дневник заведен 20-04-2008
постоянные читатели [12]
Cold, Fox104, Julie_J, nambatu, Provod, reflecting_god, Samum, Sienna Rise, Trudogolik, Россовет, Чубычок, Чужая милая
Cold, Fox104, Julie_J, nambatu, Provod, reflecting_god, Samum, Sienna Rise, Trudogolik, Россовет, Чубычок, Чужая милая
цитатник:
- • лента
дневник:
- • список
- • календарь записей
- • группы записей
- • rss
21-10-2015 19:06
История одного ремонта. Часть III.
Учите мат. часть, мать вашу так! А иначе нам удачи не видать…
Пробег за сезон около 8 тысяч километров. И постоянная ебля с мотоциклом – даже перечислять не хочу, что было… Но сезон закончен, осмыслен, и сделаны выводы для зимней работы. Краткий список того, что надо сделать:
1.Разобрать движок и заменить выскакивающую первую передачу
2.Выправить вмятину на ободе переднего колеса.
3.Покрасить как надо переднее крыло.
4.Заменить высоковольтные провода и свечные колпачки.
5.Установить дополнительные приборы.
6.Установить другие воздушные фильтры.
7.Изготовить и установить защитные щитки на передние дуги безопасности.
8.Изготовить и установить задние дуги безопасности.
9.Переделать заднее сидение.
10.Изготовить и установить бардачки-крылья с поворотниками по бокам заднего сиденья.
11.Изготовить и установить жесткие кофры под бардачки-крылья.
12.Перебрать электропроводку.
13.Заменить лампы накаливания на светодиодные.
14.Изготовить и установить докстанцию для смартфона.
15.Крепеж под фотоаппарат и антену на заднюю спинку.
16.Музыка…
Комментарии:
…Я жеж читал мануал на свечи зажигания, но не отдуплил, что, если в маркировке есть букавка R, то это значит, что в свече стоит сопротивление! И это сопротивление равно 4,22 кОм. И в родных колпачках на свечи, а они, кстати, не разборные, тоже стоит сопротивление на 5,6 кОм. Неудивительно, что однажды я не смог завестись при напряжении на аккумуляторе в 11,8 вольта.
А еще один колпачок пробивал, и родные провода старые и жесткие – нет уверенности, что они нормально ввернуты в катушку зажигания и колпачки.
В общем и целом провода и колпачки надо менять. Однако современные силиконовые высоковольтные провода идут с распределенной или индуктивной нагрузкой. А это еще от 5 до 15 кОм – что жеж остается от искры, пока она пробьется через все эти преграды? Правильно, нихрена. Поэтому, берем провода от ЗИЛ-130 или ГАЗ-53 – они простые, длинные и их много. Свечные колпачки для глубоких колодцев берем от этих же машин (если в них стоит сопротивление, то его надо удалить – благо там все спокойно разбирается), а для мелких свечных колодцев колпачки покупаем в любом мотомагазине. Все удовольствие (комплект проводов и 4 колпака) стоит около 800 рублей.
P.S. Единственная причина, по которой в высоковольтной цепи ставят сопротивление – это снижение радиопомех. Но позвольте, сам цилиндр, внутри которого искрит искра, выступает мощным экраном, а трамблеров, что могли бы помехами помеховать, на мотоцикле нет.
А еще один колпачок пробивал, и родные провода старые и жесткие – нет уверенности, что они нормально ввернуты в катушку зажигания и колпачки.
В общем и целом провода и колпачки надо менять. Однако современные силиконовые высоковольтные провода идут с распределенной или индуктивной нагрузкой. А это еще от 5 до 15 кОм – что жеж остается от искры, пока она пробьется через все эти преграды? Правильно, нихрена. Поэтому, берем провода от ЗИЛ-130 или ГАЗ-53 – они простые, длинные и их много. Свечные колпачки для глубоких колодцев берем от этих же машин (если в них стоит сопротивление, то его надо удалить – благо там все спокойно разбирается), а для мелких свечных колодцев колпачки покупаем в любом мотомагазине. Все удовольствие (комплект проводов и 4 колпака) стоит около 800 рублей.
