19-03-2020 16:39 the_Dark_One » 2017, ноябрь, Южная Америка (Аргентина, Чили, Боливия), часть седьмая и последняя. Ла-Пас, Тиуанако, Титикака
Вот и финальная часть нашей поездки. Мы пройдёмся по улочкам Ла-Паса, совершим вылазку к развалинам цивилизации Тиуанако и Вратам солнца, а так же омоем ноги в озере Титикака. После чего самолётом возвращаемся в Буэнос-Айрес и летим домой.
Мы в колокольне церкви Святого Франциска, Ла-Пас.
Ла-Пас (Город Мира) основан 450 лет тому назад, хотя городом считается чуть более сотни из них. Это укороченный вариант названия; полным изначально было Nuestra Señora de La Paz (Город Богородицы Мира), после национально-освободительной войны изменённое на Ла-Пас-де-Аякучо (Мир Аякучо). Заложенный на высокогорной равнине у самых скалистых Анд, он медленно карабкается к облакам: новые микрорайоны строются всё выше и выше на склонах, ибо как люди побогаче желают жить дальше от шума и смога. Город можно сравнить с лестницей с гигантскими ступенями, перепад высот в разных его точках составляет более километра, наверное! Несмотря на то, что столицей страны считается город Сукре, по факту таковой является Ла-Пас. Ведь большинство правительственных зданий и президентский дворец находятся именно тут. Из-за своего расположения, это самая высокогорная столица мира. Ещё тут есть стадион, на который боливийцы любят заманивать команды из других стран: справиться с мучимым горной болезнью и страдающим от непривычно меньшего количества кислорода спортсменом, согласитесь, куда легче!
Взгляд на Ла-Пас с фуникулёра.
Кривоватая панорама с обзорной площадки на крыше церкви Св.Франциска.
Сеньор художник.
Жень, ну ты идёшь?
Дева Мария у католиков - фигура не менее значимая, чем сам Христос. Часто изображаемая с полумесяцем в ногах, ибо:
"Жена, облеченная в солнце, под ногами у Нее луна и на главе Ее венец из двенадцати звезд" (Ап 12:1).
А может и не только по-этому, кто знает? Тут силён специфический местный символизм.
А этот образ вообще ракету Н-1 предрекает!
На самом деле, форма наряда символизирует гору и тем связывает деву Марию с Пачамамой - духом земли и царицей недр.
Образ создан для того, чтоб качественнее и быстрее прививать индейцам христианские ценности.
Приходя к новым народам, христианство повсеместно впитывало и перерабатывало местные обычаи.
К примеру, на картине Тайной Вечери в Куско, Перу, Спаситель и апостолы ужинают морской свинкой - здешней животной пищей.
И у нас на Руси тоже подобное было, многое из язычества, не сомневайтесь. Просто мы об этом забыли.
Очень красивые образы, как по мне.
На центральной площади, Плаза Мурильо, я не смог найти интересных ракурсов в толчее посреди дня. Потому только почётный караул и сфотографировал.
На заднем плане - Муниципалитет (старое здание), а охрана стоит у кафедрального собора Нашей Мадонны Ла-Паса.
Президент-индеец и охранников набирает из низкорослых аймара. По крайней мере, для стояния с пиками.
Суровые такие.
Сверху особенно хорошо видно, что Ла-Пас раскинулся в кратере давным-давно потухшего древнего вулкана.
А потом мы направились в город мёртвых. Общее кладбище - большущая территория в центре Ла-Паса, пара десятков кварталов, уставленных многоэтажными могилами-колумбариями и украшенная латиноамериканскими граффити. Из-за дефицита земли, каменистости почвы и особенности традиций, хоронить тут принято над землёй, плотно, в нишах глубиной в человеческий рост. На могильное место имеет право каждая семья в городе, только плати небольшой кладбищенский сбор. Эдакая камера хранения, ага? Но всё равно, всем могил не хватает, хотя постоянно строятся новые и есть уже даже многоэтажки (а когда-нибудь и до небоскрёбов дело дойдёт). Из-за нехватки места, существует лимит на хранение останков, десять лет. После чего кости кремируют и отдадут близким или перезахоронят в общей могиле. Если срок ещё не вышел, а в семье появился новый покойник, родня может отправить мощи предшественника на общее кладбище пораньше. Так же, могилка освобождается в случае неуплаты кладбищенских сборов. Мы видели такое: пустая выскобленная ниша со снятой дверью. Это не вандализм, такие уж тут порядки.
