Процесс идет: уже почти собрал горшки – думал, что помучаюсь с кольцами, но нет, более-менее спокойно, при помощи отверточки, смог впихнуть поршни в цилиндры. Только вот найти хитрый «Термостойкий медносодержащий усилитель прокладок PERMATEX Copper spray-a-gasket» не смог, еще и подумал, что пока буду запихивать кольца, перемажу прокладку маслом, поэтому заморачиваться не стал, и сразу посадил все на масло. Только вот не понял, зачем Андрей Любимов мазал постели распредвала молибденкой, если туда подается то, что будет залито в движок – поэтому и там просто смазал Мотюлем 7200.



Выставил распредвалы по меткам, установил натяжители цепей, вкрутил свечные колодцы, в которых заменил маленькие резинки на вазовские, от десятки – они меньше, чуток толще, но тоже идут на свечные колодцы:



Еще обнаружил, что мой суровый самурай где-то посеял очередные две втулочки от крышки генератора. Маша-Растеряша какой-то, чесслово…

Решил поменять сальники на валах переключения передач. Купил в мопедном магазине две тайваньские резинки 21 на 12 (по факту внутренний диаметр был 11 мм), выточил на станке железяки и впрессовал одно в другое, после чего вляпал все молотком в движок:



А вот прокладку на крышку горшков вырезать не стал, ибо не из чего было – родная очень толстая. Промазал её герметиком DD6710:



«Герметик выдерживает ударные нагрузки, вибрацию и перепады температур. Не теряет эластичности, не высыхает и не растрескивается при высоких температурах. Дополнительное нанесение на штатные прокладки улучшает их термостойкость. Устойчив к воздействию автомобильных жидкостей включая моторные и трансмиссионные масла, ATF, воду, антифриз» – так что им же промазал патрубки охлаждения, что входят в движок.

Все, движок собран, можно ставить… но когда зимой облагораживал свой «мотоуголок», то заменил все лампочки Ильича на дневного света, и сегодня, при хорошем освещении, обнаружил, что проводка мотоцикла имеет обрезанные концы, две пары никуда не подключенных разъемов, коцки и скрутки на проводах, и, местами, засопливевшую изоленту. В проводах, что идут на передок мотоцикла, я разобрался и засунул их в гофр еще в начале зимы, а сейчас буду заниматься остальными – один хрен деньги на ремонт закончились…



З.Ы. Хочу как-то жестко зафиксировать на раме болт, на котором вращается подножка мотоцикла – мне не нравиться, как мот «проваливается» при наклоне, из-за того, что отверстие, куда вставлен болт, сильно развальцовано. Хочу обойтись без сварки, и уже есть идея…

Зачем париться, впихивая воздуховод, если еще надо перебрать вилку? А раз так, то разбирая ее, я просто скинул с рамы жгут проводов, и спокойно поставил воздуховод на место. Подготовил колеса для замены шин, подключил к движку все проводки и трубки, установил крышку водяной помпы, вырезав прокладку. Оказывается, на крышке есть два дренажных протока, идущих к отверстиям под болты. У меня они были забиты герметиком. Ваще на кой хрен они? Скомпоновал, распечатал и повесил на стенку возле мотоцикла электросхемы от вулканов с разными буквами – пусть будут всегда перед глазами, ибо так нагляднее, чем смотреть в комп. Сам мотоцикл жестко стоит на козлах – фиг уронишь, тем более что под движок я еще вбил деревянные клинышки, да и домкрат на доске страхует. Полный хаос, короче…

Можно обдирать дюраль на сухую лепестковым кругом (он зажат в шуруповерт), но им не везде можно подлезть, как и на заводе, при обработке, не везде обработали. А вот наждачка – это да (у нас слесаря-пресформщики такие чудеса ей творили…).