P.S. Единственная причина, по которой в высоковольтной цепи ставят сопротивление – это снижение радиопомех. Но позвольте, сам цилиндр, внутри которого искрит искра, выступает мощным экраном, а трамблеров, что могли бы помехами помеховать, на мотоцикле нет.
отредактировано: 22-10-2015 02:36 - Декс
Еще мне не нравиться родные воздушные фильтры – согласитесь, что поролон, пропитанный маслом, это прошлый век. После долгих раздумий и поиска, были выбраны цилиндрические воздушные фильтры FILTRON AR 215 (http://ru.filtron.eu/index.php/cat/...mensions?cat=10) по 213 рублей с доставкой через autopiter.ru. Конструкция корпуса для фильтра и крепеж уже продуманы – все должно получиться красиво и надежно.
А еще куплены все приборы, что хочу установить на мотоцикл, и продуманы места их установки. Это биметаллический термометр, вакуумметр, прибор для измерения охлаждайки и кренометр. Первые два были тщательно подобраны на сайте компании «Приборы Урала» (http://www.3450303.ru), и куплены в офисе фирмы. Первый будет показывать температуру окружающей среды – как показала практика, всегда всем очень интересно, сколько там градусов «ниже нуля»))), а второй будет снимать показания перед карбюраторами – это позволит прикидывать степень загрязнения воздушных фильтров и режимы работы двигателя. С температурой охлаждайки, по-моему, все ясно – однозначно нужен. Просто вместо Мотюля я собираюсь залить FELIX, а у них температура кипения разная. Разница в цене между этими жижами сразу же окупила покупку прибора – 1000 рублей. Кренометр придется «доработать напильником»: надо залить в прибор глицерин, для уменьшения тряски, благо конструкция прибора позволяет это сделать очень легко. Только вот нахрена он мне нужен, спросите вы? Отвечу: когда на большой скорости плавно входишь в затяжной поворот, он просто необходим, для полного фен-шуя…
А еще куплены все приборы, что хочу установить на мотоцикл, и продуманы места их установки. Это биметаллический термометр, вакуумметр, прибор для измерения охлаждайки и кренометр. Первые два были тщательно подобраны на сайте компании «Приборы Урала» (http://www.3450303.ru), и куплены в офисе фирмы. Первый будет показывать температуру окружающей среды – как показала практика, всегда всем очень интересно, сколько там градусов «ниже нуля»))), а второй будет снимать показания перед карбюраторами – это позволит прикидывать степень загрязнения воздушных фильтров и режимы работы двигателя. С температурой охлаждайки, по-моему, все ясно – однозначно нужен. Просто вместо Мотюля я собираюсь залить FELIX, а у них температура кипения разная. Разница в цене между этими жижами сразу же окупила покупку прибора – 1000 рублей. Кренометр придется «доработать напильником»: надо залить в прибор глицерин, для уменьшения тряски, благо конструкция прибора позволяет это сделать очень легко. Только вот нахрена он мне нужен, спросите вы? Отвечу: когда на большой скорости плавно входишь в затяжной поворот, он просто необходим, для полного фен-шуя…
Сегодня начал разбирать мотоцикл. Но прежде неделю трахался с установкой приборов. Для крепежных скоб оченно хорошо подошла алюминиевая шина от электрошкафа. Широкая, толщиной 6 мм., пластичная как пластилин – гнется хорошо, но не ломается. И достаточно крепкая.
Вакуумметр залил глицерином. С левой стороны, вместо маленького медиаплеера, горизонтально, в докстанции будет стоять смартфон. Он визуально сбалансирует новые приборы.
Вакуумметр залил глицерином. С левой стороны, вместо маленького медиаплеера, горизонтально, в докстанции будет стоять смартфон. Он визуально сбалансирует новые приборы.
А теперь самое главное, из-за чего, собственно я и разобрал мотоцикл – это выскакивающая первая передача. Ваще, как я понял, у KAVASAKI Vulcan VN1500 вылетание второй передачи самая распространенная причина разборки движка. Но у меня вылетает первая…
Рассмотрим все с самого начала. Если тупо, то работа коробки передач заключается в передвижении шестеренок, шоб через них погасить обороты движка.