Улица мёртвого города.
Колумбарий со склепом, принадлежащий полицейскому департаменту. Самые большие могилы - у ветеранов и высоких чинов.
Кто-то геройски погибший при исполнении удостоился мавзолея.
Опустевшая ниша.
Каждая могилка запирается на замок и имеет витрину, где за стеклом написано имя усопшего, стоит его фотография, какие-то памятующие об ушедшем символы или личные вещи, а так же цветы и подношения его духу в виде спиртного, сигарет и прочего, чтоб не скучал там. Судя по ухоженности этого пространства, следить за могилкой родственника и держать её в порядке - дело чести. Как и у многих латиноамериканцев, у боливийцев есть свой День Мёртвых, тут он зовётся Днём Черепа. В определённый день, но не раньше чем через год после похорон, когда останки уже хорошенько подразложились, а что не сгнило, то в сухой нише мумифицировалось, склеп отпирают и достают голову покойника. Её моют и "принаряжают": усыпают цветами, напяливают на переносицу красивые очки, на макушку головной убор; женщину опрыскивают духами, а мужчину обязательно "накурят" и окропят алкоголем. Голову несут в часовню для освящения, а потом берут с собой домой - показать покойничку, как живут-поживают дети и прочая родня, чтоб порадовался, что у них всё хорошо. "На удачу" дорогой родственник может и остаться погостить там и после праздника. С черепом советуются и ждут от него знаков, которые он может послать со сновидениями. Жутковато звучит? А по-моему, очень даже хороший обычай, куда больше доброй памяти остаётся об ушедшем у родни. А то как у нас бывает. Лежит дедушка на далёком кладбище в заросшей сорняком могилке, никто там и не бывает годами. Впрочем, не все боливийцы возятся с головами, это свойственно больше бедным и необразованным, в основном из индейского населения. Но совершенно все боливийцы семьями посещают могилы по праздникам и чтят своих умерших, это их культурная особенность.
По теме:
- День черепа.
Сразу видно - именитый и уважаемый футболист похоронен.
Кладбищенское граффити.
Из Ла-Паса мы совершаем вылазку к озеру Титикака. О, эти места! Я тут второй раз, но как билось моё сердце при первом визите! Сейчас я искушённый путешественник, обросший опытом и коркой цинизма... но сколь много б я отдал, чтобы побывать здесь в детстве. Меня поймёт каждый, кто читал в младые свои годы советского писателя Александра Казанцева и любил его фаэтов, кто верил (или верит) в палеоконтакт и смотрел на мир романтичным взглядом Эриха фон Дэникена. Если кто не в курсе: роман "Фаэты" состоит из трёх частей. В первой, жители планеты Фаэна уничтожают её супероружием и она расползается по орбите поясом астероидов. Выжившие колонизируют Марс и высаживаются на доисторической Земле. Во второй, марсиане из их далёких потомков летят искать следы пропавшей группы космонавтов и находят на третьей планете от Солнца примитивные цивилизации, которым несут просвещение. Часть истории разворачивается как раз в Андах, у озера (первоначально залива) Титикака. Врата Солнца, Каласасайя, Тиуанако - это всё есть в книге. (Господи, а иллюстрации там какие были за авторством Юрия Макарова!)
По теме:
- А. Казанцев, "Фаэты"
- Иллюстрации Юрия Макарова: вот и вот, например.
Врата Солнца - загадочное сооружение из многотонных каменных блоков, с описанной в книге трещиной.
Насколько я знаю, оно не на своём историческом месте находится, перенесли. :(
Но я не могу не сделать селфи на фоне.
Храм Каласасайя - сооружение периода постройки предположительно с 200 года до Р.Х. по 200 год от. Р.Х.
С помощью стоящих столбов в нём и солнца можно было установить текущую дату 365-дневного года с точностью до дня.
Во время весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 21 сентября) солнечный свет походил точно через центр главных ворот храма.
Панорамка.
