Дни с 8-го по 14-ый. (пят 24.08 - чет 30.08). В Черногории. Часть вторая.

Помимо купаний-загораний, иногда мы всё-таки смотрим местные достопримечательности. Вот например - олива. Она же маслина, а то многие уж очень любят разделять неразделимое. Неприхотливое средиземноморское дерево, а пользы-то сколько! Ценность её для человека обнаружена ещё древними греками. Плоды обладают богатейшим набором полезных веществ и витаминов и их большая энергетическая ценность делает оливу важнейшей сельскохозяйственной культурой региона. Получаемое из оливок масло легко хранится и транспортируется, его до сих пор находят в амфорах потерпевших кораблекрушение греческих кораблей. Конкретно вот этой произрастающей в Баре оливе две тысячи лет, и она этим очень знаменита.

Развалины Старого Бара в четырёх километрах от моря. В 1878 году во время освобождения города от владычества Османской империи, продолжавшегося три сотни лет, был подорван пороховой склад. Прогремел взрыв такой силы, что каменный город был почти полностью стёрт с лица земли. Впоследствии поближе к морю был основан Новый Бар. Поэтому-то, в Баре и не так много памятников старины. Такие дела. А Старый Бар понемногу пытаются восстанавливать, но дело это долгое.

Панорамка.
(кликабельно)


Хорошо сохранившаяся укрепляющая кладка склона горы.








Где жили люди-человеки, сейчас живут собаки.

Покидая Старый Бар, внезапно нахожу себе работу: устраиваю девушке фотосессию.

Кликабельно.

Но в основном, мы всё-таки купаемся, загораем и отъедаемся морепродуктами с фруктами. Наше скромное жилище находится на возвышении, отделённое от моря ста метрами прибрежной хвойной лесополосы, где гулять весьма приятственно. И вот, на второй день, мы внезапно обнаруживаем признаки нудистского пляжа. Дело в том, что данная тема меня интересует с раннего вьюношества, когда я увлекался произведениями Роберта Хайнлайна, а он тем ещё проповедником натуризма был. Конечно, нам захотелось попасть на пляж побыстрее. Мы с Надей вернулись домой за полотенцами, а потом отправились на поиски.

Указатель.

Определённо, пляж где-то близко: слишком много в лесу подозрительных людей с биноклями. Наконец, поиски увенчались успехом и вдалеке показалось открытое пространство с голыми телами. Мы прибавили шаг. И тут Надя говорит подслеповатому мне чуть дрогнувшим голосом: "Вить, там похоже одни мужики, я там не буду купаться". Подошли ближе... ну ёмазай, и правда! Куча мужиков и всего две женщины. Стоп-стоп... что это делают мужчинки-то? Ухмммать, они там... Мы развернулись и пошли обратно. Неужели, нудистский пляж оккупирован геями? Вернулись домой и пообщались с Драгоной и Владом. Ого, говорят, как вы промахнулись! Там гей-пляж отдельно (местные гомосексуалисты отвоевали кусок моря у отеля, захватившего было прибрежную территорию), а FKK - отдельно. Ищите лучше. Мы вернулись в лес к указателю и вновь начали поиски. Нашли! Пляж натуристов расположен в очень укромном местечке, видимом лишь с моря. От взгляда со стороны тропы его защищают ветви сосен с пышной хвоей, с боков - объятия поросших густым кустарником берегов. Народу человек десять-пятнадцать, вход в море галечный, вода чистая-пречистая. Публика... ну, разная. Две молодые семьи с детьми, семья постарше, влюблённая парочка, трансвестит, дедулька с болтом видавшим виды и бабулька с чем-то свисающим, похожим на уши спаниеля. Последняя троица видимо служит для того, чтоб у вновь прибывших не так сильно включалась фантазия. Короче, понудить вполне можно, что мы и сделали. Странно, но на этом диком пляже спокойней и чище чем на любом общественном, люди как-то уважительнее друг к другу относятся, соблюдают личное пространство, а дети не орут и не кидаются песком.

Русалка!

Но раз уж заговорили о местном натуризме, нельзя не упомянуть остров Ада Бояна. Если проехать Бар насквозь и двигаться дальше по побережью в сторону Албании, то вы доедете до курортного города Ульцинь. Знаменитого своим пляжем протяжённостью в 13 километров, состоящим сплошь из мелкого чёрного песка. На наиболее удалённом его конце, почти у границы с Албанией, есть отделённый от материка речкой Бояна островок, соединённый мостом с большой землёй. И на том островке раскинулся посёлок натуристов. В наличии отельчик, бунгало и ресторан, а так же спортивные объекты. Парковка забита машинами. На пляже носить одежду не принято, да никто и не носит, там тихо, спокойно, нельзя фотографировать. Многие ходят в чём мать родила и по самому посёлку, это не возбраняется. Играют в теннис и волейбол - это забавно наблюдать - и загорают на лужайке когда чёрный песок пляжа уж очень раскаляется. Мы приезжали туда дважды, за въезд каждый раз брали по 5 Euro с машины. Отличное место, множество ласкающих глаз молодых женщин (а стариков напротив немного), мы даже захотели там пожить. Надя исхитрилась меня щёлкнуть на мобилу. Жаль, часто ездить из Бара неудобно: не смотря на то что до пляжа от нашего дома недалеко, траффик столь нетороплив, что тратишь на дорогу целый час времени в один конец.

А теперь я, пожалуй, расскажу, почему у меня мало снимков Черногории, помимо причин "отдыхал-купался" и "лень". Лень можно перебороть. А вот дым лесных пожаров - нет. Во время нашего в Черногорию заезда, в горах горели леса, глядите.