Итак, нога мотогонщика, через лапку переключения передач, вилкой повернула звезду копирного вала и сам копирный вал. Собачка фиксирует положение копирного вала своим роликом – ролик попадает между зубьями звезды и удерживается пружиной.
В нашем, Вулканячем случае, нас интересует только вторичный вал, его шестерни, первая вилка, копирный вал и звезда на конце копирного вала – на фотографии вид со стороны заднего колеса.
Далее, копирный вал, поворачиваясь, ведет за собой вилку переключения шестеренок – боночка вилки находится в пазе копирного вала, сама же вилка скользит на валу. Повернулся копир – вилкой сместил шестеренку, она сдвинулась и зацепилась с соседкой. Так вот, хренова, очень хренова это самое зацепление у Вулкановской коробки передач:
Я не могу понять почему, но от нагрузки начинала смещаться вторая шестеренка, именно она начинала давить на вилку, вилка через боночку давит на канавку копирного вала, он начинает поворачиваться, и как только собачка взобравшись на зуб звезды срывается вниз, доворачивая копирный вал, и происходит, собственно, выбивание или вылетание передачи. Естественно, что что-то усилено стиралось и исшаркивалось.
Первое, что я стал делать, после духнедельного просчета всевозможных вариантов ремонта, и выбора конкретного, это уменьшение толщины верхнего и нижнего фланцев первой шестерни на 2 мм. со стороны второй. Я сделал это на токарном станке, зажав шестеренку через фанерный бандаж:
Шестеренки зашли одна в другую полностью. Замерил появившееся пространство под компенсационную шайбу – 3,5 мм:
Выскакивая из пазов, пальцы второй шестеренки натерли там выточки, сами же не сточились, надо как-то эту беду шлифануть, что ли…
Для этого на токарном станке была сооружена следующая конструкция:
Как оказалось, эту работу можно было и не делать – скоса там нет, просто радиус, который мне не сточить:
Менять вилку не буду – свою работу она выполняет, шестеренки перемещает, а вот удерживать их это не ее задача. На других шестеренках зацеп идет через квадратные, с обратной конусность пальцами – такие не вырываются по определению. А вот в первой передаче такого решения нет. Кстати, в моей коробке передач на второй передаче также не полный зацеп шестеренок – процентов 70-80. Так же решается стачиванием шестеренок по толщине и добавлением компенсационных шайб, но у меня вторую не выбивает, и трогать я ее не буду. А вот копирный вал отреставрировал:
Вилка опиралась на самый край площадки копирного мала. При соскоке боночка слизала его. Сам копирный вал чугунный, вариться хреново, даже в аргоне кипит. Получилось только со второго раза. Выдирал все алмазными надфилями.
А что бы вилка уверенно держалась за площадку, копирный вал надо довернуть по ходу включения передачи. Как это сделать? Смотрим на фото, на звезду, где происходит фиксирование положения копирного вала:
На картинке (А) видно, что можно сместить против часовой стрелки впадину 1 передачи звезды, не нарушая общей геометрии профилей. Я скопировал, отзеркалил и совместил профиля верхней половины звезды на фоне ее нижней половины – картинка (В). На картинке (С) прорисован будущий профиль первой передачи.
Звезду обрабатываем на токарном станке абразивом на палочке, ибо она каленая и напильником не берется:
На фотографии, по карандашным отметкам можно увидеть, насколько довернулась звезда и копирный вал:
Этого достаточно, чтобы бонка вилки уверенно встала на площадку копирного вала:
Кстати, а вот как боночка стоит на краю второй 2 передачи – не удивительно, что срывается, если у вас плохое сцепление соседних шестеренок, а ее смещает в право, в нейтраль.
Еще заменил основной подшипник вторичного вала.
Все, движок можно собирать.
Рассмотрим все с самого начала. Если тупо, то работа коробки передач заключается в передвижении шестеренок, шоб через них погасить обороты движка.
Итак, нога мотогонщика, через лапку переключения передач, вилкой повернула звезду копирного вала и сам копирный вал. Собачка фиксирует положение копирного вала своим роликом – ролик попадает между зубьями звезды и удерживается пружиной.