Тиуанако (айм. Tiwanaku, исп. Tiahuanaco) — доиспанская индейская культура с центром в городе Тиуанако, в 15 км южнее озера Титикака. Возможно, одна из первых империй в Андах. Сформировалась приблизительно за тысячу лет до нашей эры, со строительством одноимённого города (где находится храм Каласасайя) вспупила в "период городов"; с 700 года по 1180 год от Р.Х. - андская империя, простиравшаяся далеко по горам и спускавшаяся до Тихого океана. Экономическую основу цивилизации составляло сельское хозяйство и комплексы так называемых «приподнятых полей», на которых росла кукуруза, киноа, клубнеплоды, а также разведение ламы, альпака, озёрное рыболовство и собирательство. Жители Тиуанако построили грандиозную систему каналов и шлюзов в районе озера Титикака, служащих для орошения полей. Гибель империи связана с изменением климата и засухами, превратившими некогда цветущие поля в пустыню.
Выветрившаяся статуя за мной - человек, сложивший руки на груди и пузе.
Я его как бы косплею.
Ещё панорама.
А теперь едем к берегам самой Титикака. В отличие от Тиуанако, у берегов озера я уже был, правда с перуанской стороны. Но там и интереснее, там есть плавучие острова с хижинами. :)
Такая вот аллея по пути.
Титика́ка (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) - самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки и второе по площади поверхности после озера Маракайбо. Часто называют высочайшим в мире судоходным озером, раньше по нему ходили колёсные пароходы, такие как марктвеновский. Делать с боливийской стороны, по крайней мере нам сейчас, нечего - только пикничок устроить на берегу, да волнами полюбоваться. Но нам повезло, и мы натолкнулись на группу местных ребят, решивших устроить свою национально-окрашенную встречу на берегу. Если не ошибаюсь, индейцы Аймара.
Аймара на берегах Титикака.
Сфотались с ними.
Вот и всё пожалуй. А в Латинскую Америку нужно возвращаться вновь и вновь, прям душа к этим местам лежит.
Жаль уезжать.
...К началу.
...Предыдущая часть.
...Продолжения не будет. :)
Мы в колокольне церкви Святого Франциска, Ла-Пас.
Ла-Пас (Город Мира) основан 450 лет тому назад, хотя городом считается чуть более сотни из них. Это укороченный вариант названия; полным изначально было Nuestra Señora de La Paz (Город Богородицы Мира), после национально-освободительной войны изменённое на Ла-Пас-де-Аякучо (Мир Аякучо). Заложенный на высокогорной равнине у самых скалистых Анд, он медленно карабкается к облакам: новые микрорайоны строются всё выше и выше на склонах, ибо как люди побогаче желают жить дальше от шума и смога. Город можно сравнить с лестницей с гигантскими ступенями, перепад высот в разных его точках составляет более километра, наверное! Несмотря на то, что столицей страны считается город Сукре, по факту таковой является Ла-Пас. Ведь большинство правительственных зданий и президентский дворец находятся именно тут. Из-за своего расположения, это самая высокогорная столица мира. Ещё тут есть стадион, на который боливийцы любят заманивать команды из других стран: справиться с мучимым горной болезнью и страдающим от непривычно меньшего количества кислорода спортсменом, согласитесь, куда легче!
Взгляд на Ла-Пас с фуникулёра.
Кривоватая панорама с обзорной площадки на крыше церкви Св.Франциска.
Сеньор художник.
Жень, ну ты идёшь?
Дева Мария у католиков - фигура не менее значимая, чем сам Христос. Часто изображаемая с полумесяцем в ногах, ибо:
"Жена, облеченная в солнце, под ногами у Нее луна и на главе Ее венец из двенадцати звезд" (Ап 12:1).
А может и не только по-этому, кто знает? Тут силён специфический местный символизм.
А этот образ вообще ракету Н-1 предрекает!
На самом деле, форма наряда символизирует гору и тем связывает деву Марию с Пачамамой - духом земли и царицей недр.
Образ создан для того, чтоб качественнее и быстрее прививать индейцам христианские ценности.
Приходя к новым народам, христианство повсеместно впитывало и перерабатывало местные обычаи.
К примеру, на картине Тайной Вечери в Куско, Перу, Спаситель и апостолы ужинают морской свинкой - здешней животной пищей.
И у нас на Руси тоже подобное было, многое из язычества, не сомневайтесь. Просто мы об этом забыли.