Ваще при выборе наждачки, как, впрочем, и в других делах, надо руководствоваться простым правилом: «Потраченные усилия должны соответствовать полученному результату». В моем случае это выражалось в выборе зерна: у листовой наждачки, чем меньше номер, тем она мельче – я выбрал 10Н. А вот если она «в изделии», типа лента, лепестковый круг и прочая, прочая, то наоборот: больше цифра – меньше зерно. При обработке второго амортизатора, я взял круг зернистостью Р-60. Риски от него получились несколько грубее, чем от наждачки 10Н, но зато быстрее обдирать, поэтому я прошелся еще наждачкой с маслом. Риски все равно были крупнее чем «в оригинале», но мне внешний вид понравился, и я не стал дальше драить все более мелкой шкуркой. На последний аморт я потратил минут 30.



С покраской я разобрался еще вчера – взял лист дюрали, помыл его растворителем, и частично покрасил из баллончиков грунтовкой, краской под хром, серебро и лаком.



Сегодня «ногтевая» экспертиза показала, что грунтовка полное дерьмо – она просто соскоблилась с листа. В добавок на нее ничего не легло ровно – лак и краски собирались в бугры и образовывали кратеры. Краска под хром не очень: ложиться не совсем ровно, хотя при высыхании все нормально, держится крепко, но требует лака – от ногтя остаются еле заметные следы. Краска под серебро понравилась – держиться крепко, ложиться ровно, следов не остается, но тоже требует лака, ибо чешуйчатая. Лак ложиться ровно, держится крепко, но дерьмо – следы от ногтя. Поэтому купил вот это:



Купил потому, что у меня есть покрасочная комната с вытяжкой, компрессор, разные пульверизаторы и 15-и летний опыт покраски. Так что обдиру еще наждачной всю дураль, что стоит на руле, покрашу серебром и, вместе с амортизаторами, покрою лаком. Крышки пыльников уже забабахал:



Они были покоцаны, местами ржавые, и ни разу не хромированные – уж больно лихо я зачистил их наждачной))).

По покраске хочу дать пару советов:
1.Рука, держащая подающий краску баллон или пульвер, никогда не должна стоять на месте – движение и включение должно начинаться одновременно, как и прекращение оного.
2.Если при нанесении покрытия вы испытали чувство удовлетворения, от количества нанесенного покрытия, и только тогда прекратили покраску, то знайте: сто пудово будет подтек))). Всегда останавливайтесь раньше, так сказать на стадии «легкого голода» – современные краски сохнуть быстро (минут 10), и если действительно что-то не прокрасилось, то пройдитесь еще раз.
3.Знайте, что чем толще слой, тем хуже – царапина видна не зависимо от толщины, а при ударе «толстый слой шоколада» может просто треснуть или сколоться, так как у любой краски или лака есть предельная толщина покрытия (у нитро, например – 0,28 мм).

Ну, и напоследок, просто сам сегодня прикололся от увиденного: Мой сосед по мастерским, арендатор Сергей:



Изготовление тентов, чехлов, и прочей спортивной и бытовой хрени))

Погуглив и поразмыслив, решил взять для дуг безопасности более толстостенную трубу, чем была у меня. Нашел в пяти минутах езды от моего дома: Сантехкомплект-Урал, http://www.santur.ru/catalog/44/ . Выбрал трубу ВГП стальную, ГОСТ 3262-75, с наружным диаметром 33,5 мм, и толщиной стенки 3,2 мм. Три метра трубы обошлись в 280 рублей. Начитавшись разных форумов, где советовали набивать трубу перед гибкой песком, заливать, с последующей заморозкой, водой, или свинцом, пришел к выводу, что если при изгибе трубы, ее внутренний объем увеличивается, то и ничего пихать внутрь не надо, не поможет. Пару дней перетачивал и переваривал трубогиб под купленную трубу – хотел, шоб все было точно, но… труба, при загибании, сначала деформируется, и только потом начинает изгибаться. А как вы хотели?! Усилие от рычага, через маленький ролик, что имеет маленькую контактную площадку с трубой, сминает наружную часть трубы. А потом, когда метал уплотнится до такой степени, что начнет выдерживать усилие, то только тогда начинается изгиб трубы вокруг большого ролика.



