Как сделать самодельный электроинициатор для поджига чего либо ( в контексте - пиротехнического изделия, используемого в страйкболе).
Автор: shutofsky
Команда: SEG Contour
Взято с форума airsoftgun




Приборы и материалы:

1. Нагревательный элемент от паяльника не более 60 ватт.
2. Спички.
3. Изолента (можно обойтись только малярным скотчем, но с изолетной надежней).
4. Малярный (бумажный) скотч.
5. Витая пара или кроссировка.
6. Бокорезы.
7. Ножницы.
8. Тестер, желательно цифровой.

Для монтажа инициатора в петарду для мгновенного ее подрыва дополнительно потребуются:

1. Клей «Квинтол» или «Феникс»
2. Клей нитроцеллюлозный, или нитроцеллюлозный лак серии НЦ
3. Марля (можно бинт).
4. Ручная дрель или шуруповерт.
5. Сверло 5-6 мм.
6. Нож монтажный.
7. Шило.
8. Плоскогубцы.

Процесс изготовления:

Одна пара проводов из витой пары, либо сложенный вдвое кусок кроссировки (длина пары проводов – 15-20 см) туго свиваются так, чтобы остались свободными «рожки» провода длинно по 1 см. Длина туго свитого участка – 1.5-2 см. Свитый участок оборачивается изолентой или узкой полоской малярного скотча до формирования цилиндра диаметром 2-3 мм.

Свивание провода:



Затем, при помощи бокорезов на длину 5 мм с «рожек» снимается изоляция. От спички, при помощи тех же бокорезов, отделяется головка и деревянная часть, с длиной примерно равной длине головки. Полученный обрезок плотно размещается головкой вверх (в сторону зачищенных концов провода) между «рожками» и фиксируется изолентой или малярным скотчем таким образом, чтобы нижняя часть фиксирующей ленты плотно охватывала сформированный ранее цилиндрик, а верхняя плотно прижимала «рожки» параллельно спичке и была бы вровень с серединой спичечной головки.

Зачищенный провод с цилиндром-основой из изоленты:



При помощи тех же бокорезов на уровне верхнего края изоленты или скотча у самой спичечной головки, зачищенные конца провода отгинаются в стороны буквой «Т», где вертикальная черта – спичка, перекладина – отогнутые в разные стороны концы провода.

Спичка вставлена, зачищенные части отогнуты:



От тонкой нихромовой проволочки из нагревательного элемента паяльника отрезается кусок длиной около 3 см. У самой спички на один из отогнутых концов провода плотно наматывает нихром. Затем слегка вдваливаем спичку «вглубь» - в изоленту, плотно перекидываем через нее нихром, и наматываем на второй конец провода. Отогнутые части загинаем при помощи бокорезов вниз, в сторону изоленты, плотно но аккуратно, чтобы не разрушить спичку.

Разобранный нагревательный элемент:



Готовое изделие:



Дальше решаем, для чего нам нужен инициатор. Если для монтажа на стопин (фитиль), то проделываем следующее:

От малярного скотча отрезаем полоску шириной 1.5-2 см. Наматываем ее плотно на скотч или изоленту, фиксирующую спичку так, чтобы получился глубокий цилиндрик, на дне которого находится спичка с нихромом. Достаточно двух оборотов. Берем пиротехническое изделие, на которое монтируем инициатор, конец стопина плотно вставляем в цилиндрик, затем верхнюю часть цилиндрика крестообразно опрессовываем на стопине. Стык обматываем узкой полоской скотча или изоленты до надежной фиксации.

Если речь идет о монтаже для мгновенного подрыва на петарду, то с инициатором необходимо следующее:

Окунув спичечную головку со спиралью в нитроцеллюлозный клей или лак, надо тщательно обмазать ее порошком из размельченной серы от спичек или терок-таблеток от петард. Главное правило – не увеличивать сверх уже имеющегося диаметр изделия. Пока инициаторы сохнут, готовим к установке петарду.

Существует два основных метода установки электроинициаторов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, здесь я рассмотрю оба.

В любом случае сначала надо определить конструкцию петарды, если она вам незнакома. Петарды из разных партий, даже при одинаковой маркировке, могут существенно различаться конструктивно. Поэтому первым этапом будет исследование петарды. Самый эффективный метод – сделать на расстоянии 5 мм друг от друга два параллельных надреза монтажным ножом вдоль оси петарды, прорезав картон на всё его толщину. Срезанная полоска аккуратно удаляется, после чего определяются следующие вещи:

1. Засыпной или фитильный замедлитель используется… Если со стороны терки присутствует гипсовая пробка, через которую проходит стопин (фитиль), то петарда фитильная. Такие петарды имеют большую мощность, надежность и стабильность, нежели петарды, у которых сразу под теркой начинается замедляющий состав в виде порошка, обычно черного цвета, под которым сразу лежит основной заряд – серо-металлический порошок.

2. Расстояние от краев зарядной камеры (границ серо-металлического порошка) до срезов петарды – верхнего (с теркой) и нижнего.