Очень красивые образы, как по мне.
На центральной площади, Плаза Мурильо, я не смог найти интересных ракурсов в толчее посреди дня. Потому только почётный караул и сфотографировал.
На заднем плане - Муниципалитет (старое здание), а охрана стоит у кафедрального собора Нашей Мадонны Ла-Паса.
Президент-индеец и охранников набирает из низкорослых аймара. По крайней мере, для стояния с пиками.
Суровые такие.
Сверху особенно хорошо видно, что Ла-Пас раскинулся в кратере давным-давно потухшего древнего вулкана.
А потом мы направились в город мёртвых. Общее кладбище - большущая территория в центре Ла-Паса, пара десятков кварталов, уставленных многоэтажными могилами-колумбариями и украшенная латиноамериканскими граффити. Из-за дефицита земли, каменистости почвы и особенности традиций, хоронить тут принято над землёй, плотно, в нишах глубиной в человеческий рост. На могильное место имеет право каждая семья в городе, только плати небольшой кладбищенский сбор. Эдакая камера хранения, ага? Но всё равно, всем могил не хватает, хотя постоянно строятся новые и есть уже даже многоэтажки (а когда-нибудь и до небоскрёбов дело дойдёт). Из-за нехватки места, существует лимит на хранение останков, десять лет. После чего кости кремируют и отдадут близким или перезахоронят в общей могиле. Если срок ещё не вышел, а в семье появился новый покойник, родня может отправить мощи предшественника на общее кладбище пораньше. Так же, могилка освобождается в случае неуплаты кладбищенских сборов. Мы видели такое: пустая выскобленная ниша со снятой дверью. Это не вандализм, такие уж тут порядки.
Улица мёртвого города.
Колумбарий со склепом, принадлежащий полицейскому департаменту. Самые большие могилы - у ветеранов и высоких чинов.
Кто-то геройски погибший при исполнении удостоился мавзолея.
Опустевшая ниша.
Каждая могилка запирается на замок и имеет витрину, где за стеклом написано имя усопшего, стоит его фотография, какие-то памятующие об ушедшем символы или личные вещи, а так же цветы и подношения его духу в виде спиртного, сигарет и прочего, чтоб не скучал там. Судя по ухоженности этого пространства, следить за могилкой родственника и держать её в порядке - дело чести. Как и у многих латиноамериканцев, у боливийцев есть свой День Мёртвых, тут он зовётся Днём Черепа. В определённый день, но не раньше чем через год после похорон, когда останки уже хорошенько подразложились, а что не сгнило, то в сухой нише мумифицировалось, склеп отпирают и достают голову покойника. Её моют и "принаряжают": усыпают цветами, напяливают на переносицу красивые очки, на макушку головной убор; женщину опрыскивают духами, а мужчину обязательно "накурят" и окропят алкоголем. Голову несут в часовню для освящения, а потом берут с собой домой - показать покойничку, как живут-поживают дети и прочая родня, чтоб порадовался, что у них всё хорошо. "На удачу" дорогой родственник может и остаться погостить там и после праздника. С черепом советуются и ждут от него знаков, которые он может послать со сновидениями. Жутковато звучит? А по-моему, очень даже хороший обычай, куда больше доброй памяти остаётся об ушедшем у родни. А то как у нас бывает. Лежит дедушка на далёком кладбище в заросшей сорняком могилке, никто там и не бывает годами. Впрочем, не все боливийцы возятся с головами, это свойственно больше бедным и необразованным, в основном из индейского населения. Но совершенно все боливийцы семьями посещают могилы по праздникам и чтят своих умерших, это их культурная особенность.
По теме:
- День черепа.
Сразу видно - именитый и уважаемый футболист похоронен.
Кладбищенское граффити.