И ни какой трубогиб, ни трехроликовый, ни навивочный, ситуацию не спасут – гнуть надо штампом.
Ну и хрен с ним, перехожу к плану «Б» – куплю в Сантехкомплект-Урал готовые отводы стальные крутоизогнутые шовные, и сварю дуги. Точнее дугу, ибо она будет одна.
Рама под сварку уже подготовлена – два уха снизу, и два цилиндра, с внутренним отверстием и резьбой, сверху, сразу под воздушным фильтром.



Длину ушей подбирал под ход педали заднего тормоза, но, к сожалению, в мануале не смог найти данных о ходе педали, и не уверен – не коротковато ли ухо? Может, кто подскажет, пока не поздно, так как сами ушки я уже выпилил болгаркой, и через несколько дней повезу все на качественную сварку.



Ну, и между делом, делаю прибамбас, что будет стоять перед тахометром и часами – вольтметр с прикуривателем:



Девайс обернут малярным скотчем, шоб не поцарапать раньше времени.

Вчера покрасил дугу. К уже отработанной технологии добавил еще один процесс – после реактивной грунтовки «protect 340», покрыл дугу Хай-Гировской грунтовкой-шпаклевкой, и прошкурил «какаряшки» перед покраской серебром. А потом лаком:



Конечно, раму, в местах сварки, тоже покрасил, предварительно загрунтовав.

Сегодня собрал передние амортизаторы. Пара нюансов: чтобы впрессовать сальник, выточил втулку, ей же аккуратно втолкнул в стакан аморта кольцо:



Сальник перед установкой надо правильно сориентировать – площадкой вверх, иначе его можно повредить при прессовке:



Масло, поскольку аморт был после разборки и абсолютно сухой, надо залить 436 +/- 2,5 мл. Но это буду делать завтрева, так как шток аморта я привинтил к стакану с фиксатором резьбы – пущай сохнет)))

Позавчера озадачился антифризом, в плане покупки: зашел на сайт нашего магазина Е-мото посмотреть, что есть и что все это стоит. Есть ОЖ Российского производства под маркой Felix и Motul. Цены – небо и земля. Стал курить интернет. Оказалось, что, если не рассматривать состав охлаждаек, то принципиальное отличие этих жиж – одна для авто, другая для мото. У первой точка закипания 110ºС, у второй – 135ºС. И тут я вспомнил, что не проверил датчик включения вентилятора. Термостат проверил, а датчик забыл. И вот, вчера, кипятил я его, кипятил, …кипятил, потом еще кипятил, после кипячения кипятил снова, а он не хочет срабатывать и шабаш! В воде кипятил, однако. Стал курить форум – надыбал свежую тему от Костета http://vulcans.ru/forum/viewtopic.p...%E0%F2%F7%E8%EA Почитал, приуныл… Ночь не ел, день не спал – устал как собака, но отработал две идеи:

1.Родной датчик.
2.Датчик от жигулей.

Итак, родной датчик: первое, что пришло мне в голову, после того как я узнал на него цену и поматерился, это мысль, что там ломаться нечему! Ну не может этот датчик, внутри которого стоит биметаллическая пара, сломаться. Значит… значит берем баночку, наливает туда масло, ставим ее на плитку, кладем в масло датчик, и начинаем его «тренировать» – нагревать и остужать, нагревать и остужать. В отличие от воды, масло можно нагреть до большей, чем 100ºС, температуры.