3. Наличие и местоположение инертной засыпки – опилок или рисовой шелухи, часто имеющихся именно в фитильных петардах, отделяющих зарядную камеру от одной из гипсовых пробок. Чаще от верхней (со стороны терки), но бывают и исключения, например польская петарда «Ахтунг». Также запишите размеры и местопложение засыпки в сантиметрах и миллиметрах от краев петарды.

Разрезанная петарда Корсар-6 от "Салютов России":



Если вдруг в петарде обнаружили несколько зарядных камер, дополнительные пиротехнические составы, либо странную трубку вместо фитиля – проведите полевые испытания еще одной петарды. Наверняка вам продали петарду со спецэффектом и в большинстве случаев она не пригодна для модификации из соображений безопасности.

Составив конструктивный чертеж петарды, можно приступать к модификации. Помните о технике безопасности – все работы с петардой лучше проводить в очках или защитной маске, если опасаетесь за руки – то хотя бы в нитяных перчатках. Также полезно иметь под рукой емкость с водой на случай возгорания и просто прочную емкость для того, чтобы случайно инициированную петарду туда кинуть.

Однако надо заботиться не только о своей безопасности, но и игроков на полигоне. Поэтому первым этапом работы с петардами является удаление с помощью монтажного ножа терки-воспламенителя (полностью), и вытягивания посредством плоскогубец стопина (фитиля). Стопин, равно как и терки могут нам пригодится, поэтому не выбрасываем это, а складываем про запас в металлические баночки. Никому не хочется получить за шиворот горящий кусок терки или стопина, поэтому данная операция является строго обязательной. Надо иметь ввиду, что большинство засыпных петард не допускаю спокойного демонтажа терки и замедлителя, и следовательно являются непригодными для использования с электроинициатором.

Удаление головки:



Удаление стопина:



Исходя из конструкции и размеров петарды нужно определить, будем ли мы вводить инициатор с торца через одну из гипсовых пробок (пригодно для крупных петард от Корсар-6 и выше), или же будем вводить его через прокол в картоне сбоку, что пригодно для более мелких петард. Если выбран первый способ (он сохраняет больше мощности петарде), и петарда против обыкновения имеет засыпку снизу (как уже упомянутый «Ахтунг»), то после извлечения стопина и удаления терки можно переходить в подобной операции на следующей петарде. Если мы будем вводить инициатор через прокол сбоку или нижнюю пробку, то в отверстие от стопина нужно втолкнуть шилом маленький клочок бинта, капнуть каплю клея «Квинтол» и втолкнуть второй клочок бинта, закупорив отверстие. Сверху можно создать «линзу» из клея «Квинтол» в смеси с соскобленным гипсом от пробки для надежности.

Вставляем первый пыж:



Проклеиваем его:



Следующим действием будет создание отверстия в зарядную камеру петарды. Для этого делаем ножом сбоку через картон крестообразный разрез, или через гипсовую пробку, не отделенную засыпкой от зарядной камеры (вот здесь и нужна схема петарды) сверлим отверстие.

Разрез:





Сверление отверстия в пробке:



Рекомендуемый диаметр сверла для гипса – 5-6 мм, в зависимости от того, насколько аккуратными получились инициаторы. Держа петарду отверстием вверх, аккуратно вводим высохший инициатор в самую зарядную камеру так, чтобы головка спички и спираль полностью оказались внутри.

Вставляем инициатор в пробку:



Вставляем иницатор в разрез:





Затем, аккуратно, вокруг инициатора и проводов формируем из кусочка бинта кольцевой пыж. Осторожно вводим его плотно в отверстие (в случае с картоном стараемся не расширять его по возможности, чтобы не рвать картон), капаем клеем «Квинтол» и завершаем дело вторым клочком бинта, также свернутым кольцом и введенным в отверстие. В случае с отверстием в картоне крайне желательно не допустить попадания клея в зарядную камеру. В случае с отверстие в гипсовой пробке, оба пыжа желательно размещать примерно на глубине в половину данной пробки.

Вставляем пыж в пробку:



Проклеиваем его и вставляем второй пыж:





И вот, что получилось (готовое изделие при монтаже в пробку):



Если прокалывали отверстие сбоку – фиксируем это несколькими витками малярного скотча и сверху закрепляем еще раз смазкой клеем «Квинтол».

Вставляем пыж в разрез, и проклеиваем его:



Вот что получилось:



Обматываем скотчем место монтажа:





На этом модификация завершена, осталось дать клею высохнуть, и при необходимости еще раз зафиксировать провода инициатора, примотав витком малярного скотча у самого края петарды (в случае установки инициатора через корпус). Изделие готово.

Вот как выглядит изделие со смонтированным сбоку инициатором:




Добавление:
Нихромовый провод можно просто купить на радиорынке.
Инициируется от несколких батареек или акума.
Перед использованием, лучше всего проверить один электроинициатор - достаточно ли быстро он срабатывает и сколько нужно батареек. Чем тоньше проволока - тем меньше нужно батареек.
При использовании с длинным проводом. нужно учитывать, что провод имеет сопротивление, соответственно если электроинициатор сработал при коротком проводе - это не значит, что он сработает с длинным, возможно понадобится соеденить несколько батарей.

ветка форума с обсуждением: http://www.airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=41891