В нашем, Вулканячем случае, нас интересует только вторичный вал, его шестерни, первая вилка, копирный вал и звезда на конце копирного вала – на фотографии вид со стороны заднего колеса.
Далее, копирный вал, поворачиваясь, ведет за собой вилку переключения шестеренок – боночка вилки находится в пазе копирного вала, сама же вилка скользит на валу. Повернулся копир – вилкой сместил шестеренку, она сдвинулась и зацепилась с соседкой. Так вот, хренова, очень хренова это самое зацепление у Вулкановской коробки передач:
Я не могу понять почему, но от нагрузки начинала смещаться вторая шестеренка, именно она начинала давить на вилку, вилка через боночку давит на канавку копирного вала, он начинает поворачиваться, и как только собачка взобравшись на зуб звезды срывается вниз, доворачивая копирный вал, и происходит, собственно, выбивание или вылетание передачи. Естественно, что что-то усилено стиралось и исшаркивалось.
Первое, что я стал делать, после духнедельного просчета всевозможных вариантов ремонта, и выбора конкретного, это уменьшение толщины верхнего и нижнего фланцев первой шестерни на 2 мм. со стороны второй. Я сделал это на токарном станке, зажав шестеренку через фанерный бандаж:
Шестеренки зашли одна в другую полностью. Замерил появившееся пространство под компенсационную шайбу – 3,5 мм:
Выскакивая из пазов, пальцы второй шестеренки натерли там выточки, сами же не сточились, надо как-то эту беду шлифануть, что ли…
Для этого на токарном станке была сооружена следующая конструкция:
Как оказалось, эту работу можно было и не делать – скоса там нет, просто радиус, который мне не сточить:
Менять вилку не буду – свою работу она выполняет, шестеренки перемещает, а вот удерживать их это не ее задача. На других шестеренках зацеп идет через квадратные, с обратной конусность пальцами – такие не вырываются по определению. А вот в первой передаче такого решения нет. Кстати, в моей коробке передач на второй передаче также не полный зацеп шестеренок – процентов 70-80. Так же решается стачиванием шестеренок по толщине и добавлением компенсационных шайб, но у меня вторую не выбивает, и трогать я ее не буду. А вот копирный вал отреставрировал:
Вилка опиралась на самый край площадки копирного мала. При соскоке боночка слизала его. Сам копирный вал чугунный, вариться хреново, даже в аргоне кипит. Получилось только со второго раза. Выдирал все алмазными надфилями.
А что бы вилка уверенно держалась за площадку, копирный вал надо довернуть по ходу включения передачи. Как это сделать? Смотрим на фото, на звезду, где происходит фиксирование положения копирного вала:
На картинке (А) видно, что можно сместить против часовой стрелки впадину 1 передачи звезды, не нарушая общей геометрии профилей. Я скопировал, отзеркалил и совместил профиля верхней половины звезды на фоне ее нижней половины – картинка (В). На картинке (С) прорисован будущий профиль первой передачи.
Звезду обрабатываем на токарном станке абразивом на палочке, ибо она каленая и напильником не берется:
На фотографии, по карандашным отметкам можно увидеть, насколько довернулась звезда и копирный вал:
Этого достаточно, чтобы бонка вилки уверенно встала на площадку копирного вала:
Кстати, а вот как боночка стоит на краю второй 2 передачи – не удивительно, что срывается, если у вас плохое сцепление соседних шестеренок, а ее смещает в право, в нейтраль.
Еще заменил основной подшипник вторичного вала.
Все, движок можно собирать.
отредактировано: 01-01-2016 08:04 - Декс
Еще заменил натяжитель с рычагом крепления на первую цепочку водяной помпы. Родное разболталось, искривилось и вперекосяк сточилось:
Что бы сделать все как надо, пришлось точно выставить и приварить валы на рычаге:
Кстати, вот как устроен лимитер стартера. Типа, мини сцепление в упрощенном варианте, где проскальзывание происходит при превышении нагрузки. Прижим дисков осуществляется двумя пружинными шайбами:
А еще приварил сегодня кронштейны для задних дуг безопасности:
Что бы сделать все как надо, пришлось точно выставить и приварить валы на рычаге:
Кстати, вот как устроен лимитер стартера. Типа, мини сцепление в упрощенном варианте, где проскальзывание происходит при превышении нагрузки. Прижим дисков осуществляется двумя пружинными шайбами:
А еще приварил сегодня кронштейны для задних дуг безопасности:
Итак, движок собран и установлен в раму. Сейчас делаю короб для воздушного фильтра. Всос будет происходить через «жопу» с двух сторон – иначе не получается, Соберу его на герметике, холодной сварке и винтах с уголками. Сам фильтр от 600 кубовой машины, но, думаю, проблем не будет, ибо обороты мотоцикла намного меньше, да и режимы буду контролировать вакуумметром.
