по склону под солнцем. Было довольно жарко. Не тридцать градусов, конечно, но солнышко припекало заметно и за тучки редко пряталось (зато дождя не было, а если бы был, то и не пошли бы, по такой тропе опасно под дождём ходить), несколько людей разделось до купальников, а к вечеру все открытые части тела у всех были красные. Благо мухоты почти не было, хоть не кусал никто. Выше по долине пошли заросли кустов выше головы, появилась тень, и стало полегче.

К полудню добрались до водопада. Это не Куркуре, что летит с высоты единым монолитным потоком. Учар больше напоминает каскад порогов в несколько уровней, и гораздо более широкий. И дымом над ним брызги не стоят, радугу не строят. Но водяная свежесть охватывает на подходе, и усталость словно утекает через ноги в землю. Там уже деревьями заросшие берега, солнце не палит, влажный прохладный воздух, который можно, кажется, даже пить, и ты идёшь обновлённый, будто нескольких часов ходьбы и не было за плечами. Последние пару сотен метров до самого водопада было, кажется, сплошное перелезание по брёвнам и торчащим из воды камням через разлившуюся вширь и распавшуюся на множество протоков Чульчу, с острова на остров. Таквааш к самому-самому водопаду не полезла: поодаль лучше видно, такое мы за 20 минут не зарисуем, там и без нас было людно (окрестные скалы и заросли прямо кишели людьми, к середине дня там собралось несколько организованных туристических и самостоятельных "диких" групп путешественников), плюс мы всё-таки к этому времени подустали и хотели во-первых пить и жрать, а ещё искупаться, полежать спокойно и чтоб нас никто не дёргал, а потом уже обуваться и лазать куда-то там в поисках мест для порисовать, но ближе к концу предпоследнего пункта наших желаний мы всей группой уже тронулись в обратный путь. Как обычно.)))

Учар считается, как нам рассказали, "местом силы" и сюда люди ездят "заряжаться". Ну не знаем. Усталость там и правда из тела уходит, как вода в землю, особенно вызванная небольшим обезвоживанием и перегревом организма, но нам кажется, чтоб "зарядиться", нужно сперва "разрядиться". То есть вложить силы в то, чтобы дойти. А если организовать, как другие говорили, комфортную и безопасную дорогу, чтоб добираться без напряга, то и эффекта "подзарядки" может не оказаться внезапно.)))))
А так там и 75-летний мужчина среди других мелькал, и мужчина лет 40-50, но на протезе ноги. У него от нижней трети бедра был специальный протез, не визуально имитирующий здоровую конечность, а функциональный, с амортизирующим изгибом в районе лодыжки, мужчина на нём ходил по всем этим тропам, брёвнам и скобам, опираясь на скандинавские палки, и примерно со скоростью нашей группы. Охренеть, вот как надо!

Обратно дорога показалась не в пример легче: жара уменьшилась, в пути было меньше подъёмов и больше спусков, да и ходили ведь уже по ней, всё знакомо. Скорость отряда была ниже - мы оказались в группе опережающих, сами этому удивились. Одних людей тормозила общая усталость - они просто медленно шли, другого - потянутая мышца, третьего чувство страха высоты (и человек с ним решился идти по горам, уважаем), становившееся сильнее на спусках, поскольку там приходилось волей-неволей поворачиваться лицом к реке и смотреть вниз, что было человеку тяжело. Ещё неподготовленным оказалось тяжело выбирать путь на куруме: они не понимали, на какие камни надо ступать, чтоб проскакать по верхушкам, и перебирались между глыбами, а это медленно, неудобно, тратит больше сил и опасно риском подвернуть ногу. У Таквааша же при взгляде на курум нужные камни выделялись сходу, и путь простраивался, чуть ли не подсвечиваясь, как в компьютерной игре. Вот что значит опыт зимних походов по горам! Там этот курум - проза жизни, да ещё с заснеженными щелями, что опаснее, а тут-то всё очевидно, фигня вопрос. Как оказалось, не для всех. Открытие.
Несколько человек потом говорили, что им легче ходить без передышек, поскольку так взял темп и идёшь, а после передышек каждый раз себя поднимать на ходьбу заметно труднее. Вот. А для Таквааша всё наоборот из-за "вылетающей" дыхалки: мышечная усталость чувствуется не особо и вообще только часа через три такой ходьбы, зато одышка вынуждает останавливаться регулярно. Если подъём. Даже если пологий, но длинный. Этим и отличается здоровый человек от человека с начальной степенью дыхательной недостаточности.

Когда мы все вернулись на базу, у встречавших были странные выражения лиц. Потом одна девчонка говорила - вы пришли такие красные и все как один с одинаковой походкой, раскачиваясь и еле передвигая ноги.
А потом была банька, наутро мышцы, разумеется, болели, а вот суставы - ни фига, и это было прекрасно! Потому что на следующий день был подъём на Каменные Грибы.

Последний день перед отъездом в Горноалтайск.

Запомнился в основном походом на Каменные Грибы.
Ну то есть как - походом. Двухчасовая примерно пешая прогулка по тропе, не требующей альпинистского спецснаряжения или переползания по скобам и верёвками. Топаешь зигзагом вверх по склону, выходишь на смотровую площадку перед последним подъёмом непосредственно к этому странному природному образованию, потом забираешься выше и лазаешь между этих самых грибофф, фоткаешься и что там тебе от них ещё надо.
Мы не полезли. На смотровой площадке обнаружился отличный обзор и на эти Грибы, и на долину Чулышмана, если глядеть в обратную сторону, поэтому мы там нашли удобный кусок скалы, на котором вездесущие туристы ещё не успели соорудить очередную пирамидку Хеопса из камешков, и укоренились там с альбомом на весь период причащения группы к Грибам. Нам было хорошо. Им, очевидно, тоже.

А потом был долгий путь к Телецкому озеру на машине, пересаживание с машины на катер и прощание с нашими водителями, долгий путь по озеру на катере до Артыбша, прерванный заездом к водопаду. Водопад был красивый... но Куркуре нам понравился больше. В немалой степени и отсутствием засилья цивилизации в виде торговых рядов, подмостков, лесенок с перилами и толпы народа, как на людной улице города. На большой лестнице Красноярских Столбов на Перевале народу меньше.
В Артыбаш приехали вечером, народ утянулся погулять перед ужином, потом поели и завалились спать, а утром уехали в Горноалтайск.

Телецкое озеро очень красивое, и чем-то перекликается по виду с Байкалом: его берега - тоже укрытые шубой тайги гряды невысоких гор, волнами уходящих к горизонту и открывающие за собой новые и новые горные хребты.
Но в тот день над озером шёл дождь - то сильный, то моросью - и все красоты как-то смазались из-за дождевой завесы. Ну и шататься под дождём нам не хотелось: и не разглядишь толком ничего, и не порисуешь.

Так что день запомнился в основном грибами.