Помимо визитов в настоящие места проживания коренных жителей, были мы и в деревне туристической. "Деревня" дамара — суть выстроенный для туристов музей, качественный такой аттракцион. Местные ребята туризмом живут, потому на гостей смотрят не волком, но вполне благосклонно. Встретят караваем-солью, всё покажут, всё расскажут, да и спляшут ещё! Иностранный язык их "экскурсоводы" знают на должном уровне.

   Дамара в совсем недавнем прошлом были настоящие охотники-собиратели. Пока им охотиться на антилоп белые люди не запретили, жили они своим посконным древним промыслом. А сейчас коз разводят, да ещё туристов им на откуп дали. Козы — твари неприхотливые, времени много не отнимают, так что ленивый образ жизни дамара изменился незначительно. Свободного времени много, к вечеру все уже изрядно навеселе. На заработанные деньги накупят пиваса; если туристов нет, то спасёт традиционная бражка, приготовленная из отобранных у муравьёв ферментированных семян диких злаков. После дождя насекомые вытаскивают их из муравейника на просушку, а хитрые дамара тут как тут. Поутру все сонные и похмельные, лучше совсем засветло к ним не приезжать. (Просто в туристической деревне пусто будет).

01. На входе в деревню дамара.
[ снято на iphone7 ]

+ 32 фотографии и видеоролика

    В былые годы обыватели жрушечки встречались по поводу и без: пообщаться, новости обсудить, влюбиться, расстаться, просто время хорошо провести в доброй компании. Сейчас же, токма иностранные гости нас и собирают. За что им спасибо большое.

1.
На фото, слева направо: Terz, Апрельская Ведьма, нитуш, Tija, Dragalpina, nedo.

+11 фотографий

   Частью нашей поездки в Намибию был дружеский визит к коренным жителелям этих мест, в родственные друг дружке племена химба, герреро и демба. Удивительно приветливые люди, хотя, если почитать их историю, европейцев им любить особо не за что. В начале ХХ столетия взвывшие от притеснений немецкими колонизаторами, туземные племена восстали и объявили европейцам войну. Которая в виду колоссальной разницы в ресурсах и технологии в принципе не могла стать победоносной и закончилась в итоге геноцидом с изгнанием выживших в пустыню, помещением пленных в концентрационные лагеря и резервации. От довоенной численности населения осталась дай Бог десятая часть. Почти век в бедствиях, голоде и попытках сохранить свою национальную идентичность. Лишь в 1990-е года правительство Намибии всерьёз взялось за сохранение коренных народностей и стало оказывать им хоть какую-то поддержку. Школ вот понаоткрывали. С другой стороны, именно отдалённость от цивилизации и позволила им сохранить свои культурные особенности (в том числе и в моде), обычаи, порядки и языческое поклонение богу огня. Как известно, европейская цивилизация - плавильный котёл для народов и культур.

   Пускать туристов к себе в деревни племена стали относительно недавно. Происходит это так: "гид" из местных, обычно чей-то родственник или хороший знакомый выступает проводником. Он заранее договорился со старейшиной деревни о визите и времени прибытия группы, спросил, в чём племя нуждается и чем его можно одарить. После чего мы закупаемся всем необходимым - питьевой водой (в пустыне вечно её недостаток, так же пригодятся туземцам и пластиковые бутылки), крупами и мукой, сахаром, прям мешками и большими упаковками. С этими дарами мы приезжаем в деревню и первым делом идём к вождю: все дары принимает он, на нём же лежит и функция распределения подарков между семьями. Теперь путь свободен: можно бродить по деревне свободно, общаться с её жителями и фотографировать.

   Кто есть кто на фотографиях. Химба и демба опознаются по щеголяющим топлесс женщинам. Но химба покрывают тело косметической смесью из охры, жира и растёртого в пыль ароматного кустарника и от того более яркие, "красные". Ещё, женщины химба заплетают причудливые косички и обмазывают их глиной, а на кончиках косичек прикрепляют пучки шерсти; по макушке идёт гребешок из козьей шкуры, или, что особый шик - из полиэтиленового пакета. Такой макияж и причёска носятся по полгода. И хоть воды в пустыне мало и душа нет, ничем таким неприятным от них не пахнет в виду регулярных сухих гигиенических процедур и окуриваний местными благовониями. Женщины носят юбки из козьей кожи и обматываются ткаными одеялами. Привычной европейцу одежды у химба мало, обычно она достаётся мужчинам. Вообще, у них правильное разделение труда: женщины строят дома, ублажают мужчин, ухаживают за детьми и по сути выполняют всю тяжёлую работу. А мужики пасут коз, ездят на рынок за пивом и собираются на советы. Коммунизм! Демба - другая бедная народность. В их одежде чаще европейские черты (и в первую очередь у мужчин), больше тканого чем кожаного; но цветом они не столь "охристые" и иначе укладывают волосы. У женщин много чёрных неокрашенных косичек, а чёлка собирается в своеобразный колтун. Третье племя, тут его мало, так как они мне показались мало интересными внешне - герреро. Герреро ближайшие родственники химба, но полтора века назад они разделились, ушли южнее и там цивилизовались. Носят европейскую одежду колониального века: пышные юбки и платья, блузки с дутыми рукавами. И отличаются фирменным головным убором-треуголкой, которую делают, складывая яркую ткань особым образом и наматывая её часть на... свёрнутую в рулон газету. Герреро не теряют связь с родственниками-химба, ходят друг к дружке в гости и частенько заключают межплеменные браки. Во всех деревнях причёски и головные уборы говорят о социальном статусе. Например, "рожки" герреро и охристые косички химба говорят о замужестве. Мужик с непокрытой головой - жених.

