И так, гуляючи, мы дошли до сердца Старого Вроцлава... до Рыночной площади (как несложно догадаться - у любого старого европейского города центр - там где рыночная площадь. Там же и ратуша и главный храм города).
О Рыночной площади Вроцлава можно рассказывать долго. Половина домов там именные: на их фасадах различные изображения, давшие названия домам. Названия самые разнообразные: «Под золотым кувшином» - во дворе этого дома помещался в средние века пивоваренный завод; «под Грифами», «Под зелёной тыквой», «Под золотым кубком», «Под золотой собакой», «под золотым оленем»...
Особенностью Рыночной площади Вроцлава является то, что в центре находится целый квартал, со своими внутренними улочками. Здесь находятся особняки знатных персон. Здесь останавливались короли, императоры, президенты. Каждый из особняков так жеимеет своё название. К примеру, «Под Золотым Солнцем», «Под Синим Солнцем» - именно в них останавливались короли, как можно догадаться. Тут была резиденция короля Чехии Владислава Ягайло, императора Рудольфа II и Фердинанда II. В 1387 году Вроцлав стал членом Ганзы - так что рыночная площадь приобрела ещё бОльшую значимость, а дома на ней - престиж.









Вдоволь нагулявшись по рыночной площади и примыкающим к ней улочкам, налюбовавшись на здание Ратуши, которое строили и перестраивали почти непрерывно с 13 по 16 века, посидев-отдохнув в одном из кафе и потаращившись на позорный столб перед ратушей (сверху - фигурка палача, в одной руке - меч, в другой - розги, что символизирует уголовное и гражданское право - я не шучу, это цитата), мы вышли к церкви св. Эльжбеты Вход к ней - под арку, между двух старинных домов, Ясь и Малгося. Ясь и Малгося – это польские сестрица Аленушка и братец Иванушка (сказка про братца и сестрицу, заблудившихся в лесу и попавших в пряничный домик к ведьме). Эти два домика – единственное, что осталось от группы домов, где жила костельная прислуга, звонари и могильщики. Ясь построен в готическом стиле, и сейчас там граверная мастерская Гет-Станкевича. А Малгося построена в стиле барокко. На воротах между домами написано «Смерть – ворота жизни».



Там же, за воротами, мы нашли несколько краснолюдиков - один при входе под арку справа, и три - слева за "Ясем", и ещё один - у церкви, у постамента с моделью храма. Сама церковь св. Эльжбеты тоже весьма интересна. Как внутри, так и снаружи. Грандиозное готическое сооружение, башня которого имеет высоту в 90 метров, к вершине её ведут 302 ступенек (но мы подниматься поленились. Жара, сил и так нет, а надо ещё полгорода обойти). Свой нынешний вид костел приобрел в XV веке. Это центральный костёл Вроцлава. Хотя благодаря своему положению он не доминирует над Рыночной площадью, оставаясь как бы в стороне.




Оттуда мы пошли на Соляную площадь, знаменитую отнюдь не тем, что на ней торговали солью, рыбой, мехами, мёдом и воском - а тем, что в V веке на ней проповедовал известный инквизитор Иоанн Капистран (Giovanni Capistrano). После пылко произнесенных им проповедей о вреде роскоши горожане приносили из своих домов мебель и другие предметы роскоши, которые затем жгли на этой площади. Проповеди Капистрана привели косвенным образом к погрому еврейского населения, проживающего в городе. в средние века то, чтоб погромить евреев повода особо и не напрягались искать Не, ну, логично же? Кто у нас богатые - евреи. Значит, раз богатство и роскошь вредны и опасны, то и евреи вредны тоже. Гэть!
В общем, теперь, в память о тех событиях, на площади стоит монумент, символизирующий язык пламени, символизирующий те костры, в которых сгорала антикварная мебель и роскошная одежда (блин! Вот же варвары! Кто-то столько труда в это во всё вложил - а они - на костёр.). Памятник странный. Если б я заранее не знала, что он по замыслу художника должен символизировать костёр язык пламени - я б ни за что не догадалась.
А сейчас тут цветочный рынок и по всей площади разлит нежный запах цветов. Романтика...








Возвращались к отелю мы другим путём, через университет, вдоль его зданий, мимо церкви св. Матфея (университетской) с памятником Яну Непомуцкому и вдоль набережной Песчаного острова, а потом далее по мосту к Вроцлавскому Кафедральному собору Иоанна Крестителя. Мостик, кстати, меня просто убил - обилием замочков на нём. Чует моё сердце, скоро он его решётка может начать трещать по швам и грозить обвалиться.




А что касается собора - тут слова излишни. Вроцлавский кафедральный великолепен. Дата его основания — 1000 год, это — первый готический костёл Польши. Но он был полностью разрушен в 1037 году. Костёл ещё четыре раза восстанавливали: полностью или частично. В 1945 собор был основательно разрушен из-за склада боеприпасов, который здесь устроили немцы. То, что мы видим сегодня, результат многочисленных реконструкций. Но это, как пишут, были очень тщательные реконструкции, так что можно с достаточной долей уверенности утверждать, что именно таким видели жители Бреслау (Вроцлава) собор Иоанна Крестителя в XIII-XIV веке. Говорят, что элементы средневековой постройки местами сохранились, как снаружи собора, так и внутри его. Но мы особо не приглядывались - мы просто на него любовались.








Там же рядом другой очень симпатичный костёл - костёл Святого Креста и св. Варфоломея. Он был заложен в 13 в по приказу принца Генриха Пробуса, как знак примирения в его политическом и церковном споре с епископом Вроцлавским Томашем II. Как памятник его семьи и место упокоения. Согласно его завещанию, он и был похоронен в строящемся ещё к тому времени пресвитерии, а вымпела и щит его королевского высочества находились в церкви еще в конце XIX в – после пропали. Рядом стоит памятник св. Яну Непомуцкому. Да, я не перепутала - ещё один памятник Яну Непомуцкому. Ну, что поделать - один из самых чтимых святых. Одного памятника на город - мало.
А потом мы пошли домой, в наши апартаменты. Надо же и отдыхать. На следующий день у нас был запланирован переезд в Прагу, через дивный замок Фридланд. Продолжение следует.