День одиннадцатый.

С утра перетаскиваем вещи в камеру хранения и берем одноместный номер Сергею, он с нами на гору лезть не хочет. В полдесятого приходит машина. Знакомимся с улыбчивым гидом Алаином, кучерявым носильщиком Альберто и водителем в зеркальных полицейских очках. По пути к Эль Мисти покупаем еще воды, напиток Powerade и перекус для быстрого восстановления сил в виде батончиков Snikers. Пока трясёмся по просёлочной дороге на джипе, гид развлекает нас рассказами. Узнаём, например, что люди живут в здешних местах более полутора тысяч лет и название города тесно связано с вулканом. Слово "арекипа" переводится с языка индейцев аймара как "место у подножия горы" (понятно, какой). Версия времен инков, то есть более поздняя, гласит, что подданные попросили у четвёртого Инки Майта Капака императорского дозволения поселиться в долине под вулканом. На что тот махнул рукой - "Аре, кипа!", что по-кечуански значит "да, селитесь себе, фигли ж".

Во времена испанского владычества, то есть с 1540 года, город звался Белым, по цвету вулканической породы, из которой строили дома. Арекипа вообще окружена вулканами, их около восьмидесяти поблизости и потряхивает здешние места регулярно. Ближайший вулкан, Эль Мисти, последний раз извергался в 1985 году, а сейчас лишь слегка попыхивает кратерами, да и то не всегда. Гид рассказывает нам, что индейцы поклонялись горам, считая, что те являются местом жительства могущественных духов. Такой же священной горой в доиспанские времена был и Эль Мисти, звавшийся тогда совсем иначе, и живший в нём дух считался защитником города. Но однажды вулкан проснулся и извергался без перерыва несколько лет. Причиняя много неприятностей жителям долины, вынужденным бросить всё и бежать из этих мест без оглядки, чтобы не погибнуть в огне и дыму. И тогда пришёл к злой горе император Инка и сказал - "Ты поступил дурно c моими поддаными, дух! Я отбираю у тебя имя, а с ним и силу твою!" И по слову его канул дух в небытие, покинув священную гору, и закончились извержения. Долгие столетия потом у вулкана не было имени. Пока какой-то европеец не спросил удивленно, почему столь красивая коническая вершина до сих пор безымянна. "Эй, мисти, да зови ты ее как хочешь!" - ответил кто-то из местных жителей. "Мисти" - мистер, господин, хозяин - обращение к испанцу, человеку более высокого статуса, у индейцев колониального периода. Отсюда и родилось название. Не связано оно никак ни с мистицизмом, ни с туманом.

Алаин.


Альберто.

Машина выбрасывает нас в крайней доступной ей точке у самого подножия вулкана. Высота 3400 метров над уровнем моря. Мы некоторое время возимся с вещами, перераспределяя нагрузку. Альберто взвьючили всей водой и штативом с тяжёлой фотоголовкой.

К подножию Эль Мисти мы едем на машине, пока есть хоть какая-то дорога.
Cлева от Эль Мисти - заснеженная шапка вулкана Чачани, что в переводе с аймара значит "юбка". Гора-шеститысячник.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)


Начались бугры и овраги, отсюда на своих двоих. Размышляю о том, что здесь вполне бы мог пройти эндуро.

Горная гряда по соседству - старый вулкан Пичу-Пичу, высотой 5571 метр. По словам гида, это лишь жалкие остатки супервулкана, взорвавшегося в незапамятные времена, когда и людей еще на свете не было.

Вулкан Пичу-Пичу (Picchu Picchu).


Не смотря на наличие носильщика, рюкзаками мы нагружены хорошо так...