Еще нашел место, куда вляпать датчик температуры – поставлю его в радиатор, вместо пробки слива, через переходную втулку. Сам датчик имеет коническую резьбу, но, я неожиданно нашел такой метчик у себя в закромах – тут мне повезло)))
Еще нашел место, куда вляпать датчик температуры – поставлю его в радиатор, вместо пробки слива, через переходную втулку. Сам датчик имеет коническую резьбу, но, я неожиданно нашел такой метчик у себя в закромах – тут мне повезло)))
Делаю колонки на дуги. Общая идея такова: изготовить их из фанеры-дерева, и обклеить стеклотканью. Первый вариант был так, прикидочный. Второй оставил на дугах пару лишних отверстий. Херня – заварим.
Третий вариант я, предварительно, тщательно промерил и прорисовал:
И вот что получилось:
Третий вариант я, предварительно, тщательно промерил и прорисовал:
И вот что получилось:
Теперь все надо обклеить стеклотканью, зашпаклевать и вышкурить. Смолу и стекловуаль я купил, а вот цельный рулон простой стеклоткани у меня нашелся в закромах нашей Родины. Шпаклевку мне подогнали на халяву.
Как клеил стеклоткань, рассказывать ваще не буду – это отдельная песня совсем в другой «опере». А за шпаклевку и шкуровку, скажу: та еще ебля. Но добавлю, что драл стеклоткань на сухую, обычной 40Н. А шпаклевку простой 20Н, но уже с водичкой. Выкладываю просто фотки:
Въебывал как папо Карло – дошло до конвейерной работы над ошибкам и косяками.
Между делом собрал воедино музыку: MP2898BT - Bluetooth медиацентр и два цифровой усилителя D-класса мощностью 2 x 40 Вт MP3106S. Блупуп у меня еще с прошлогодней закупки валялся – я просто не созрел тогда ставить его на мотоцикл. Тогда он не в тему был. А сейчас, когда были докуплены усилитель и два динамика, а я вкурил все прелести смартфона, блутусовский модуль оказался просто необходим. Я искать что-то такое в интернете, пока, через пару дней, не вспомнил, что у меня уже есть))) Был произведен аудио тест и анализ схемотехники. Для тех, кто в теме, выкладываю три спектрограммы, оцифрованные через Echo AudioFire 2, и записанные в Nuendo 4, в стандарте CD-аудио. Верхняя картинка: эталонный спектр розового шума (44100 герц на 16 бит), что более естественен. Он был передан со смартфона, по Bluetooth, и оцифрован с линейного выхода модуля. Вот средняя картинка – и есть спектрограмма передачки простой вафки. А нижняя – это розовый спектр в формате mp3, битрейт 320:
А чо, нормально… И так, на руле у меня стоят водостойкие, восьмиОмные динамики Visaton FR 8 WP. Их ТТХ: 25 ватт, при 100-20000 Гц. Это у меня, типа, пищалки. А на дугах – середина, докупленные динамики Visaton FR 13 WP, 60 ватт, 70-16000 Гц, на четыре ома. И разделительных фильтров не надо. Осталось продумать покупку кроссовера, еще усилка и басового динамика. И следующей зимой врезать его в бензобак, а для горючего придумать другое место…
Дня четыре не мог разобраться с помехами. Думал даже сдаться… но, не сдался. Рассмотрев и перепробовав несколько вариантов, выбрал самый простой и дешевый: все аудио проводки в экран, и подборка нулевых точек по массе и земле. И стало чисто…
Еще сделал держатель на руль для смартфона (фото позже), и скидал на сварку, по месту, задние дуги безопасности, укрыв мотоцикл стеклотканью:
Однако, к покраске все готово:
И вот, конец пятой недели без выходных, первая грунтовка:
Как клеил стеклоткань, рассказывать ваще не буду – это отдельная песня совсем в другой «опере». А за шпаклевку и шкуровку, скажу: та еще ебля. Но добавлю, что драл стеклоткань на сухую, обычной 40Н. А шпаклевку простой 20Н, но уже с водичкой. Выкладываю просто фотки:
Въебывал как папо Карло – дошло до конвейерной работы над ошибкам и косяками.