01. Кот Витя и женщины племени химба.
Подсаживаюсь я к ним и представляюсь: "зовите меня просто - Белое Солнце Пустыни!"

+ 53 фотографий и видеороликов

Оглавление:

1. Часть 1: Лиссабон, Синтра, стрит-арт. (80 фоток и 2 видео)
2. Часть 2: Виноградники. (33 фотки)
3. Часть 3: Азулежу. (39 фоток)
4. Часть 4: В ходе поездки, россыпью: города, городки, берега и маяки. (94 фотки и 1 видео)
5. Чёрно-белые снимки-открытки, первая порция. (47 фоток)
6. Чёрно-белые снимки-открытки, вторая порция. (11 фоток)


Теперь и на Винском!

   Азуле́жу (порт. azulejo) — название португальских изразцов. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. Изначально слово zulaycha или zuleija («маленький полированный камушек») пришло в португальский язык из арабского. Керамические изразцы изготавливали на древнем Востоке и использовали для облицовки стен. Арабы принесли с собой глазурованный кафель (зуляйдж) в Испанию (где он стал называться «асульехос») и Португалию (где то же самое слово произносилось «азулежу»). Самые старые азулежу в Португалии (Королевский дворец в Синтре, монастырь Консейсан в Беже) пришли из Севильи и относятся к XV веку. Их поверхность рельефна, перегородки и канавки предотвращали нежелательное смешение красок. Первоначально, по мусульманской традиции, орнамент состоял в основном из звёзд.

   В XVI веке у итальянцев была перенята техника майолики с нанесением красок на плоскую поверхность, покрытую цинковой глазурью. Из Италии пришли также и новые темы, например, сцены из античных мифов. Мотивы живописи — частью орнаментальные, частью натуралистические — становились всё многообразней и красочней. С середины XVII века в технике азулежу происходят изменения, связанные с возрастающим импортом из Голландии. Вместо привычного многоцветья художники начали использовать исключительно контраст между белым цветом и кобальтовой синью, а в качестве сюжетов предпочитали использовать жанровые композиции. По причине преобладания синих тонов (а ещё наверное из-за желания порвать с арабским прошлым), многие вам скажут теперь, что слово "азулежу" образовано от "azul", то есть "синий". Но мода меняется, и теперь изразцы вновь могут быть самых разных цветовых сочетаний.

   Истинно народным это искусство стало в середине XIX века благодаря массовому промышленному производству. С этого времени блестящими изразцами начинают украшать не только дворцы и церкви, но также наружные и внутренние стены самых разных построек.

   Сразу скажу, все до одной фотографии сделаны на телефон. Не судите строго за качество.

1. Масштабное панно из плитки на стене часовни Девы Марии в Гимарайнше.

+ 38 фоток

   Хороших карточек получилось немало. Но копаясь в отвалах фотошлака, мне захотелось записать на память кое-какие моменты, не связанные с красотами этой страны. Так, путевые заметки, попутно к мобилографии. Введу-ка тэг [мобила] для таких фотографий и буду помечать их в описании. И кстати, буду отдельно помечать фото с дрона. Поначалу, Португалия встретила меня хреновой погодой и вообще как-то не понравилась. С каким-то я неправильным настроем в путешествие двинул, не настроился на позитивный лад. Однако к вечеру тучи разошлись, я слегонца развеялся и даже начал глядеть по сторонам.

1. Гуляем вечером по берегу реки Тежу (исп. Тахо), снимаем залитый золотым светом мост Васко да Гама и восходящую Луну.

+79 фоток и 2 видео

1. Усы Надежды!

+5 фоток

   Так же, на Facebook.

   Таня (ака Control_Freak) в образе Кумари, созданном ею самолично.

   Кума́ри, или Кумари Деви (неп. «девочка») — живое индуистское божество в Непале. Кумари становится девочка, не достигшая половой зрелости, выбираемая из касты Шакья народа неваров. Хотя Кумари и индуистское божество, она почитается по всей стране и индуистами, и буддистами. В Непале имеется несколько Кумари, но наиболее известна Королевская Кумари, живущая в Катманду. Избрание Королевской Кумари предполагает прохождение особенно строгих ритуалов, после которых она поселяется во дворце Кумари Гхар в центре города. Нынешняя Королевская Кумари, Матани Шакья, прошла ординацию в 2008 году в возрасте трёх лет. Кумари — единственная, кто имеет право поставить тилаку (красную точку на лбу при обрядовом посвящении) королю и которой поклоняется король. Происходит это раз в году во время праздника Кумариджатра. В этот день король прибывает в храм для совершения пуджи (индуистского ритуала), и богиня Кумари благословляет его тикой, что означает продление его власти на годичный срок, до праздника в будущем году.    >>> Педивикия

1.

+6 фоток