Начинаем подъем. Сразу ощущаю весь сонм допущенных ошибок. Не тренировал дыхалку до путешествия, понадеявшись на старую закалку - зря. Жировал в пути от души, даже потравившись; аукнется. Фототехники я набрал явно с избытком, а она не пушинка, стекло и сталь, счёт на килограммы. За последний год существенно увеличил мышечную массу (ну и жирка наростил, чего греха таить) и тащить на своих двоих стало больше. Горы вообще более благосклонны к жилистым мустангам, нежели к крепышам-тяжеловозам. Серьёзная ошибка - моя легкая обувь. Не стоило и пытаться, нужно было обувать треккерские боты. Ощутил за это восхождение неудобство, во всей его красе.

Потому, идти тяжеленько. Обувь норовит с ноги соскочить, температура окружающего воздуха поначалу плюс двадцать пять и растёт, солнце близко к зениту и печет нещадно... И пыль, повсюду пыль, я её и так с трудом переношу, а тут она кругом. Вулканический пепел и измельченная пемза повсюду. Неважно сколько этой дряни попало в технику, но сколько пыли осело в легких и попало внутрь с пищей! Тут очень пригодилась бы смоченная водой бандана или марлевая повязка. Но их нет. Гид Алаин - отличный парень. Он хорошо владеет английским, много знает и постоянно что-то рассказывает занимательного. Показывает местные лекарственные травы, душистые и смолянистые. Все растения здесь сухие, с тонкими и очень колючими стеблями и ветками, так и норовящими уцепиться за одежду. Через какое-то время мы останавливаемся для бутербродного ланча на склоне, всё "за счет фирмы". Ем осторожно, памятуя своё отравление и то, что горы вообще не любят плотно набитые желудки.

Первых пятьсот метров подъема я миную ещё относительно легко. Около отметки четыре тысячи становится сложнее. Дыхание сбивается и каждые пять-десять шагов приходится останавливаться, чтоб отдышаться. И непрерывно пить, доступная вода уходит пугающе быстро. С высотой температура воздуха падает и начинаются пронизывающие ветра. Одеваю сначала легкую ветровку, затем виндстопер. Я торможу группу, но на таких неакклиматизировавшихся как я тут, к счастью, закладываются. Долго ли коротко ли, а базового лагеря на отметке 4500 мы достигаем. На самом деле, более подготовленных верхолазов гид ведёт ночевать выше, к базовому лагерю на высоте 4800 м. Но не в этот раз. В самом конце сегодняшнего маршрута гид с портером убежали чуть вперед, и Сашка за ними. Когда я их догнал у лагеря, уже поставлена палатка и греется чайник.

Приблизительный маршрут подъёма на гору:
1 - сюда доезжаем на джипе (3400м над уровнем моря).
2 - базовый лагерь на отметке ~4500м, где разбили палатку.
3 - я дошёл досюда, забравшись не выше чем на 4700м; где-то рядом должен быть ещё один базовый лагерь.
4 - кратер, высота ~5750м.
5 - вершина (она на самом деле чуть в стороне, под буквами), 5822 м

Заваливаюсь в палатку отдыхать, а снаружи в это время буйствует и грозится снести наше убежище вечерний ветер. Прихватив разбросанные вокруг сумки и рюкзаки с техникой. Хрен тебе, всё надежно подперто камнями и потому стихия ограничивается лишь закидыванием нас песком. Однако подсознание всё равно услужливо извлекает из недр памяти рассказ Рэя Брэдбери "Ветер". А местные, Алаин с Альберто, готовят ужин. У них получилась отличная куриная лапша... ммм! Кусочки курицы в ней - это ровно то что сейчас нужно. Перуанцы знают толк в птице! И чай еще, всенепременно из листьев коки.

Каркающий ворон закатной Арекипы.