Первый раз я просто проворонил, когда датчик сработал, но сработал – это было самое главное. Закрылся же при 97ºС. Второй раз он сработал на 105ºС, и я продолжил нагрев дальше – довел до 140ºС, и остудил – закрытие было уже на 95ºС. На пятый раз такой «тренировки» срабатывание было при 97ºС и закрытие при 93ºС. Вот так! Уже дома проверил на воде – все работает. Мну доволен)))

Датчик от жигулей: купил на пробу TSN 12108. Температура срабатывания, по паспорту – 99ºС, и закрытие на 94ºС. Резьба М22х1,5. Достал корпус термостата, на предмет посмотреть и прикинуть возможность установки датчика туда. Только не так, как делал Костет, на холодную сварку, а приварить или прикрутить на него отвод с внутренней резьбой под датчик. Нихрена ничего туда не вляпать – только клеить. Нашел другое место:



Там, где на фотке стоит датчик, устанавливаем водопроводный тройник на полдюйма – металлический или пластиковый. С двух концов вворачиваем обрезанный до нужной длинны хромированный удлинитель – это будет у нас места для соединения тройника резиновыми шлангами между водяной помпой и радиатором. Наружный диаметр полудюймовой трубы – 22 мм, как и у патрубков помпы и радиатора. Все железяки нашел на странице «фитинги», сайта уже знакомой мне конторы http://www.santur.ru/catalog/50/
Осталось перерезать резьбу на датчике с М22х1,5 на 1/2", шоб ввернуть его сверху тройника. Конечно, из-за близости и разности размеров этих резьб (если перевести 1/2" в метрическую, то будет М20,96х1,81), получилось не очень, но вполне нормально. А если еще и герметиком смазать, то ваще хорошо:



Далее я решил проверить, что же идет далее, и стал стачивать датчик резцом. Оказалось, что внутри, в отверстии диаметром 17 мм., обмазанная термопастой, стоит вот эта прелесть, которая легко выламывается из остатков корпуса:



На ум сразу пришли слова классика:

[quote="div"]...есть термостаты с нормально разомнкунутыми контактами. я конечно подозревал о их существовании но вживую не видел никогда…[/quote]

Я, так понимаю, что его ваще можно запросто приклеить куда угодно. Но, этот жигулевский датчик, будучи уже выдранным, на проверку, вместо заявленных срабатывание – 99ºС, и закрытие – 94ºС, выдал 101ºС и 77ºС соответственно.

Выводы: все датчики просто врут, или имеют разброс или их просто постоянно «штормит», и, чтобы был запас на вскипание антифриза, заливать необходимо ТОЛЬКО мотожижу, а это Motul…

ЗЫ. Кстати, никакого второго контура охлаждения на моем мотоцикле нет – только один. Просто в мембране термостата есть отверстие, которое тормозит движение жидкости, для ускорения нагрева движка. А сам термостат, если сломается, вполне можно подобрать в автомагазине.



ЗЗЫ. Решил поискать, выдрать, приклеить и впаять в схему, параллельно родному, датчик от жигулей – не сработал один, сработает второй. Дублирование систем, так сказать, как в самолете. Хотя, средняя температура по больнице…

Оказывается, шины мне насадили не по фэн-шую – надо было совместить меткки и ниппель(((



Ну и хрен сым – пусть хоть что-то будет по-русски, а не по-китайски на японском мотоцикле. А вот следующий «натюрморт» мне натурально понравился – на ум снова пришли слова классика:

[quote="В.Пикуль"]…паек полагался комиссарам внушительный: сыр, икра, масло, коньяки, шоколад и даже баночки с элем. Разложив все это богатство на столе, Харченко пустил слезу от умиления (искреннюю).
— Вот она, революция! — сказал. — Недаром мы постарались. Недаром кровь проливали. Не все господам! Кончилось ихнее время… — И, раскрыв рот, прапорщик с трудом запихнул туда толстый и жирный бутерброд.
Запив съеденное элем, он ощутил себя на самом верху революционного блаженства. А мужская сущность Харченки настоятельно требовала при этом оперативно срочной женитьбы. Еще раз оглядел стол, заваленный продуктами, и даже пожалел себя:
— Оно, конешно, с такой жратвой да ни хрена не делая без жинки не протянуть долго… Поневоле взбесишься! [/quote]