Между делом собрал воедино музыку: MP2898BT - Bluetooth медиацентр и два цифровой усилителя D-класса мощностью 2 x 40 Вт MP3106S. Блупуп у меня еще с прошлогодней закупки валялся – я просто не созрел тогда ставить его на мотоцикл. Тогда он не в тему был. А сейчас, когда были докуплены усилитель и два динамика, а я вкурил все прелести смартфона, блутусовский модуль оказался просто необходим. Я искать что-то такое в интернете, пока, через пару дней, не вспомнил, что у меня уже есть))) Был произведен аудио тест и анализ схемотехники. Для тех, кто в теме, выкладываю три спектрограммы, оцифрованные через Echo AudioFire 2, и записанные в Nuendo 4, в стандарте CD-аудио. Верхняя картинка: эталонный спектр розового шума (44100 герц на 16 бит), что более естественен. Он был передан со смартфона, по Bluetooth, и оцифрован с линейного выхода модуля. Вот средняя картинка – и есть спектрограмма передачки простой вафки. А нижняя – это розовый спектр в формате mp3, битрейт 320:
А чо, нормально… И так, на руле у меня стоят водостойкие, восьмиОмные динамики Visaton FR 8 WP. Их ТТХ: 25 ватт, при 100-20000 Гц. Это у меня, типа, пищалки. А на дугах – середина, докупленные динамики Visaton FR 13 WP, 60 ватт, 70-16000 Гц, на четыре ома. И разделительных фильтров не надо. Осталось продумать покупку кроссовера, еще усилка и басового динамика. И следующей зимой врезать его в бензобак, а для горючего придумать другое место…
Дня четыре не мог разобраться с помехами. Думал даже сдаться… но, не сдался. Рассмотрев и перепробовав несколько вариантов, выбрал самый простой и дешевый: все аудио проводки в экран, и подборка нулевых точек по массе и земле. И стало чисто…
Еще сделал держатель на руль для смартфона (фото позже), и скидал на сварку, по месту, задние дуги безопасности, укрыв мотоцикл стеклотканью:
Однако, к покраске все готово:
И вот, конец пятой недели без выходных, первая грунтовка:
Сегодня покрыл все лаком, после краски:
А вот и смартфон в держателе:
Сам держатель изготовлен из заготовки для каких-то шарниров:
Блупуп центр с усилителями спрятался, как обычно, в левом бардачке на скобе аккумулятора. Антенна складывается, при одевании крышки. Испытания на мотоцикле еще не проводил, но если сигнал блупупа будет экранироваться крышкой бардачка и бензобаком, то перенесу ее ближе к смартфону – все разъемы есть:
А вот и смартфон в держателе:
Сам держатель изготовлен из заготовки для каких-то шарниров:
Блупуп центр с усилителями спрятался, как обычно, в левом бардачке на скобе аккумулятора. Антенна складывается, при одевании крышки. Испытания на мотоцикле еще не проводил, но если сигнал блупупа будет экранироваться крышкой бардачка и бензобаком, то перенесу ее ближе к смартфону – все разъемы есть:
Совсем забыл про багажник, который изготовил еще летом:
А сегодня установил на руль крепеж для зонтика. Ну очень нужная вешчь, очень нужная…
А сегодня установил на руль крепеж для зонтика. Ну очень нужная вешчь, очень нужная…
08-02-2022 20:39
Камрад
Декс не открываются фотографии, а информация очень полезная, как можно получить фотки к описанию??? Буду очень признателен !!!
19-09-2023 11:18
показать
История одного ремонта. Час...
[Print]
Гость