Пытаюсь поснимать заход солнца, заслоняя камеру от ветра. После чего отходим ко сну, ведь подъем к вершине назначен на два ночи. Ветер безумствует все яростнее, жутковато даже. Вспоминаю историю американца, проснувшегося от воплей товарища, которого прям из палатки в спальном мешке вытащил за ногу гризли. Хорошо, что тут нет медведей. Луч подвешенного к потолку фонарика рисует светящийся столб пыли. В очередной раз задумался чем же мы дышим - вдыхать воздух носом просто невозможно. Вот и еще ошибка: пенополиуретановая пленка хороша в лесу, в особенности, если можно сделать под неё подстилку из мягкого елового лапника. А вот на камнях надувной матрас предпочтительней.

Расходы сегодня небольшие, вода да сникерсы, солей по 7 с человека.

* * *

День двенадцатый.

Семь часов ворочаюсь, пару раз проваливаясь в тревожный сон, но заснуть по-настоящему так и не удается. Во время очередного пробуждения ощущаю слабые толчки тверди земной. Спрашивал на утро у носильщика, не было ли землетрясения. "Запросто", пожимает плечами, "в районе сейсмической активности живем, тут постоянно слегонца потряхивает и все привычные". Побудка назначена незадолго до двух часов ночи. О счастье, ветер стих. Мы завтракаем и пьем матте де кока. Я делаю еще пару ночных снимков: Луна покинула небосвод и уже небо собой не засвечивает.

Ночь над Пичу-Пичу.

Пора выдвигаться. Выкинули половину вещей из рюкзаков и оставили их без присмотра в палатке, вроде обокрасть нас здесь некому. Отправляемся в путь налегке... но мамма миа, где силы?! Сашка и гид с портером идут бодрячком, а со мной отсутствие акклиматизации и сна играют очень злую шутку. Сил нет совершенно. Два шага - передых, два шага - передых. Два шага! Дыша как загнанная лошадь, миную отметку в сто метров над базовым лагерем. «История Фродо, это история любого женатого мужчины пытающегося избавиться от гнетущего психику кольца». Не смешно блять. В этот момент я готов понять усталость бредущего на Ородруин хоббита чуть более чем полностью, со всей, мать её, отчётливой ясностью. Чёрт, и это я год назад думал, что на Эверест может забраться любой, главное не торопиться и медленно-медленно, мелкими шажками брести к цели? Вот дурак-то был. Ноги постоянно погружаются в вулканический пепел и точки для твёрдой опоры просто нет. Проклинаю казавшуюся некогда в прошлой жизни умной идею отказаться от тяжёлой треккерской обуви. Обстоятельства перебарывают и я принимаю крайне нелёгкое для себя решение - идти обратно в лагерь. Поворачивать назад, не набрав и двухсот метров высоты, это очень против моих правил, это epic fail. Но не дойду в таком состоянии, увы. К слову - Эль Мисти считается очень лёгкой для подъёма горой, доступной любому.

Назад меня сопровождает Альберто, а Сашка с гидом продолжают восхождение. Удачи, ребята! Путь назад, это не подъем, совсем скоро я стою у палатки. Закидываю внутрь вещи и еще недолго играюсь с камерой, чтоб моя личная экспедиция вообще пустой не вышла. Потом забираюсь в спальник, и наконец-то я забываюсь четырьмя часами полноценного сна.

Вот эти огоньки на горе - Сашка с гидом, ползут улитки по склону. :)


Внедряю в кадр свою грустную морду.
Камни позади меня исписаны автографами туристов, разбивавших здесь лагерь до нас.


Шаманю (т.е. дурю. :)))

На утро много разговариваем с гидом о том о сем. Я рассказываю про европейцев, а он соответственно про индейцев и креолов. Стреляю телефончик знакомого шамана из Арекипы - может скоммутировать с духами посредством лечебных отваров. Замечаем пыльные столбы на вершине - это наши друзья спуск начали. Через час-полтора будут в лагере. А между тем, воды осталось всего пол-бутылки. Пока писал эти строки, безглючное суперустройство фирмы Аппле умудрилось позорным образом зависнуть при открытии приложения Pages. А еще меня крайне радует в нем совершенно никакой встроенный корректор ошибок (спеллчекер). Умел же Джобси народ наёбывать, подсовывая красивые недоделки. Впрочем, зависание это - заслуга Сидии (Cydia), полулегального расширения возможностей операционной системы. Без него iPad может и безглючен, но крайне куц по возможностям и оттого особенно грустен.