Масло в передние амортизаторы я уже залил, а сегодня заправил заднюю передачу и воткнул второе колесо на место. Какое масло и как долго там было раньше не известно, и поэтому я решил промыть внутренности: залил туда очиститель «5 минут», и стал проворачивать рукой передачу, дуя в заливочное отверстие тепловым пистолетом. Грел без фанатизма, боясь покорежить сальники. Потом все тщательно слил, на что указывал сухой звук вращения шестеренок. Пистолетом я постоянно грею цепь на мопеде, перед смазкой, так что не впервой такой способ применять)))

Завершил работу по компоновке и электропроводке – все, что нужно прикручено и установлено, провода проверены, запаяны, заизолированы по всей длине новой изолентой, проложены, и прихвачены хомутами.



Прикуриватель запитан от гудка через дополнительно установленный предохранитель 10 А – продаются отдельные корпуса для установки в разрыв провода. Часы работают всегда, а подсветка – когда включаешь общую. Миллиамперметр с прикуривателем включаются при повороте ключа зажигания на ON. Все посажено на разъемы от компьютерного блока питания – у меня даже не стоял вопрос о других разъемах, так я уверен в своем выборе.



Правда, из-за дополнительных приборов не видно лампочек на родной приборке, но и фиг с ними – выведу только отдельно «нейтраль», установлю между тахометром и часами, но это уже точно не к спеху.

От дополнительных поворотников на спинке решил отказаться, а вот стоп-сигнал стоит как родной:



Спинка сделана, даже стыдно говорить))), из ножки от стула – сварка там полная лажа, и в нашей конторе таких отвалившихся деталей большая куча и маленькая тележка, но сама сталь хорошая, а вот на таких же стульях, только с черными железяками, и сварка г… и железо г… Для крепления спинки к моту, я впихнул внутрь ножки токарные резцы среднего размера – болты вкручиваются в них и не торчат с обратной стороны. Они подошли идеально по всем габаритам, даже не пришлось подгонять напильником. Разметка, сверление и нарезание резьбы было уже по месту. Провода проложены внутри железяки

А вот эта фигня заставила меня поволноваться:



Поскольку этот концевик стоп-сигнала стоит внизу, в него попала какая-то жидкость, что пропускала электрический ток. И пропускала она его очень интересно: стопарь мог работать в режиме четкого моргания с периодом в 3-4 секунды, что и сбивало меня с толку в поисках причины неисправности, а мог просто еле гореть, что на фоне габаритов было почти не заметно. Но причина была найдена и успешно устранена разборкой лягушки и промывкой в бензине «галоша».

Сегодня залил и прокачал тормоза. Изначально, начитавшись мануала для VN800 в переводе Кулюкина С.Г., решил произвести «обратную прокачку» – это когда заливка тормозухи идет через выпускной клапан. Изготовил, взяв ниппель от мопедной камеры и выточив на станке двойной штуцер, следующий агрегат:



Насос, через ниппель, накачивает в бутылочку воздух, который выдавливает тормазуху по трубке в суппорт и дальше… А вот нихрена у меня с этой затеей не получилось))) Зато было интересно))) Все получилось при нормальной закачке: залил в резервуар жижу, покачал и сжал рычаг, открутил выпускной клапан – выпустил воздух. Закрутил клапан – снова покачал и сжал рычаг… И так много раз, до получения глубокого удовлетворения)))

С тормозами справился быстро, а вот со сцеплением попал «в засаду» – поршень главного цилиндра почему-то очень медленно возвращался на место. Пришлось его разобрать:



Все было чисто и нормально. Как всегда, в подобных случаях, почесал репу… Все протер, смазал резинки поршня тормазухой и впихнул на место. Понажимал поршень отверткой – заедает… Снова почесал репу. Еще раз вытащил, протер, смазал и впихнул на место поршень – один хрен заедает… и, внезапно, поршень стал ходить хорошо. Очередная загадка природы, как я понимаю, необъяснимое явление, так сказать))) Установил шайбу и стопорное кольцо, прикрутил цилиндр на руль, все собрал, а вот залить и прокачать жижу уже не успел – надо было уходить…