Из Ла-Паса мы совершаем вылазку к озеру Титикака. О, эти места! Я тут второй раз, но как билось моё сердце при первом визите! Сейчас я искушённый путешественник, обросший опытом и коркой цинизма... но сколь много б я отдал, чтобы побывать здесь в детстве. Меня поймёт каждый, кто читал в младые свои годы советского писателя Александра Казанцева и любил его фаэтов, кто верил (или верит) в палеоконтакт и смотрел на мир романтичным взглядом Эриха фон Дэникена. Если кто не в курсе: роман "Фаэты" состоит из трёх частей. В первой, жители планеты Фаэна уничтожают её супероружием и она расползается по орбите поясом астероидов. Выжившие колонизируют Марс и высаживаются на доисторической Земле. Во второй, марсиане из их далёких потомков летят искать следы пропавшей группы космонавтов и находят на третьей планете от Солнца примитивные цивилизации, которым несут просвещение. Часть истории разворачивается как раз в Андах, у озера (первоначально залива) Титикака. Врата Солнца, Каласасайя, Тиуанако - это всё есть в книге. (Господи, а иллюстрации там какие были за авторством Юрия Макарова!)
По теме:
- А. Казанцев, "Фаэты"
- Иллюстрации Юрия Макарова: вот и вот, например.
Врата Солнца - загадочное сооружение из многотонных каменных блоков, с описанной в книге трещиной.
Насколько я знаю, оно не на своём историческом месте находится, перенесли. :(
Но я не могу не сделать селфи на фоне.
Храм Каласасайя - сооружение периода постройки предположительно с 200 года до Р.Х. по 200 год от. Р.Х.
С помощью стоящих столбов в нём и солнца можно было установить текущую дату 365-дневного года с точностью до дня.
Во время весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 21 сентября) солнечный свет походил точно через центр главных ворот храма.
Панорамка.
Тиуанако (айм. Tiwanaku, исп. Tiahuanaco) — доиспанская индейская культура с центром в городе Тиуанако, в 15 км южнее озера Титикака. Возможно, одна из первых империй в Андах. Сформировалась приблизительно за тысячу лет до нашей эры, со строительством одноимённого города (где находится храм Каласасайя) вспупила в "период городов"; с 700 года по 1180 год от Р.Х. - андская империя, простиравшаяся далеко по горам и спускавшаяся до Тихого океана. Экономическую основу цивилизации составляло сельское хозяйство и комплексы так называемых «приподнятых полей», на которых росла кукуруза, киноа, клубнеплоды, а также разведение ламы, альпака, озёрное рыболовство и собирательство. Жители Тиуанако построили грандиозную систему каналов и шлюзов в районе озера Титикака, служащих для орошения полей. Гибель империи связана с изменением климата и засухами, превратившими некогда цветущие поля в пустыню.
Выветрившаяся статуя за мной - человек, сложивший руки на груди и пузе.
Я его как бы косплею.
Ещё панорама.
А теперь едем к берегам самой Титикака. В отличие от Тиуанако, у берегов озера я уже был, правда с перуанской стороны. Но там и интереснее, там есть плавучие острова с хижинами. :)
Такая вот аллея по пути.
Титика́ка (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) - самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки и второе по площади поверхности после озера Маракайбо. Часто называют высочайшим в мире судоходным озером, раньше по нему ходили колёсные пароходы, такие как марктвеновский. Делать с боливийской стороны, по крайней мере нам сейчас, нечего - только пикничок устроить на берегу, да волнами полюбоваться. Но нам повезло, и мы натолкнулись на группу местных ребят, решивших устроить свою национально-окрашенную встречу на берегу. Если не ошибаюсь, индейцы Аймара.
Аймара на берегах Титикака.
Сфотались с ними.
Вот и всё пожалуй. А в Латинскую Америку нужно возвращаться вновь и вновь, прям душа к этим местам лежит.
Жаль уезжать.
...К началу.
...Предыдущая часть.
...Продолжения не будет. :)
Комментарии:
barber
19-03-2020 20:04
Дневник • Профиль
Спасибо! Очень познавательно и интересно!
barber
Рад, что зашло. Я уж привык писать "для себя" больше. Мало кому оно интересно.
Рад, что зашло. Я уж привык писать "для себя" больше. Мало кому оно интересно.
the_Dark_One Очень интересно Пиши ещё Есть в запасах?
Пиши ещё Есть в запасах?barber
Не, все запасы поджал. Очень это времени отнимает много, дольше самой поездки.
Не, все запасы поджал. Очень это времени отнимает много, дольше самой поездки.
Класс! Благодарствую! В этот раз ты как-то кратко...
наконец-то, а то фиг деждесси =)Ну да, кратенько. Ленился, не собирал материал - больше по сторонам зыркал да общался.