Ещё раз остатки супервулкана Пичу-Пичу.




Путь вниз...

...и взгляд назад.

Вернулись наши друзья. Гид бодрячком, шутит и нас подбадривает, будто и не ходил никуда. А Сашка совсем зелёный, он на склоне даже Гипоксен принимал. И кратера и вершины ребята достигли, но уж очень тяжко пришлось. Всё ж, влезть на высоту в два с половиной километра за сутки, на высокогорье, это гарантированная горная болезнь в не самой легко переносимой форме. Зато кадры с верхотуры будут. Собираем палатку и спальники, укладываем вещи и отправляемся назад. Спускаться несравненно легче даже по двум причинам. Во-первых понятно - вниз. Сила тяжести в помощь, знай себе не покатись кубарем. Во-вторых, мы идем не по каменным шатким ступенькам, как вверх карабкались, но по песчаному языку, образованному вулканическим пеплом. Делаешь один шаг, а другой скользишь по инерции вместе с осыпью. Можно бежать, можно идти - одинаково быстро получается. Только вот песок проникает даже в треккерскую подготовленную обувь, что про мои полуботинки выходного дня говорить. Черпаем грунт, что твой луноход.

Пепельно-песчаный "язык", взгляд вниз.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)


Горячий чёрный песок, с каждым шагом проваливаешься в него на пол-лодыжки.


Пока эта дрянь ногу из ботинка выталкивать не начинает, идти можно и на песчаной "стельке".


Звиздец аппаратуре!

Чуть больше часа идем до места вчерашней высадки, где нас уже ждёт машина. Еще сорок минут и мы у гостиницы. Эль Мисти - всё. Дойти не дошёл, но есть и плюс: проверил нагрузкой только-только залеченное, болевшее со времён Непала колено. Возмущённый пыльной сушью вокруг, я спросил у Алаина, чем живёт миллионный город посреди пустыни, и как вообще здесь возможна жизнь? Он замялся, быть может просто не поняв вопроса. Я поглядел потом интернеты; похоже, что столь сухо вокруг не всегда и в сезон дождей вид вокруг преображается.

Мы прощаемся с сопровождающими нас ребятами и оставляем им чаевые, пообещав написать и выслать фотки по возвращению домой. Заказываем в отеле номер на час, дабы вытряхнуть вездесущую пыль, перераскидать по рюкзакам вещи и принять душ. Идем затем обедать в ресторан поблизости, Frog's. Соки, филе альпаки в винном соусе и севиче. Заслужили. Севиче отличное, а в альпаке я ничего особого не нахожу, мясо как мясо, коза козой. Размышляем, что делать дальше. Принимаем решение ехать в ночь в сторону Лимы, назавтра отобедать сифудом в Паракасе, а вечером добраться до столицы и сдать машину.

Полтора часа пока светло, едем по ничем не примечательной пустынной местности. Затемно выехали на Панамерикана Сур. Температура 20 градусов, непривычно влажно после после пустыни-то. Океан рядом, и хоть в темноте его не видно, зато запах водорослей не спутать ни с чем. Дорога вьется меж скал и мы обгоняем редкие фуры, часть из которых располагается по обочинам на ночлег. Добираемся до городка Атико (Atico), где останавливаемся в мотеле Hostal Don Oscar. Ночью мне на ноги что-то капает с потолка.


Расходы:
6 sol - вода.
50 sol - чаевые.
85 sol - ужин.
20 sol с человека - отель.
168 sol - топливо (на троих)

Проехали около 300 км.

День одиннадцатый глазами Алекса Лочера
День двенадцатый глазами Алекса Лочера