Горящий вдалеке лес.


Дневное солнце, скрытое дымом.

Я не скоро забуду лето 2010-го года в Москве, этот постоянный запах горящего торфа и всепроникающий смог, с которым не справятся никакие очистители воздуха. Когда на одном конце коридора офиса не видно противоположного, а под дверь запихиваешь смоченную водой марлю. Ехать в горы категорически не хотелось, короче. Но потом дым потихоньку начал просачиваться с горных долин вниз и пришёл к морю. Утро и вечер - красное солнце, горизонта не видать и море сливается с небом. Терять уже нечего.

30 августа, в 8:20, мы выехали в горный монастырь Острог. Нас предупреждают, что дорога страшная и узкая, иногда и две машины не разъедутся: для того чтоб разминуться, один заезжает в "карман" и ждёт, а другой едет. Постоянно где-то рядом с колесом крутой обрыв, а черногорцы ещё и гонять в таких условиях умудряются, джигиты. Выскакивают перед тобой на серпантине. Но на деле, всё далеко не так страшно как пугают. Впрочем, Надя всё равно боится и называет дорогу адской.

Панорамка.
(кликабельно)


Панорамка.
(кликабельно)


Панорамка.
(кликабельно)

Едем по серпантину мимо Скадарского озера. Призванное быть достопримечательностью само по себе, озеро все в дыму и толком его не разглядеть. Остановились в первом городе на берегу, и поели в какой-то местной ресторации. На вкус ничего особенного. А Надя умудрилась отравиться, ей было дурно потом аж два дня. Что ж, правило - есть правило: не ешь рыбу в жару даже в традиционно рыболовецких местах. А если таки захочется её отведать, заказывай там, где есть в аквариуме живая. Или там, где существует возможность выбора рыбины со льда самому. Хотя для последнего требуется определённый опыт, подсунуть несвежую рыбу не так сложно. За себя скажу, что стараюсь вообще рыбу в жару не покупать - подпорченная может быть и в самых именитых ресторанах и никто не застрахован от ошибки. А пищевые отравления одни из самых тяжёлых.

Панорамка в дыму, у меня от одного взгляда на неё от воспоминаний глаза слезятся.
(кликабельно)


Панорамка. Справа - как раз Скадарское озеро.
(кликабельно)

Подъезжаем к монастырю. Цитата из Вики:
Оcтрог (черногор. Ostrog) — действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи его основателя — святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 29 апреля (12 мая) 1671 г. В настоящее время в обители живут 12 монахов. Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 15-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой Крест и не хотел его выпускать. Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20—25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVIII век).

Вид на Введенскую церковь верхнего Острога со стороны ведущей к ней дороги.
Вообще, храм тоже в дыму и белесый-белесый. Но повышение контрастности творит чудеса.

Парковка находится на полпути между верхним и нижним монастырями и мы, даже со своими больными ногами, взбираемся наверх за 15 минут. Проходим мимо Крестовоздвиженской церкви, под фасадом которой располагается длинная многолотковая церковная лавка. Что ж, надо же монахам как-то зарабатывать себе на пропитание - вон они какой ремонт развернули. Купили себе несколько сербских икон и крестик. Встали в небольшую очередь паломников, поднимающихся к Введенской церкви. Опять-таки, цитата из Вики:
Введенская церковь — это очень маленький храм, 3 на 3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно в Введенской церкви святой Василий провёл 15 лет в молитвах. На скале — изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами святого Василия Острожского, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом.

Вид на Крестовоздвиженскую церковь, со всей её реставрацией и торговлей.


Одна из мозаик оформления.


К Введенской церкви.




Надписи на стенах церкви внутри - не "Здесь был Вася Пупкин", а просьбы и молитвы.


Молитва св. Василию. По щелчку на картинку текст, хоть и по-сербски, но вполне читаемый.
(кликабельно)


Икона Василия Острожского на скале.


Молельная, вся чёрная от копоти свечей.

Хороший монастырь, хорошие церкви. Доброе и спокойное место. Поставили свечки за здоровье и за упокой, поклонились мощам, прочли молитву. Поехали домой.

На обратном пути останавливаемся перекусить в одном из ресторанчиков по пути и наконец пробуем разрекламированную друзьями ягнятину под сачем. Блюдо получило своё имя из-за способа приготовления. Сач - это такая тяжёлая чугунная крышка, похожая на колокол. Нагретая, она долго держит тепло и равномерно отдаёт его лежащей поверх овощей и картофеля баранине. Баранина томится под крышкой и сочится жиром и соком, пропитывающим картошку под ней. При остывании сача, на него кладут угли, греть. В итоге получается вкуснота, смело можно рекомендовать. Уж и не знаю, можно ли испортить блюдо, приготовляемое столь простым и эффективным способом. К слову, это не единственный местный деликатес, ещё нам советовали попробовать мучкалицы, плескавицы и каймак. Но в этот раз всё охватить не удалось, так как мы больше дома себе вкусноту готовили.

Баранина под сачем.


Ну и сам "сач".


По дороге домой.

Так вот и прошёл наш отдых в Черногории. Осталось лишь черкнуть пару строк об обратной дороге. Траты в Черногории я приводить не буду. Кое-какие цены в этой части обзора упоминаются, но если свести их воедино, получится необъективная чушь. Ведь мы жили в чужом доме, часто ездили на чужой машине и вообще всячески пользовались дружеским к нам расположением. Вообще, нам очень понравилось. Кабы не дым...